Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски

Деревянный пол — удобный, теплый и практичный. Однако со временем даже на качественно смонтированном дощатом настиле все рано могут появиться неровности. Если они начинают мешать, если не дают осуществить какие-то планы по переустройству или обновлению отделки – надо принимать меры. И желательно бы, конечно, обойтись без демонтажа старого покрытия!

А действительно, можно ли выровнять деревянный пол, не срывая доски? По сути, да, есть несколько способов, позволяющих создать новую идеально ровную поверхность пола, не демонтируя старого деревянного. Давайте посмотрим, как это делается.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Еще до того, как предпринимать какие-то действия, нужно получить полное представление о состоянии пола. Хотя бы для того, чтобы понять, требуется ли, и рационально ли вообще его выравнивать на данном этапе. Может, проще все же полностью демонтировать и пойти иным путем?

Одним словом, дощатому настилу пола требуется ревизия.

Для этого поверхность очищают от мусора и анализируют состояние досок. В первую очередь, визуально. Однозначно под замену — гнилые, поломанные половицы. Туда же — доски, пораженные насекомыми. Древоточцы очень быстро портят структуру дерева, превращают его в труху, и такие доски уже не спасти.

Надо «прогуляться» по все поверхности дощатого пола, с акцентированной нагрузкой на те или иные участки. Это позволит выявить области нестабильности (недопустимо сильный прогиб) и участки появления скрипов. Все это тоже должно устраняться по мере выявления. Надо полагать, желающих оставить скрипучий пол, закрыв просто его новым покрытием, не найдется.

Скорее всего, будут выявлены доски, которые «повело» то есть заработавшие со временем пространственную деформацию. Но при этом, кстати, остаться крепкими, не пораженными никакой гадостью. Если видно, что ее кривизну можно исправить, скажем, циклевкой, то допустимо оставить пока, как есть. Но если доска начала приходить в негодность – только на замену новой.

Кстати, определять состояние досок можно и нужно не только визуально, но и по звуку. Для этого на подозрительных участках полы простукивают деревянной киянкой. Если звук звонкий, то с доской пока все нормально. Если же отзвук глухой, то доска, скорее всего, уже поражена биологическим разложением, и требует непременной замены.

В ходе ревизии следует обращать внимание и на гвозди. Торчащие, болтающиеся, согнутые – необходимо сразу удалять и заменять новыми.

Хуже всего, если эти самые гвозди некуда вбивать – то есть они после захода в лаги попросту не держат. Это уже сигнал о неудовлетворительном состоянии самих лаг. Если они прогнили, потеряли устойчивость, неспособны держать нагрузку, то ничего из нашей затеи однозначно не выйдет. И значит придется-таки снимать все доски, чтобы добраться до лаг с целью их демонтажа и замены. То есть, по сути, заново необходимо перестилать весь пол.

Однако, вернемся к тем случаям, когда выравнивание без демонтажа признано возможным. Какие способы тогда можно использовать?

Способы выравнивания пола без снятия старых досок

В зависимости от предстоящих в перспективе строительно-отделочных операций, от степени неровности дощатого покрытия и масштаба этих неровностей, от состояния пола – выбирается тот или иной способ его выравнивания. К таковым в данном случае можно отнести следующие:

  • Локальное выравнивание на отдельном участке.
  • Циклевка (шлифовка) старого деревянного пола.
  • Выравнивание настилом фанеры непосредственно на старые доски.
  • Настил фанеры с выравниванием с помощью лаг.
  • То же, но с использованием вместо лаг подкладок.
  • Выравнивание по технологии сухой стяжки.
  • «Мокрая стяжка» — с использованием самовыравнивающих минеральных составов.

Рассмотрим эти способы, какие – вкратце, а какие – и поподробнее.

Локальное выравнивание

Случается, что все выявленные неровности на полу – это всего лишь результат деформации нескольких половиц. То есть при проверке горизонтальности уровнем какой-то «горб», один или несколько, портят всю картину. И очевидно, что будет достаточно всего лишь подрезать эти выпирающие вверх участки, как общая картина станет совершенно иной – пол можно считать ровным.

Это один из самых удачных вариантов, и выравнивание, как правило, не доставляет особых хлопот.

Выступающие вверх участки пола можно срезать рубанком, ручным или (лучше и быстрее) электрическим. А после этого довести эту область практически до идеала электрической шлифовальной машинкой (ленточной или эксцентриковой).

Естественно, перед началом таких работ на участке их проведения потребуется обезопасить режущий инструмент от контакта с металлическим крепежом. Так, все гвозди должны быть утоплены пробойником на глубину полтора – два миллиметра ниже ожидаемого уровня выравнивания. То же касается и саморезов. Если же они отказываются вворачиваться глубже (такое бывает), тот как вариант некоторые из них можно на время вывернуть, и вкрутить потом уже после проведения выравнивания.

Если имеются локальные глубокие ямы, способные повлиять на качество будущего покрытия пола, то их можно довести до общего уровня шпатлевкой по дереву – такая продукция представлена в магазинах в большом разнообразии. Можно приготовить шпатлёвку и самостоятельно – для таких целей отлично подойдет смесь мелких отпилок древесины и столярного клея ПВА. После застывания шпатлевки поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой.

Правда, такой способ выравнивания не подойдет в том случае, если предполагается сохранить первозданный вид доски под последующую лакировку. Здесь больше к месту будет технология циклевки.

Выравнивание деревянного пола циклевкой

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Эта технология особо хороша в тех случаях, если хозяева не желают скрывать природную красоту фактуры древесины, наоборот, хотят подчеркнуть ее последующим лакированием. То есть сниматься будет или старое лакокрасочное покрытие полностью, или поврежденные, потемневшие от времени и от проникшей в структуру дерева грязи верхние слои досок. Одновременно будет проводиться и выравнивание поверхности практически до идеальной гладкости. – такая технология позволяет избавиться от локальных перепадов уровня с разницей высоты до 10 мм.

Важно правильно понимать, что такой способ не всегда возможен по той причине, что нельзя делать половицы слишком тонкими. Это негативно скажется на несущей способности пола, и на нормальном сцеплении досок в замке «шпунт – паз». Недопустимо, чтобы от лицевой поверхности доски до замка оставалось менее 5 мм – при нагрузке такой паз может запросто дать трещину.

Сама по себе технология – не особо сложна, и многие, надо полагать, смогли бы справиться с таким выравниванием и самостоятельно. Однако, не обойтись без сложного и дорогостоящего инструмента (циклевочной машины), расходных материалов в ней, средств защиты и т.п. Даже если предположить, что оборудование можно взять в аренду, все равно самостоятельное выравнивание таким способом скрывает немало рисков. Нужен опыт работы – без него велика вероятность наделать ошибок, вплоть до таких, что пол будет безнадежно испорчен. Поверьте, если это предстоит выполнять впервые – лучше вызвать мастера, и пусть он, выравнивая пол, даст вам урок.

Читайте также:
Пропитка для дерева для наружных работ – рейтинг лучших

Еще один очевидный минус циклевки – это необходимость перед началом выравнивания проверить и утопить в толще древесины все гвозди или саморезы. Верхний срез их шляпок должен быть на глубине примерно 1÷1,5 мм от предполагаемой поверхности пола после выравнивания. Если пол покрашен, да еще несколько раз – попробуй отыщи эти шляпки гвоздей… А манкировать этим никак нельзя – быстро убьются шлифовальные насадки циклевочной машины.

И ещё несколько требований. Так, поверхность пола должна быть совершенно сухой. А ширина щелей между досками – не более 5 мм.

Циклевку проводят в несколько (минимум – два) захода, уменьшая при этом величину абразивного зерна. Так, первые проходы могут быть с насадками Р60, а последний, шлифующий проход – порядка Р240.

