Освещение и розетки на одном трежильном проводе

Последовательное и параллельное подключение розеток: шлейфом и звездой

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Кухня – помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям

Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит

Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом

Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме

Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т.д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно

Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин

Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно – шлейфом

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 — 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе защитный автомат.

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Отдельная линия для каждой точки

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Уязвимость элементов шлейфовой цепи

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до распределительной коробки. А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Вариант запитки точек

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

  • открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
  • закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же открытый способ монтажа «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

Провод в пластиковом кабель канале

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства кабель-каналов имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Читайте также:
Ручная цепная пила: как выбирать электропилы по дереву? Особенности использования электрических ручных моделей

Штробы под монтаж кабелей

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Соответствие сечений кабеля и перемычек

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Подключение проводов по цветовой принадлежности

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Подключение РЕ проводника соединительным жимом

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить надежное соединение элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Опрессовка концов с металлической гильзой

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Подключение через дополнительную шину

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Внутреннее наполнение соединительной коробки

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Читайте также:
Отделка прихожей жидкими обоями + фото

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Подключение накладной рамки

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой «звездой», заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название «бескоробочная», т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

При устройстве скрытой проводки кабель для параллельного подключения розеток можно проложить в общей штробе

По аналогии с шлейфовой схемой сооружаются гнезда и могут использоваться подрозетники, в каждый из которых заводится трехжильный кабель

Подрозетники устанавливаются в выбранную в стене выемку и закрепляются цементным или гипсовым раствором

Кромки подрозетников должны быть расположены заподлицо с плоскостью стены. Убедившись в этом, пространство вокруг штукатурят

В каждом подрозетнике должно быть по 10 – 15 см собственного трехжильного кабеля, который нужно на 10 см освободить от общей изоляции

К каждой из групп проводов подключается собственный механизм розетки с учетом обозначенных производителем клемм

Выбор проводов для розеток по сечению кабеля

Замена проводки в квартире или доме — ответственный процесс, который требует грамотного выполнения монтажных работ и правильного выбора электротехнических приборов, расходных материалов.

Основная нагрузка приходится на розетки, к которым подключают мощные бытовые электроприборы. Возникает вопрос: какого сечения должен быть провод для розеток? Диаметр должен быть таким, чтобы кабель выдержал токовую нагрузку и не перегревался в процессе эксплуатации энергозависимой техники.

Провода для подсоединения розеток к электросети

Особенности монтажа розеток

Ремонтные работы по замене электропроводки должны выполняться в соответствие с Правилами эксплуатации электроустановок. Для самостоятельного монтажа токоведущих проводников нужно иметь элементарный опыт в проведении такой работы.

Устанавливать розетки для использования в бытовых целях необходимо с соблюдением следующих условий:

  1. От прибора отсчета потребляемой электроэнергии подключают несколько автоматов — по одному на каждое помещение квартиры или дома.
  2. Автоматы должны срабатывать на отключение подачи электроэнергии в случае перегрузки сети, замыкания и прочих неприятностей.
  3. Каждая комната квартиры или дома должна обслуживаться отдельной распределительной коробкой и автоматом отсечения.
  4. Нельзя объединять в одну сеть нагруженные розеточные группы и провода освещения.
  5. Сечение провода для розетки выбирают в зависимости от мощности электроприборов, которые планируется подключать в сеть.
  6. Рекомендуется использовать для бытовых нужд медные, а не алюминиевые проводники, поскольку они обладают большим сроком службы.
  7. Диаметр сечения кабеля для розетки должен составлять 2,5 мм2 при условии, что суммарная потребляемая мощность электроприборов не превышает 3 кВт.
  8. На кухне для розеток, в которые подключают мощные бытовые приборы, выбирают кабель сечением 6 мм2 — оптимальный вариант, но не менее 4 мм2, способный выдержать большие нагрузки.

Если в комнате подключают в сеть только маломощные приборы, можно проложить для розетки кабель сечением 1,5 мм2. Но это минимально допустимое значение, потому при крайней необходимости включать в такую розетку мощный прибор небезопасно — провод будет сильно нагреваться.