Очищенная и выровненная поверхность пола обычно после этого обрабатывается специальной грунтовкой для придания древесине биологической устойчивости. Далее, при необходимости, она может шпаклеваться, зачищаться начисто и покрываться выбранным лаком или маслом (воском).

Выравнивание фанерой непосредственно по старым доскам

Довольно часто встречающийся вариант – когда-то пол был очень качественно настелен с точным соблюдением горизонтальности покрытия. Но со временем сами по себе доски поизносились, выглядят неприглядно, хотя вся конструкция пола не потеряла своей прочности и устойчивости.

Вот в таком случае можно прибегнуть к простой и понятной технологии – обшивке старого дощатого пола фанерными листами. По сути, пол не столько выравнивается в прямом смысле этого слова, сколько обновляется его поверхность, облагораживается, делается готовой под любое финишное покрытие.

(Пишем здесь и далее именно про фанеру, хотя это могут быть и иные листовые материалы, например, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ и т.п. – сама суть технологии от этого не меняется).

Листы не должны быт тоньше 10 мм, а в идеале даже лучше – 15 мм и более. Многое зависит от нагрузки, какую будут испытывать полы.

Листы фанеры в этом случае просто прикручиваются крепежом к основанию с шагом 250÷300 мм.. Лучше всего это делать саморезами по дереву, а не гвоздями, так как гвозди способны расколоть листы.

Фанера не укладывается встык лист к листу – обязательно оставляются деформационные зазоры толщиной 7÷10 мм. Иначе при изменении температуры и влажности в помещении могут начаться деформации покрытия. Стыки между листами впоследствии могут промазываться герметиком.

Иногда возникает необходимость настила двух слоев фанеры. В таком случае рисунок укладки несколько меняется — важно, чтобы швы нижнего и верхнего рядов не совпадали. Просто при укладке можно сместить расположение плит, например, на треть их ширины. Верхний слой фанеры притягивается к нижнему саморезами с таким же шагом их расстановки.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Готовый пол с фанерной обшивкой можно сразу застилать практически любым финишным покрытием. Причем даже для керамической плитки исключения не делается – она, если соблюдать определенную технологию, великолепно ложится на фанеру.

Выравнивание фанерой по лагам

Иногда старый пол имеет слишком уж серьезные перепады уровняю. И чтобы вывести его в горизонталь, не демонтируя старых половиц, прямо по ним проводят установку лаг с выведением из в одну горизонтальную плоскость. Ну а затем по этим лагам уже производится обшивка поверхности фанерой.

Это хорошее решение еще и в том случае, когда полы нужно дополнительно утеплить или выполнить их шумоизоляцию. В пространстве между старым полом и новым основанием прекрасно поместится какой-либо эффективный термо- и звукоизоляционный материал, например, специальная минеральная вата, лучше – на каменной основе.

Лаги крепятся прямо на доски. Поверх них настилают пароизоляционную пленку, укладывают между ними утеплитель. А затем, снова закрыв пароизоляционным материалом, застилают фанерой или другими листами. Фиксация покрытия на лагах производится саморезами. Понятно, что фанера должна раскраиваться так, чтобы края всех настилаемых фрагментов (карт) обязательно попадали на центр лага.

Стоит сразу заметить, что подобный способ далеко не всегда подходит для помещений, где очень низкий потолок. Дополнительный подъем пола (а при лагах – этого не избежать) может оказаться просто неприемлемым

Значит, увы, придется сносить старый дощатый пол…

Мы довольно поверхностно прошлись по выравниванию фанерой – но вовсе не из-за неактуальности вопроса. Напротив – эта технология одна из наиболее востребованных в наше время. Просто на нашем портале уже есть подробная публикация, в которой «от альфы до омеги» освещается эта тема – от выбора оптимальной фанеры до всех удобных способов выравнивания.

Учимся выравнивать пол фанерой!

Этот листовой материал, при должном его качестве, поможет решить проблему неровных полов быстро и очень надолго. Все аспекты выравнивания пола фанерой – читайте в специальной статье портала.

Выравнивание фанерой с использованием подкладок.

Исходные условия — пол прочный, но кривой. Мало того, кривизна сложно поддается какой-то логике – просто в разных местах чередуются то возвышения, то впадины. В таком случае установка лагов получается слишком хлопотным и нерачительным делом – потеря комнаты в высоте за счет поднятия пола будет слишком чувствительной. Или придется делать лаги разными по толщине – но с этим точно получится сплошное мучение, причем — очень нелдешевое.

Выход есть – монтировать новую фанеру на подкладки-«пятачки», густо расставленные по всей площади комнаты. Эти подкладки могут быть одиночными или составляться стопкой – в зависимости от кривизны каждого конкретного участка. Напилить их квадратиками (с размером стороны примерно 80-100 мм) можно из любых ненужных обрезков досок, фанеры, ДВП и ДСП, ОСБ, оставшихся кусков ламината или вагонки и т.п. В том-то и преимущество технологии, что не требуется покупать качественный брус – обычно все ограничивается полезной утилизацией старых обрезков.

Будет очень здорово, если подкладки по толщине (высоте) будут в некотором «ассортименте» — так проще варьировать высотой стопки при выравнивании по горизонту.

Читайте также:
Покраска бревенчатого дома внутри и снаружи

При выставлении подкладок они крепятся к полу саморезами. По мере выставления таких опор на участке комнаты, он закрывается фанерными картами – и переходят дальше. Да, работа довольно утомительна, но, в принципе, несложная, просто требующая терпения и внимательности.

Ниже размещена таблица, в котором показан пример подобного выравнивания – можно использовать ее как своеобразную инструкцию по самостоятельному выполнению работы. В ней, кстати, показано, что и при использовании такой технологии можно параллельно провести утепление или (и) звукоизоляцию пола.

Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии

Устройство полов из дерева остается весьма распространенным как в квартирах, так и в частных домах благодаря хорошим теплоизоляционным качествам, продолжительному сроку эксплуатации и привлекательному виду. Но с годами под воздействием средовых, эксплуатационных факторов или вследствие недостаточно продуманного монтажа пол может начать прогибаться в некоторых местах.

Это вызывает образование зазоров между досками, что плохо отражается на надежности пола и теплоизоляционных свойствах. Кроме того, на таком неровном полу также неровно стоят предметы мебели; может нарушаться их функциональность. Из-за этого многие начинают задаваться вопросами, как выровнять старый деревянный пол, обязательно ли при этом вскрывать конструкцию, возможно ли отремонтировать пол, не срывая досок. Также актуальны вопросы по поводу того, чем выровнять пол и какой наиболее дешевый способ это сделать.

Основные способы выравнивания

Существует несколько методов, как выровнять пол в деревянном доме. Метод выбирается в зависимости от причины, характера и выраженности кривых элементов. К основным способам относятся:

  • Циклевка;
  • Применение балок (лаг);
  • Использование стяжки;
  • Применение самовыравнивающихся смесей;
  • Местное выравнивание отдельного фрагмента пола;
  • Применение подкладок.

Часто владельцы квартир задаются вопросом, обязательно ли срывать старое напольное покрытие? Ведь ликвидация прежнего пола (снятие досок) и обустройство нового – весьма трудозатратные и непростые работы. Удалять доски и производить демонтаж целесообразно в том случае, если они испорчены – будь то грибковое поражение, перелом доски или гниение.

Если же доски во вполне приличном состоянии, но имеет место прогиб или большой перепад по высоте, обычно можно обойтись без того, чтобы снимать прежние доски. Чтобы определить это с большей надежностью, нужно провести измерение перепадов, пользуясь строительным уровнем. Если они не превышают двух миллиметров на погонный метр, можно обойтись без радикальных мер; в противном же случае рекомендуется произвести вскрытие пола.

Как выполнить выравнивание своими руками?

Способ выравнивания рекомендуется выбирать, учитывая состояние пола и степень потребности в выравнивании.

Локальное выравнивание поверхности пола

Если неровности представлены только в определенном месте пола, производится локальное ровнение. Перед его проведением надо обследовать поверхность на предмет наличия шляпок гвоздей, способных помешать процессу. Гвозди надо либо загнать глубже, либо, наоборот, полностью удалить.

Для выравнивания выступающих частей понадобится приобрести или взять в аренду ручную шлифовальную машину – именно с ее помощью реализуют этот процесс. Если же требуется, наоборот, поднять вогнутости до общего уровня пола, применяется их заливка с помощью шпаклевального состава из акрила или масла. Ориентироваться нужно по краевым частям прогиба, находящимся на одной высоте с основной частью пола. Смесь заливают в углубление и производят выравнивание посредством шпателя. Когда продукт высохнет, сверху надо будет пройтись шлифовальной машиной.

Такие формы обработки, производимые с целью выравнивания, подходят для случая, когда владелец помещения планирует в дальнейшем обшивать свой пол фанерой либо использовать лакокрасочный состав. В том случае, если он хочет в своем помещении пол с натуральным видом дерева (цвет, фактура, рисунок), для выравнивания ему придется воспользоваться другой процедурой – циклевкой пола.

Циклевка

Покупку машины для этой процедуры нельзя назвать бюджетным приобретением, она довольно дорога, и будет хорошо, если удастся ее арендовать у знакомых или у строительной фирмы. Способ обладает рядом преимуществ – работы ведутся быстро, сохраняются свойства и внешний вид древесины. Он подходит для многих задач: выравнивания поверхности полов с не очень большими (до сантиметра) перепадами высоты, а также для того случая, когда требуется снять с досок верхний слой (покрашенный, поврежденный, с определенными дефектами). Единственным минусом, помимо дороговизны машины, является то, что работающая машинка генерирует довольно высокий уровень шума. Еще во время реализации работ нужно позаботиться о том, чтобы не счищать излишне толстый слой дерева.

Для реализации этого процесса, помимо самой машины, потребуется приобрести еще следующие инструменты и материалы:

  • Насадки с абразивной функцией: выбрать подходящие вам помогут в магазине, если вы опишете характер покрытия, функциональное назначение помещения и преследуемые цели;
  • Пакеты, куда будет ссыпаться стружка (возможно, одноразового применения);
  • Пылесос или принадлежности для подметания;
  • Респиратор для защиты дыхательных путей от стружки. Также рекомендуется приобрести специальные очки для проведения строительных работ.

Работы надо производить с чистыми сухими досками. Как и в предыдущем случае, нужно решить проблему торчащих гвоздей – например, углубить их на несколько миллиметров. На машину надо поставить крупнозернистую насадку и проконтролировать силу прижима (для этого есть специальная винтовая конструкция).

Сначала шлифовку производят в направлении вдоль линии древесного волокна. Когда будет обработана одна доска, насадку сдвигают в сторону, чтобы она захватывала лишь маленький фрагмент уже обработанного участка с одной стороны. Двигать машину нужно плавно, без долгих задержек на одном месте и без резких рывков. В случае износа насадки ее надо заменить на новую.

Затем ставят другую насадку – ленточного типа. Она поможет довести уже обработанный пол до максимальной гладкости.

Прошлифованный пол нужно обработать грунтовочным составом с антисептическими свойствами. После его полного просыхания и зачистки поверхности можно покрасить пол краской, лаковым или масляным составом.

Выравнивание дощатого покрытия сухой стяжкой

Ее применяют для работы с полами, у которых сильно колеблется уровень высоты. Используется не только для деревянного основания, но и для бетонного. Потребуется закупить такие материалы и предметы:

  • Смесь для стяжек – подойдет, например, продукция марок Перлфикс или Кнауф. Обычно она продается в мешках вместимостью 40 кг каждый. Требуемое количество смеси рассчитывают в соответствии с инструкцией. На него влияют площадь и требуемая толщина слоя;
  • Покрывные листы из гипсоволоконного материала;
  • Строительный уровень;
  • Демпферную ленту, препятствующую расползанию и расширению стяжки и деформации стен под ее влиянием. Приобретать ее надо в количестве, несколько превышающем периметр помещения;
  • Саморезы;
  • Профиль из металла, применяемый для организации маяков (их убирают по окончании работ);
  • Клей ПВА;
  • Материал для гидроизоляционного слоя – например, рубероид или толстый полиэтилен.
Читайте также:
Отбойный молоток: виды , как выбрать, устройство, ремонт, как увеличить мощность
Порядок проведения работ — пошагово

Работы производятся в такой последовательности:

  • Воспользовавшись уровнем, измеряем масштабы перепадов поверхности. Выставляем маяки. Учитываем, что между уровнем разравнивания сухой смеси и уровнем, на котором будут находиться застеленные элементы из гипсоволокна, должно быть расстояние примерно в два сантиметра;
  • Застилаем гидроизоляционный лист. Если применяются несколько листов, застилающих разные фрагменты пространства, надо положить их с некоторым перекрытием друг на друга и соединить в этих местах влагостойким скотчем;
  • Затем надо установить по периметру демпферную ленту. Если она самоклеящаяся, требуется просто ликвидировать защитный слой. В противном случае продукт укрепляют клеем;
  • Проводят установку маяков для засыпки. На стене моно предварительно нарисовать горизонтальную линию, с которой нужно сверяться и контролировать процесс строительным уровнем. Причем маяки ставятся только на фрагмент, который обрабатывается в данный момент. Когда он засыпан, маяки удаляются и ставятся на другой участок;
  • Производится засыпка смеси на уровень на 2 см выше маяков. Затем смесь надо разгладить правилом;
  • На выровненную смесь производится монтаж гипсоволоконных плиточек. Элементы плит соединяются друг с другом с помощью клея;
  • Если поверх первого ряда гипсоволокна планируется выложить еще один или несколько рядов, их надо класть с некоторым смещением швов (не менее 25 сантиметров). Слои плит скрепляются между собой саморезами.

Выравнивание наливными составами

Этот способ, вообще, весьма редко применяется для деревянных полов – они не особенно совместимы со смесями. К тому же такой слой, нанесенный на дерево, долго сохнет, что в будущем может привести к трещинам и разрушениям. Гораздо более распространено применение этих составов для бетонных поверхностей. В контексте дерева они подходят только для выравнивания мелких несовершенств у очень прочного, лишенного прогибов пола.

Также их можно применять для фанерных покрытий, так как они куда менее дощатых изобилуют стыками. Перед выравниванием зазоры между досками заделывают шпаклевкой. Когда она высохнет, эти места зачищают. Для гидроизоляции применяют полиэтилен. Готовую стяжку нужно будет закреплять, оставив в покое на 2-4 недели, после чего можно укладывать фанеру.

Способ выравнивания пола подкладками

Такой метод подходит для владельцев домов, которые предпочитают сэкономить на покупке бруса. В роли подкладок могут служить обрезки дерева, а также таких материалов, как фанера и ДСП. Последовательность работ выглядит так:

  • Проводится разметка стен при участии уровня;
  • Подкладки нарезают на квадраты со стороной 8-10 см;
  • Закрепление подкладок проводится примерно на расстоянии 40 см друг от друга. Крепят их по схеме шахматной доски. Учитывая то, что в местах с особенно сильным прогибом надо будет класть несколько подкладок друг на друга, надо заранее запастись саморезами разных размеров;
  • Затем сверху монтируется покрытие из фанеры.

Также при этом способе можно организовать заливку утеплительного слоя из полистирбетона. В этом случае после крепления всех прокладок в пространство между ними заливается смесь и ровняется по этим квадратным маякам. Затем ей надо обязательно дать просохнуть двое-трое суток, после чего можно монтировать фанеру. Можно выложить один или два слоя фанерного покрытия.