Характеристики кабеля

В жилых помещениях для монтажа проводки преимущественно используют двухжильные и трехжильные провода. Первые подходят для розеток без заземления, вторые — для розеток с заземлением. Для организации освещения достаточно провода сечением в 1,5 мм2.

Рекомендуется использовать характеристики самого мощного электроприбора: по ним ориентироваться при выборе марки и сечения провода.

Чаще всего применяют следующие виды кабелей:

  1. ВВГ и ВВГ негорючий — силовой провод, который может работать в сетях с напряжением 220 и 380 В. ВВГ расшифровывается как кабель «винил-винил-голый», то есть в качестве оболочки и изоляции используется поливинилхлоридный пластикат, а в качестве токопроводящей жилы — многопроволочный медный проводник. Сечение провода – от 1,5 до 50 мм2 для 1, 2, 3, 4 жил и от 1,5 до 25 мм2 для пяти- и шестижильных проводников.
  2. ПВС — кабель из скрученных медных проводников в виниловой оболочке, изоляция которого выполнена с использованием поливинилхлоридной смолы. Отличается хорошей гибкостью, устойчивостью к коррозии, безупречными эксплуатационными характеристиками. Подходит для организации проводки от распределительной коробки в жилых помещениях, подключения розеток для электроприборов. Количество токоведущих жил — 2 – 5, сечение — 0,75 – 2,5 мм2.
  3. NYM — провод для монтажа стационарной электропроводки, изготовленный по немецкой технологии. Конструкция провода состоит из медных жил, пространство между которыми заполнено негорючей невулканизированной резиновой смесью, а оболочка проводника изготовлена из негорючего поливинилхлоридного пластиката. Силовой кабель работает в сетях с напряжением до 660 В при частоте тока 50 Гц. Исполнение кабеля — 2, 3, 4, 5 жил, сечение — от 1,5 до 70 мм2.
Читайте также:
Очаровательная безмятежность: обои в стиле прованс для спальни

Какого сечения должен быть провод для розеток в жилых помещениях? Для бытовой проводки при подключении розеток рационально использовать двух- и трехжильный медный проводник сечением 2,5 – 6 мм2, токоведущие части которого изолированы друг от друга и защищены внешней оболочкой из негорючего поливинилхлорида.

Расчет проводника по мощности

Все энергозависимые приборы, используемые в быту, отличаются показателем потребляемой мощности. Главное правило организации электропроводки — просчитать суммарную мощность техники и освещения, чтобы выбрать подходящий вводный кабель.

В представленной ниже таблице указана средняя мощность бытовых электроприборов. Ориентируясь на нее, можно определить нагрузку на проводку в каждой комнате.

Название электроустановкиСредняя потребляемая мощность, Вт
Тостер800 – 1200
Кофеварка1000
Электрический чайник1200
Духовка, духовой шкаф1200 – 2000
Электрическая плита2500 – 3000
Холодильник400 – 600
Микроволновая печь1400 – 1800
Компьютер500 – 550
Принтер500
Телевизор200 – 300
Утюг1000 – 1700
Фен1000 – 1200
Пылесос1000 – 1600
Кондиционер1500
Вентилятор1000
Нагревательный бак1500
Водяной насос1000
Стиральная машина-автомат2500
Осветительные приборы2000

Нужно учесть, что по мере необходимости в сеть могут быть подключены строительные электроприборы, сварочное, компрессорное, насосное и генераторное оборудование.

Расчет диаметра электропроводки

Суммарную мощность приборов умножают на коэффициент 0,75 и получают значение, которому должен соответствовать вводный кабель. Аналогично просчитывают мощность приборов для каждого помещения.