Выравнивание пола лагами

Такой способ применяют только в помещениях с высоким потолком, ведь уровень после него поднимается более чем на полметра. Рассмотрим, как же выровнять лаги и в какой последовательности проводить работы:

    • Удаляют разрушенные половицы, заделывают широкие зазоры;
    • Размечают уровнем горизонтальную линию;
    • Помечают, где будут ставиться лаги. Предпочтительно их ставить на расстоянии 10 см до стен и около 60 см с интервалом между двумя лагами;
    • Крепят лаги на регулируемые шпильки (они помогают выровнять положение в данной части, подогнать под нужную высоту);
    • При необходимости – монтируют утеплитель (например, минеральную вату);
    • Проводят застилку фанерными листами.

    Зная, как выровнять деревянный пол и какие существуют способы это сделать, строитель может подобрать способ, подходящий по бюджету и уместный в контексте данного помещения.

    Выравнивание деревянного пола: способы и инструменты

    Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

    В чем проблема

    В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

    Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

    Как выровнять лаги под деревянный пол

    Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

    Как выровнять деревянный пол: определяемся с объемом работ

    Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

    Выравнивание пола лагами

    Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

    Как выровнять пол в старом деревянном доме: снять доску, выровнять лаги, вернуть покрытие на место

    Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня

    Освобождаем лаги

    Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

    Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

    Выставляем лаги в уровень

    Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

    Чем выровнять лаги пола

    Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

    Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

    Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

    Крепить лаги к перекрытию или нет

    Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

      Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

    Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

    Настил досок

    После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

    Последние десятилетия деревянный пол делают из доски с шипом и пазом

    Это шпунтованная доска для пола

    Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

    Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

    Правильная укладка досок пола

    Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

    Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

    Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

    Какой использовать крепеж

    Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

    Степень обработки зависит от того, Что хотите иметь в результате

    Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

    Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

    Если лаги покрутило

    Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

    Выравнивание деревянного пола при помощи выставления в уровень лаг

    В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

    Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

    Как выровнять покрученные лаги

    Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

    как сделаны полы в старых домах

    Что реально можно увидеть сняв доски пола

    Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

    Замена бруса

    Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

    • Брус камерной сушки. Да, он стоит раза в два дороже обычного. Но этот материал прошел обработку в сушильной камере. Все, что было покручено при сушке было отбраковано.
    • Клееный брус. Стоит чуть дешевле, чем материал камерной сушки, но тоже немало. Собирается «на клей» из сухой доски, под давлением склеивается. Если сделан без нарушения технологии, то не ссыхается, не трескается, не крутится.

    Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

    Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

    ЗАмена лаг: можно сделать сборный брус

    Сборный брус — скрепленные доски

    Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

    Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

    Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

      Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

    Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

    Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

    Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

    Как выровнять кривые доски пола

    Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок

    Изменение размеров

    Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

    Иногда выравнивание - только немного подровнять

    Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

    И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

    Что такое «сплотить деревянный пол»

    Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

    Как выровнять деревянный пол

    Инструмент для сплачивания досок пола

    Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

    Как выпрямить деревянную доску: притянув ее и хорошо закрепив к лагам

    Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

    Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

    Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

    Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

    Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

    БЫстро выровнять доски пола можно при помощи циклевочной машин или электрического рубанка

    Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

    Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

    Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

    Как выровнять деревянный пол вручную

    Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

      Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.

    Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

    В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

    Чем можно выровнять пол из досок: проверяем пол строительным уровнем или линейкой

    Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

    И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

    Несколько вариантов как можно выровнять деревянные полы, способы и технологии

    Устройство полов из дерева остается весьма распространенным как в квартирах, так и в частных домах благодаря хорошим теплоизоляционным качествам, продолжительному сроку эксплуатации и привлекательному виду. Но с годами под воздействием средовых, эксплуатационных факторов или вследствие недостаточно продуманного монтажа пол может начать прогибаться в некоторых местах.

    Это вызывает образование зазоров между досками, что плохо отражается на надежности пола и теплоизоляционных свойствах. Кроме того, на таком неровном полу также неровно стоят предметы мебели; может нарушаться их функциональность. Из-за этого многие начинают задаваться вопросами, как выровнять старый деревянный пол, обязательно ли при этом вскрывать конструкцию, возможно ли отремонтировать пол, не срывая досок. Также актуальны вопросы по поводу того, чем выровнять пол и какой наиболее дешевый способ это сделать.

    Установка гвоздей – по этим меткам ровняют пол

    Устройство деревянного пола

    Финишное покрытие деревянного пола может быть любым: ламинат, паркет, линолеум и даже кафельная плитка. Но понятие «деревянный пол» включает в себя промежуточную строительную конструкцию из дерева, которая расположена на межэтажном перекрытии и сверху закрыта финишным напольным покрытием. При этом материал изготовления межэтажного перекрытия может быть любым: перекрытия из деревянных балок, бетонные плиты или любые другие варианты.

    Конструкция деревянного пола

    Соответственно, процесс выравнивания деревянного пола зависит от того, каков конкретно состав этой конструкции. Итак, рассмотрим варианты выравнивания пола с деревянными элементами.

    Схема деревянного пола

    Монтаж листового покрытия на доски

    Прежде чем стремиться к демонтажу старого пола, нужно тщательно осмотреть старый материал.

    В каких случаях требуется замена:

    • наличие на старых досках плесени, гнилых участков;
    • разница уровней досок составляет 2 и более см;
    • половицы располагаются на расстоянии более 5 см (при расстоянии менее 5 см требуется выравнивание фанерами).

    Фанера и другие виды плит применяются, когда требуется сделать ровным изрядно прогнувшийся деревянный пол. Тонкие листы подойдут для укладки на одинаковые по ширине доски с однородными дефектами. В противном случае понадобится материал толщиной от 1,5 см.

    При глубоко просевшем покрытии, настеленным не по уровню, необходимо установить лаги горизонтально по периметру помещения. Фанера может служить основанием для линолеума, ламината, ковролина либо быть финишным покрытием с декоративной отделкой. Устройство лаг удобно еще тем, что при необходимости позволит поднять пол выше и спрятать коммуникации.

    Метки: выравнивать, доска, старый



    Для чего выравнивается пол?

    Сделаем маленькое отступление. Строительный или ремонтный процесс, называемый «выравниванием», можно условно разделить на два больших блока.

    1. Работы, целью которых является приведение деревянного пола к горизонтальному состоянию. Они предназначены для того, чтобы мебель в ваших помещениях не падала, а двери не открывались самопроизвольно.
    2. Работы, целью которых является доведение поверхности пола до ровного состояния. Ямки и бугорки не только снижают эстетическую привлекательность вашего интерьера, но могут служить причиной повреждения финишного напольного покрытия. Так, если вы постелите на область с ямкой и бугорком ламинат, то при большой нагрузке на этот участок ламинатная доска может лопнуть или нарушатся швы между элементами напольного покрытия.

    Уровень деревянного пола



    Способы выравнивания пола

    Рассмотрим, как можно выровнять поверхность пола.

    Выравнивание пола рубанком

    Традиционным, но самым трудозатратным методом является демонтаж досок пола и обработка их поверхности рубанком. Чтобы выполнить такую работу, придется изрядно попотеть.

    Во-первых, доски напольного покрытия обычно прибиваются гвоздями и снять их получается с большим трудом.

    Во-вторых, обрабатывать поверхность рубанком тоже не так просто. Это довольно утомительная работа, требующая хороших столярных навыков.

    Выравнивание поверхности деревянного пола шлифовальной машинкой

    Проще и целесообразнее обработать поверхность деревянного пола шлифовальной машинкой. Это довольно дорогое оборудование и выгоднее взять это устройство в аренду или просто заказать оказание такой услуги.

    Выравнивание пола шлифовальной машинкой

    Выравнивание пола шлифовальной машинкой

    Шаг 1

    Тщательно уберите пол, подметите и пропылесосьте его поверхность.

    Шаг 2

    Обследуйте поверхность пола. Любые найденные шляпки от шурупов или гвоздей необходимо утопить, чтобы не повредить валик шлифовальной машины.

    Шаг 3

    Обработайте поверхность пола шлифовальной машиной. Этот процесс принесет в помещение огромное количество древесной пыли, так что вам придется защитить другие комнаты от ее проникновения и продумать, как ее удалить. Хорошим решением будет использование шлифовальной машины, к которой подсоединен рукав для отсасывания пыли. Так вы сможете минимизировать загрязнение помещений.

    Шлифовальная машина с рукавом для сбора пыли

    Шаг 4

    После обработки поверхности деревянного пола необходимо осмотреть ее на наличие трещин и ямок. Такие недостатки поверхности можно исправить акриловой шпатлевкой для дерева. Нанесите небольшое количество шпатлевки на ямку или щели и пройдитесь сверху шпателем.

    Шпатлевка по дереву

    Также трещины между деревянными досками на полу можно заделать составом, приготовленным из смеси лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок. Преимуществом такого способа является получение окраски и фактуры, которая совпадает с видом естественного деревянного покрытия.

    Чем можно воспользоваться для ремонта?

    Демонтаж и переборка дощатой поверхности — сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.
    Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

    • циклёвка;
    • локальное выравнивание;
    • сухая стяжка;
    • использование самовыравнивающих составов;
    • выравнивание лагами или подкладками.

    Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.



    Выравнивание деревянного пола плитами

    Помимо «зачистки деревянного пола», его поверхность можно выровнять путем создания дополнительного слоя покрытия. Для такого покрытия используют листы толстой фанеры, древесно-стружечных плит или других аналогичных продуктов деревообрабатывающей промышленности.

    Настил пола из ДСП

    К сожалению, выровнять горизонтальный уровень пола при его значительном перепаде таким образом не удастся. Однако, настил древесных плит на основание, избавленное от крупных «нарушений рельефа» вполне может создать хорошую основу для монтажа финишных напольных покрытий.

    Сам монтаж слоя древесных плит на готовую основу не вызывает особых проблем. Плиты нарезаются по размеру и фиксируются на деревянную основу винтами-саморезами с потайными головками. Щели между плитами можно заделать шпатлевкой для работ по дереву.



    Выравниваем деревянный пол самовыравнивающейся смесью

    Самовыравнивающийся пол на дереве

    Размещать на деревянном перекрытии классическую стяжку будет нецелесообразно. Она имеет значительный вес, перекрытие ее может просто не выдержать. Но можно использовать самовыравнивающуюся смесь, которая предназначена для финишного выравнивания. Максимальная толщина слоя из такой смеси не превышает двух сантиметров, таким образом, если на вашем деревянном полу имеется больший перепад высот, то использовать такую смесь бессмысленно.

    Технология выравнивания деревянного пола самовыравнивающейся смесью

    1. Очистите и отшлифуйте деревянное покрытие вашего пола.
    2. Нанесите на поверхность грунтовочный слой. Желательно использовать составы с глубоким проникновением и защитой от воздействия влаги.
    3. Поверх деревянного настила постелите слой гидроизолирующей пленки. Рекомендуется использовать плотные полосы и скреплять полосы, размещенные внахлест на двусторонний скотч.
    4. Особенно тщательно проверьте места возможных протечек. В дверном проеме закрепите деревянную планку, которая будет предотвращать растекание смеси.
    5. Уложите на поверхность полиэтилена армирующую сетку, зафиксируйте ее положение скобами или пластиковыми хомутами.
    6. Смешайте в емкости самовыравнивающуюся смесь. Тонкой струей высыпайте сухую смесь в воду, постоянно размешивая состав насадкой для электродрели.
    7. Нанесите подготовленную смесь на поверхность и разровняйте при помощи валика с шипами, выгоняя из ее толщи попавшие туда пузырьки воздуха. Работать валиком нужно в специализированной обуви, которая также снабжена подошвой на шипах.

    Обработка валиком с шипами

    1. Время высыхания смеси зависит от ее состава. Возможно, во время созревания ее поверхность придется пролить водой, чтобы не допускать растрескивания. Помещение в этот период не вентилируется.



    Выравнивание пола с установкой лаг

    А теперь разберемся, как выровнять пол, который уже нельзя привести к нормальному виду косметическими методами.

    Шаг 1

    Проводим демонтаж имеющейся конструкции деревянного пола. Добираемся до перекрытия. Такой способ установки полов также можно применять при возведении нового дома или при проведении ремонта в новостройке.

    Шаг 2

    Зачищаем перекрытие от мусора и пыли.

    Шаг 3

    Производим расчет необходимых материалов для строительства ровного деревянного пола. Обратите внимание, что повышение уровня пола после установки деревянного пола на лагах может привести к тому, что старые двери не смогут открываться и закрываться.

    Шаг 4

    Ремонт деревянного пола предусматривает не только его выравнивание, но и утепление. Эти процессы можно и нужно совместить. Проверьте состояние перекрытия, стыков между ним и стенами. При обнаружении щелей, их необходимо загерметизировать, используя цементно-песчаный раствор или монтажную пену.

    Шаг 5

    На поверхности перекрытия также можно разместить слой пароизоляции. Проще всего использовать обычный полиэтилен с плотностью в 150 мкм. Его листы настилаются с напуском в 10 сантиметров и с заходом на стены до верхнего уровня будущего чистового пола.

    Шаг 6

    Укладываем на перекрытие лаги, например, неструганные доски толщиной более 4 сантиметров. Крепим доски к перекрытию, используя анкерные болты (расстояние между болтами 30 см).

    Шаг 7

    В ходе установки внимательно проверяйте уровень установки лаг. Можно использовать обычный строительный уровень, но лучше воспользоваться лазерным. Это устройство размещается на перекрытии и проецирует лазерный луч красного цвета на стены. После регулировки проецируемый луч располагается на стене строго горизонтально.

    Применение лазерного уровня

    Шаг 7

    Для регулировки положения лаг, под них с двух сторон подбиваются клинья для устойчивости конструкции.

    Пластиковые клинья под лаги

    Шаг 8

    После укладки лаг, деревянный пол на лагах можно утеплить. Для этого в промежуток между лагами размещается теплоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит (обожженная пористая глина) или пенополистирол (вспененный полимер).

    Утепление деревянного пола

    Шаг 9

    Чистовой пол на основу из деревянных лаг может быть уложен с применением различных строительных материалов: деревянных досок, листов фанеры или ДСП и других продуктов деревообрабатывающей промышленности.

    При укладке досок лучше воспользоваться шпунтованными конструкциями, которые имеют специальный замок для фиксации досок друг с другом. Для подгонки таких досок пользуются деревянной киянкой, которой нужно постукивать по длинному торцу размещаемой доски. При использовании шпунтованных досок с замками их к лагам можно и не крепить.

    Верхний чистовой пол из листов фанеры или других деревянных плит нужно крепить к лагам при помощи саморезов с потайными головками. При размещении таких плит обязательно учитывайте степень их температурного расширения.

    Укладка фанеры на пол

    Различные строительные материалы ведут себя при повышении температуры по-разному, поэтому при монтаже плит с большой степенью расширения между ними и стенами необходимо оставлять засоры.

    Подробную инструкцию по выравниванию деревянного пола вы можете посмотреть в приведенном видеоуроке.



    Как правильно укладывать листы ДСП

    Первым делом вам необходимо закупить материал. Измерьте площадь своей комнаты с учетом всех ниш и порога, затем приобретите материал с небольшим запасом. Обязательно сложите его в помещении, чтобы он принял комнатную температуру и влажность. Затем обработайте плиты антисептиком со всех сторон.