При выборе сечения кабеля исходят из технических характеристик — диаметр, напряжение, ток, мощность. Характеристики медного силового кабеля при монтаже скрытой и открытой проводки для розеток следующие:

Скрытая электропроводка
Сечение, мм2Ток, АПри напряжении в 220 ВПри напряжении в 380 В
1,0143,05,3
1,5153,35,7
2,5214,67,9
4,0275,910,0
6,0347,412,0
10,05011,019,0
16,08017,030,0
25,010022,038,0
Открытая электропроводка
Сечение, мм2Ток, АПри напряжении в 220 ВПри напряжении в 380 В
0,5112,4
0,75153,3
1,0173,76,4
1,5235,08,7
2,5306,611,0
4,0419,015,0
6,05011,019,0
10,08017,030,0
16,010022,038,0
25,014030,053,0

Обязательно нужно обратить внимание на марку кабеля и число жил — проводники рассчитаны на различную нагрузку в сети. Так, к примеру, трехжильный провод ВВГ сечением 2,5 мм2 выдержит ток в 21 А, кабель ПВС из трех жил такого же сечения работает при нагрузке до 27 А, а силовой провод NYM с тремя жилами сечением 2,5 мм2 можно эксплуатировать при токовой нагрузке до 30 А.

Рекомендации по монтажу

При установке розеток используют два варианта прокладки токоведущих жил — скрытая и открытая проводка к распределительной коробке. Монтаж скрытых проводников осуществляют в штробах на негорючих основаниях — стены из кирпича, цемента.

Обратите внимание! Кабель укладывают в штробу строго перпендикулярно линии горизонта и ведут до распределительной коробки только под прямым углом.

Открытый монтаж выполняют с размещением силового провода в кабель-канале или защитном рукаве, гофре, плинтусе, чтобы исключить возгорание пожароопасных конструкций или повреждение проводников.

Укладка кабеля для розеток в штробу

После выбора сечения кабеля учитывают основные правила прокладки проводов при установке розеток:

  1. При скрытом монтаже глубина штробы составляет минимум 20 мм.
  2. Горизонтальные повороты кабеля выполняют на высоте 2500 мм от пола.
  3. Открытый монтаж по горючим основаниям запрещен без укладки провода в рукав.
  4. Использование автомата для каждой комнаты — обязательное условие монтажа.
  5. При выборе силового кабеля для розеток руководствуются не только сечением и числом жил, но и диаметром провода с обмоткой, чтобы поместить его в штробу или кабель-канал.

Самостоятельная установка розеток производится только после обесточивания комнаты.

Устройства защитного отключения электрической энергии должны соответствовать мощности электротехнических установок. Это позволяет исключить ситуации, когда при включении нескольких мощных приборов автомат срабатывает в результате превышения показателя силы тока на конкретном участке электрической цепи.

Электрика в квартире

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, двухжильный или трехжильный провод используется для проводки в квартире? И сколько максимально розеток можно “повесить” на один провод?

Татьяна

Спрашивает Татьяна

Мастеров онлайн: 61 Заказов в неделю: 777 Предложений в сутки: 1 089

Гильманов Рустам Расихович

Лучше трех жильный плюс-минус-земля. Смотря какой провод и автомат, в квартире можно хоть все подключить, но лучше все же сделать разбивку на группы.

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Какие ещё плюс-минус? Вы вообще какое отношение к электрике имеете?

Гильманов Рустам Расихович

Это называется доступно по простому, понятно для клиента! Вы я так понимаю любите словечками апеллировать и терминами?, Я Вас разочарую на это уже не кто не ведется! ?))

Кузнецов Антоний Евгеньевич

А фаза и ноль это для клиента не понятно? Нет, просто не понятно зачем использовать заведомо неправильные термины. Встречал я таких “электриков” которые серьёзно называли фазу плюсом, ноль минусом, а PE – землёй.

Афанасьев Михаил

Элементарно – если есть земля в щите то кладётся трехжильный провод (фаза,ноль,земля) повесить можно хоть бельё на сушку но последнее время один провод одна розетка.