    Обратите внимание:

    некоторые мастера не рекомендуют обрабатывать стыки, считая, что через них выходит лишняя влага. Но практика показывает, что именно стыки разбухают первыми, если в комнате влажно или произошло затопление.

    После этого вам нужно составить наиболее эффективную схему расположения листов. Мы рекомендуем вам укладывать цельные большие листы в центре комнаты и там, где вы будете ходить. Это исключит перепады и скрипы. А по краям комнаты можно смело крепить обрезки. Проще всего составить схему, нарисовав масштабный план комнаты на клетчатой бумаге.

    Специальные плиты ДСП с замком облегчают укладку



    Как выровнять деревянный пол: способы, описание, пошаговая инструкция

    Восстановить старый дощатый пол намного проще, чем полностью менять покрытие на новое. Естественно, доски и лаги должны оставаться прочными, а деформированные участки быть небольшими. Варианты, как выровнять деревянный пол, будут зависеть от качества находящегося напольного покрытия и требуемого конечного результата. Если правильно выполнить все работы, то дощатый настил будет идеально гладким, а всевозможные неровности исчезнут.

    Варианты выравнивание дощатого пола

    Если доски надежные, без признаков образования гнили, а уровень перепадов незначительный, то есть несколько способов выравнивания:

    • циклевочная машина;
    • листовой материал;
    • наливные полы;
    • установка лаг.

    Чтобы узнать, чем выровнять деревянный пол, нужно проверить перепады с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 метра. С учетом СНиП 3.04.01-87 неровности обязаны составлять не больше 2 мм на 1 м покрытия.

    В случае, когда перепады локальные и дефекты появились на отдельных участках, то выступающие поверхности стесываются рубанком, а вогнутые – выравниваются с помощью древесной муки, герметика, шпатлевки. По завершении работ дощатый пол защищают лаком.

    Если общие перепады на поверхности не более 1 см, используют паркетную шлифовальную машинку. Хотя это и шумный вариант, но довольно эффективный. Есть только один важный момент – после использования этого метода выравнивания пола высота деревянного слоя от шпунта до поверхности обязана составлять не меньше 3-4 миллиметров.

    Для больших неровностей применяется песчано-цементная стяжка или листовой материал. В последнем варианте используется фанера, OSB, ДСП. В первом – классическое мокрое выравнивание с использованием разделяющего слоя гидроизоляции.

    Циклевочная машина

    Этот способ применяют, если нужно избавиться от старого верхнего слоя покрытия. Помимо этого, если перепады не больше 1 см, то их можно также убрать с помощью циклевки. Решая использовать выравнивание деревянных полов этим методом, нужно учесть толщину досок.

    Прежде чем начинать работу, нужно провести осмотр поверхности. Она обязана быть чистая и сухая. Зазоры между досками – не больше 5 мм. Помимо этого, на них не должны находиться выступающие металлические детали – шурупы, гвозди и т.п. Выступающие шляпки углубляют в доски на 2-3 мм, при этом учитывается толщина слоя, который предполагается снять.

    Как выровнять старый деревянный пол с помощью циклевки:

    1. На циклевальную машинку устанавливаются насадки с крупным зерном.
    2. Вначале очищение проводится вдоль волокон. Перемещаются не спеша, без рывков.
    3. Зачистив одну полоску деревянного пола, следующую начинают, сместив машину так, чтобы она захватывала уже обработанную поверхность на 1/3.
    4. Обработав полностью покрытие насадкой с крупным зерном, переходят к выравниванию пола, используя абразивную ленту зернистостью не меньше Р240.
    5. Затем дерево покрывается антисептическими составами. Далее пол шпаклюется, производится зачистка и в конце его покрывают лаком, эмалью или красят.

    Если неровности значительные, то необходимо использовать другие варианты.

    Листовой материал

    Если неровности составляют до 10 мм, то дощатый пол выравнивается жестким листовым материалом – фанера, OSB, ДСП. Мягкие аналогичные плиты наподобие оргалита не подойдут, поскольку они через время примут форму основания.

    Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, нужно подобрать листы толщиной не меньше 1 см. В идеале – 1,5-1,7 см. В тяжелых случаях устанавливается двухслойный настил, при этом швы смещаются на треть ширины плиты.

    Если пол скрипит, то перед проведением работ доски притягиваются к лагам. Новый материал прикручивается к черновому полу, дистанция между крепежами должна составлять не больше 50 см. Симметрию крепления контролировать не нужно, поскольку сверху будет настилаться финишное покрытие.

    Между черновым полом и новым деревянным настилом ничего стелить не нужно. Есть только один важный момент – покрыть материалы антисептическими составами, так можно избежать вероятности образования плесени.

    Рекомендация! Не стоит применять для крепежа фанеры и ОСБ гвозди, поскольку листы просто потрескаются. Наилучший вариант – саморезы.

    Если требуется выполнить утепление, то используется технология обустройства по лагам:

    1. Сверху досок закрепляются лаги. Если требуется, то под бруски можно подложить куски фанеры.
    2. Сверху подготовленного каркаса крепится диффузионная мембрана.
    3. В промежутки укладывается теплоизоляция (минвата, керамзит и т.д.).
    4. Сверху настилается слой пароизоляции с нахлестом 25 см. Соединения фиксируются строительным скотчем.
    5. Укладывают фанеру, OSB или ДСП и закрепляют саморезами к лагам с интервалом 50 см.

    Внимание! С деревом используются лишь материалы с коэффициентом паропроницаемости выше нуля. Так, вспененный полиэтилен или пенополистирол не дадут возможности дереву «дышать», это приведет к образованию грибков и дальнейшему гниению материала.

    Для фанеры, OSB и ДСП характерны сезонные изменения размеров. Поэтому требуется оставить возле стены деформационный зазор не менее 4-6 мм.

    Наливные полы

    Благодаря этому методу выравниваются мелкие неровности деревянного пола. Помимо того, такой вариант подходит лишь для надежных, абсолютно не прогибающихся поверхностей. В противном случае при дальнейших нагрузках наливной пол потрескается.

    Перед тем как выровнять деревянный пол в частном доме наливными составами, нужно подготовить основание, обработав шпаклевкой щели на поверхности. Когда шпаклевочный слой высохнет, участки нанесения обрабатываются шлифмашинкой. После деревянный пол покрывают грунтовкой и антисептическими средствами.

    Внимание! Мастера не часто используют выравнивание деревянного пола этим способом. Все установленные материалы разнородны, у них различные характеристики и они не всегда хорошо сочетаются между собой. Помимо этого, наливной состав, который был нанесен на деревянную поверхность, довольно долго застывает. Появляется большой риск появления трещин и расколов. Другим негативным фактором считается большой вес нанесенного слоя.

    Как правило, наливные полы используются не для поверхностей из досок, а из фанеры, поскольку на ней гораздо меньше стыков. При выборе состава, нужно обращать внимание на упаковку, где должно указываться, что смесь можно использовать для деревянных оснований.

    Толщина наливного пола должна составлять 2-3 см. Тонкослойные составы для деревянных поверхностей совершенно не подходят – не нужно от них ждать прочности. При этом очень толстый слой создаст высокую нагрузку на основание. Хоть если деревянная поверхность сделана из толстой доски и имеет хорошую прочность, допустимо заливать пол слоем в 5-7 см. Для гидроизоляции обычно применяется полиэтилен, толщиной не меньше 250 мкм.

    Видео описание

    Особенности выбора гидроизоляции под наливные смеси смотрите в этом видео:

    Пленка настилается на пол с нахлестом на стены 15-20 см, здесь она временно крепится липкой лентой, чтобы не мешать выполнению работ. Полиэтилен выкладывается внахлест, стыки соединяются влагостойким скотчем.

    Самовыравнивающаяся смесь замешивается с учетом инструкции, которая находится на упаковке. Раствор выливается на пол в виде луж. После распределяется при помощи ракли. Далее обязательно по поверхности проводится игольчатый валик. Это позволит вывести из раствора находящиеся в нем воздушные пузырьки.

    Когда состав схватится, поверхность накрывают полиэтиленом, организуя так необходимый микроклимат для застывания и набора прочностных характеристик. Время просушивания будет зависеть от толщины слоя и может составлять 1-3 недели.

    Видео описание

    Как правильно заливать наливные полы показано в этом видео:

    Установка лаг

    Решая, как выровнять деревянный пол в частном доме с большим перепадом, можно поставить на черновое основание лаги, а сверху настелить новое покрытие. Но этот способ выбирается, если в доме высокие потолки, поскольку полы поднимаются не менее чем на 7 см.

    Как выровнять лаги под деревянный пол и установить новое покрытие:

    • для начала нужно выполнить подготовительные работы. Сюда относится осмотр пола на наличие нестабильных досок и появившихся зазоров. Производится усиление конструкции, заменяются непригодные элементы. Если находятся большие щели, то они очищаются от грязи и замазываются штукатуркой. Тем более это нужно выполнить, если между лагами будет уложена теплоизоляция. Как правило, для этого выбирают минвату;
    • после по уровню определяется горизонт, эта точка помечается на стенках по всему периметру помещения. Она указывается высоту нахождения лагов на различных участках. Определять высоту неровностей поверхности рекомендуется при помощи лазерного уровня, поскольку он показывает более точные замеры. Мастера иногда используют и гидравлический уровень – точность также довольно высокая, но эта процедура длится дольше по времени;

    • дальше нужно определиться, как выровнять лаги. Чаще всего их устанавливают с дистанцией 50 см между собой и на 10-12 см от стен. Но если каркас было решено накрывать фанерным листом, который имеет маленькую толщину (до 1 см), то лаги стоит монтировать с меньшим шагом – 40-45 см. Еще одним способом сделать каркасное основание более жестким – крепление между лагами перемычек, которые устанавливаются с шагом 50 см;
    • если было решено использовать лист толщиной 15 мм и больше, либо же планируется укладывать фанеру в несколько слоев, то 60 см между лагами. Это наилучший способ для их расстановки. Так, плиты минваты, которые, как правило, имеют такой же размер (60 см), идеально можно уложить враспор.

    На дощатый пол лаги рекомендуется монтировать на регулируемые шпильки с широким основанием, закрепляющимся в нескольких местах. При помощи них можно точно установить горизонтальный уровень. Если эти элементы очень длинные, их верхушку обрезают после завершения регулировки лаг по горизонтали.

    Дальнейшим этапом следует укладка теплоизоляции. Если материал находится под лагами, он монтируется на основание таким образом, чтобы между плитами утеплителя не было щелей. В случае, когда лаги приподняты над полом на незначительную высоту, то теплоизоляцию нужно уложить враспор.

    Затем необходимо накрыть минвату паропроницаемым слоем, он не допустит проникновения влаги в утеплитель и даст возможность ему «дышать».

    После лаги накрываются фанерными листами. Компенсационный просвет между плитами обязан находиться в приделах 4-5 мм. Деформационный зазор между стенкой и напольным покрытием – 9-12 мм. Каждый ряд фанеры монтируется и крепится, смещаясь на 50-60 см. Саморезы требуется вкручивать с дистанцией 30-35 см. Если необходимо несколько слоев фанеры, то соединения верхних листов не должны попадать на швы нижних.

    Видео описание

    Способ установки нового напольного покрытия подробно описан в этом видеоролике:

    Коротко о главном

    Прежде чем выровнять деревянный пол, нужно определить, какой из описанных методов является актуальным и выгодным в каждом конкретном случае. Узнать это можно с учетом таких критериев:

    • необходимость проведения работ;
    • реальные возможности для выравнивания;
    • трудоемкость процесса;
    • относительно низкая стоимость качественного материала.

    После выравнивания дощатого пола любым из вышеописанных вариантов, он не будет гнуться, а новое деревянное покрытие получится ровным и без щелей. Полезно перед проведением работ просмотреть предлагаемые видео, которые описывают все этапы и особенности выравнивания пола.

    Чем можно выровнять деревянный пол в квартире и как это сделать своими руками?

    Переделка старого деревянного пола — простой и дешёвый процесс, но при одном условии, что лаги, доски будут достаточно прочными, без серьёзных повреждений. Выравнивание напольной поверхности возможно несколькими способами. Способ зависит от состояния поверхности, обнаруженных повреждений. Статья расскажет о всевозможных способах выравнивания, а так же о технологии самостоятельного выполнения.

    Почему покрытие в квартире становится неровным?

    Ошибки во время настила досок — главная причина быстрой его порчи при интенсивной эксплуатации. Они следующие:

    • Неправильно выставленные лаги. Процесс настила включает два этапа. Первый — установка крайних лаг, между которыми натягивается верёвка. Второй — укладка остального материала по этой верёвке. Если лаги расположены в разных плоскостях, то готовая поверхность имеет сильные перепады.
    • Размеры лагов не соответствуют реальным нагрузкам. Результат — участки прогибаются, деформируются, даже проламываются.
    • Покрытие создано из влажных или слишком сухих досок. Влажный материал со временем вспучивается, сгнивает, растрескивается. Сухой — коробится, а между досками появляются большие щели.
    • Естественная вентиляция или гидроизоляция устроены с грубыми нарушениями технологии. Пиломатериал загнивает, теряет эксплуатационные свойства, прогибается. Устраняется проблема только полной заменой напольного покрытия.

    Эти факты — повод для срочного выравнивания основания. Для грамотного выполнения работ нужно определить точную причину их появления, характер неровностей.

    Определить величину, характер неровностей основания можно одним из методов: по горизонтали (лазерным, пузырьковым или водяным уровнем), прогибам, кривизне досок.

    Чем можно воспользоваться для ремонта?

    Демонтаж и переборка дощатой поверхности — сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

    Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

    • циклёвка;
    • локальное выравнивание;
    • сухая стяжка;
    • использование самовыравнивающих составов;
    • выравнивание лагами или подкладками.

    Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

    Способы выравнивания

    Далее будут рассмотрены популярные способы выравнивания деревянного покрытия своими руками. От человека требуется внимательно изучить каждый этап, запастись терпением, не забывать об аккуратности.

    Циклёвкой

    Используется при наличии небольших деформаций.

    Обработка происходит циклевальной машиной. Оборудование можно арендовать. Если нет такой возможности, то воспользоваться электрическим рубанком.

    Циклевание поверхности включает четыре этапа:

    1. Подготовка. Вынести мебель, предметы интерьера из комнаты. Снять плинтусы. Тщательно вымести мусор, вымыть пол, дождаться его полного высыхания. Забить молотком выступающие гвозди. Если они испорчены, лучше удалить и забить новые. Неплотные участки укрепить саморезами.
    2. Циклёвка. Обработку начать от угла, медленно перемещаясь вдоль стены. Достигнув следующего угла, развернуть машину и продолжить движение. Главное — обрабатывать поверхность неширокими полосами, аккуратно.
    3. Заделка щелей. После окончания второго этапа можно хорошо заметить трещины, щели в полу. Чтобы их закрыть, достаточно приобрести акриловую шпатлёвку. Оттенок должен соответствовать поверхности. Использовать строго по инструкции производителя. Разровнять шпателем из металла или резины. Дождаться полного высыхания.
    4. Финальные работы. Повторно пройтись по поверхности циклевальной машинкой, затем пропылесосить, загрунтовать. Если грунтовка быстро впиталась, то нанести ещё один слой: он закроет все поры в пиломатериале. Затем доски покрасить или нанести лак.

    Не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Маски, респираторы, очки, специальная одежда помогут исключить отравление организма, засорение дыхательных путей.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как провести работы по циклевке деревянного пола:

    Листовым материалом

    Этот вид выравнивания исправит волнообразный пол со строго горизонтальными досками. Используется материал в виде:

    • фанеры;
    • ДСП;
    • цементно-стружечной плиты (ЦПС);
    • ГВЛ.

    Нужно исключить ДВП – плиты со временем принимают форму основания.

    Здесь важно грамотно выбрать пиломатериал. При покупке важны следующие характеристики:

    • Влагостойкая фанера. Долговечная, задерживает тепло, шумы, пригодна для обустройства любых финишных покрытий. Толщина — от 4 до 24 мм.
    • ЦПС. Прочность, экологичность, пожаробезопасность. Толщина — от 10 до 32 мм.
    • ДСП. Высшее качество, превосходные звукоизоляционные и теплоизолирующие свойства, лёгкая обработка. Толщина — от 6 до 28 мм.
    • ГВЛ. Гладкость и ровность, теплоизолирующие свойства, пригодность для обустройства любого покрытия. Толщина — от 10 до 12, 5 мм.
    • ОСП. Прочность, долговечность, пригодность для любых напольных покрытий. Толщина – 9 мм.

    Толщина пиломатериала влияет на качество результата. Если человек желает получить долговечное и выносливое деревянное покрытие, то лучше выбирать более плотное основание.

    Рассмотрим пример, как выровнять пол с помощью ДСП, не срывая доски. Процесс состоит из пяти этапов:

    1. Подготовка. Вынести мебель, снять плинтусы, очистить основание от старой краски. Забить гвозди, замазать шпатлёвкой трещины и выемки. Убрать весь мусор, пыль. Загрунтовать поверхность.
    2. Раскрой. Размер листа ДСП составляет 250×185 см. Для удобства раскроить его на квадраты с размерами 60×60 см. Это увеличит количество демпферных швов для исключения последующего влияния резких перепадов температур. Разрезать ДСП ножовкой, предварительно наклеив на края доски малярный скотч. Действовать чётко, аккуратно.
    3. Подгонка. Готовые квадраты разложить по полу. Подогнать по размеру основания: вырезать участки под имеющиеся выступы, обрезать края для смещения швов, оставить технологические зазоры по периметру помещения и демпферные швы между каждым квадратом. Чтобы не запутаться в подготовленных листах, лучше их пронумеровать.
    4. Укладка. ДСП предварительно покрыть олифой или двумя слоями грунтовки. Укладку начинать от угла. При этом между кромкой и стеной должно остаться расстояние в 1-1, 5 см. Закрепить лист саморезами. Между последующими листами оставлять зазор в 10 мм. Ряды укладывать так, чтобы смещение швов было равно половине листа.
    5. Финишная обработка. Стыки замазать акриловой шпатлёвкой или герметиком. Уровнем проверить горизонтальность основания, отсутствие перепадов. Шероховатые участки обработать наждачной бумагой, убрать пыль, загрунтовать. Основание готово к укладке декоративного напольного покрытия.

    ДСП может стать финишной отделкой, если листы покрыть лаком, красящим составом. Нужно учитывать рекомендации производителя, каждый шаг выполнять с предельной аккуратностью.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как выровнять деревянный пол с помощью фанеры:

    Фанерой на лагах

    Этот способ позволяет устранить перепады от 4 до 10 см, подготовить прочную основу под любое финишное покрытие. Брусья, надёжные доски, фанера шириной до 4 см выступят в роли строительного материала.

    Технология выравнивания:

    1. Подготовка. Вынести из комнаты всё лишнее. Снять плинтусы, зачистить старое покрытие, заделать дефекты.
    2. Разметка. От самой верхней точки основания отметить точку на стене уровнем. Отступить вверх расстояние, равное толщине пиломатериала, поставить ещё одну метку. С помощью водяного уровня выставить метки во всей площади помещения. Затем соединить в одну линию.
    3. Монтаж лаг. Разместить гидроизоляционную плёнку на доски, чтобы исключить гниение всего пола. Лаги закрепить вдоль или поперёк досок. Монтировать их лучше параллельно, на расстоянии до 50 см друг от друга. Выставить каждый элемент по уровню с подкладками разной толщины. Затем укрепить материалы гвоздями.
    4. Укладка фанерной доски. Листы нарезать на квадраты. Каждый элемент разложить на лагах. Закрепить саморезами.
    5. Обустройство вентиляции. Вентиляционные отверстия продляют срок службы деревянного пола. В противоположных углах помещения (под отопительными приборами) сделать в фанере отверстия так, чтобы в них легко помещалась решётка. Сверху установить решетчатый элемент, а зазоры заполнить клеем или герметиком.
    6. Завершение. Проверить пол уровнем, осмотреть стыки и места креплений. Если всё в порядке, то швы, углубления от саморезов зашпаклевать. Поверхность отшлифовать, обеспылить. Нанести грунтовку, дождаться полного высыхания.

    Расстояние между лагами можно определить по толщине фанеры. Чем тоньше пиломатериал, тем меньше промежуток между лагами. Участки с повышенной нагрузкой лучше укрепить поперечными брусьями, но меньшего сечения.

    Стяжкой

    Способ подходит, если основание выполнено из бетона, доски толстые и прочные, неровности — более 1 см. В качестве стяжки используется специальная сухая смесь.

    1. Подготовка. Доски очистить от старой краски, жира, мусора, пыли. Снять плинтусы. Щели, зазоры зашпаклевать, поверхность загрунтовать. На основание настелить полиэтилен, закрепить скотчем. Сверху уложить стекловолоконную сетку для армирования.
    2. Заливка. Сухую смесь высыпать в тару с чистой водой, соблюдая пропорции (они указаны на упаковке). Смешивать в течение 1 минуты. Полученный состав нанести на сетку, выровнять. Все мероприятия выполнить за 15 минут, иначе масса начнёт твердеть.
    3. Завершение. Время высыхания смеси — 4–5 часов. Затем зашлифовать стыки. Поверхность готова к использованию.

    Выбирать сухую смесь для стяжки нужно по финансовым возможностям. Главное — обратить внимание на её свойства, характеристики, рекомендации производителя по использованию.

    Необходимые инструменты и материалы

    • пиломатериал;
    • подкладки, армированная и стекловолоконная сетка;
    • шуруповёрт, саморезы;
    • молоток, гвозди;
    • электролобзик или шлифовальная машина;
    • уровень, карандаш;
    • металлический или пластмассовый шпатель, валики;
    • ёмкость для замешивания сухой смеси, строительный миксер.

    Перечень инструментов, материалов может быть дополнен: он зависит от способа выравнивания. Оборудование лучше арендовать, чтобы сэкономить.

    Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

    Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом — нанесением самовыравнивающей смеси.

    Технология выравнивания включает:

    1. Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
    2. Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
    3. Развести смесь по инструкции производителя.
    4. Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

    Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится. Большие площади лучше заливать участками.

    Полезные советы

    • Самое главное — учитывать предписания изготовителей сухих смесей. От правильности их использования будет зависеть результат.
    • Пиломатериал нужно выбирать качественный, сухой.
    • Использовать чистые ёмкости, тщательно обрабатывать поверхности.
    • Если есть сомнения в навыках, лучше обратиться к профессиональным мастерам.

    Выравнивать деревянный пол своими руками долго и сложно. Работа требует внимательности, аккуратности, тщательного исполнения всех рекомендаций. Только так можно добиться ровной, прочной, долговечной, красивой поверхности.

Ссылка на основную публикацию