Читайте также:
Отличия обычного глазка для металлической двери от модели с функцией видео записи

Барнаков Эрнест Баглеевич

Сложный вопрос. В первую очередь нагрузка будет зависить от производителя данного кабеля. Если кабель будет по ГОСТу, и фактически сечение будет 2,5 квадрата, то теоретически, используя школьные формулы можно получить: = 5,5 кВт. но это только при условии, что фактически сечение не занижено, и 24 часа в сутки не будет при полной нагрузки работать оборудование. А там считайте сколько вам нужно розеток,деля их на 5.5 кВт. Ну и конечно-же в квартире предпочтительно использовать ВВГ НГ 3*2.5

Рышков Сергей Евгеньевич

Прокладывать нужно трех жильный, на один кабель можно подключить не более 4 розеток бытовых, для стиральной и посудомоечной машин а также варочной панели необходимо провести отдельные кабели с установкой узо.

Бурдиян Дмитрий Витальевич

в квартире необходимо использовать трёхжильный провод. для розеток необходимо использовать 3х2.5 кв.мм., а для света 3х1,5 кв.мм. кол-во розеток зависит от мощности потребителей, и к вашему сведению для более высоких мощностей, отличных от обычных потребителей, протягивается выделенная линия расчитанная по максимально потребляемой мощности и подключается на отдельный автомат.

Горбатко Артур Васильевич

Мощность потребителей не зависит от количества розеток, на мощные потребители такие как мойка, эл. печь, эл. духовка, возможно мощный кондиционер – прокладывается кабель 4 мм2 под автомат 25А. А количество розеток определятся хозяином в зависимости от удобства и необходимости дабы потом не цеплять тройники и удленители.

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Зачем на посудомойку и духовку кабели 4мм2? А на варочную наоборот 4 мало.

Горбатко Артур Васильевич

Все зависит от мощности, для квартиры вполне хватит и 4 мм2 для варочной плиты это же не кухня кафе где печка не выключается сутками. Для простой квартиры достаточно 4 мм2 для розеточной сети для кухни.

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Для варочной в квартире по СНИПу кабель 3*6 должен быть. А на розетки не более 3*2.5 следует прокладывать, учитывая что они расчитагы на токи не более 16 ампер, и соответственно защищать кабели автоматами на 16а. Если есть вопросы – пишите, отвечу.

Васильев Сергей Валерьевич

Желательно использовать трех жильный на 6 квадратов жесткий.

Болотов Виталий Михайлович

чё не полтиник сразу и на розетках сэкономить можнот если в кабеле дары сверлить. кабель 3*2,5 земля в щите всегда есть это корпус щита

Горбатко Артур Васильевич

Прикольно – как ты у себя сделаешь монтаж в спальни кабелем 6 мм2. Пишут всякий бред.

Мнушко Игорь Леонидович

Прокладывайте трёхжильный, независимо от того есть “земля” или нет. Когда то она появится, а у Вас всё готово. Что касается розеток, подключайте сколько угодно. Учитывайте только суммарную нагрузку на одну группу (линию) не больше 3,5 кВт, поскольку большую нагрузку отключит 16 амперный автомат в щитке. То есть посчитали мощность потребителей, набралось 3,5 кВт, ставьте ещё один автомат с16 и тяните новую линию для других потребителей. Есть , конечно различные коэффициенты одновременности и т.д. говорящие о том , что вряд ли Вы будете включать всё и сразу, но лучше считать всё таки по максимуму.

Ионов Николай Михайлович

Количество жил зависит от “земли”, если есть, то три (лучше, чтобы была). Сечение провода зависит от нагрузки на всех предполагаемых розетках, соответственно от этого зависит и автомат. Лучше пригласите специалиста.

Христов Никита Александрович

Здравствуйте! Используется трехжильный, для розеточной группы 3Х2,5. Вопрос не совсем корректный, так как нужно исходить из мощности потребителей,которые будут включаться в эти розетки на одной линии. Максимально одна линия может выдержать нагрузку до 16А, чтобы было понятнее – максимальноя мощность потребления на одной линии не должна составлять единовременно более 3,5 кВт.Пишите,проконсультирую

Болотов Виталий Михайлович

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ СП Насчёт розеток: “14.27 В жилых комнатах квартир и общежитии должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10(16) А на каждые полные и неполные 4 м периметра комнаты, в коридорах квартир – не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. До 2006 г. допускается в панельных домах устанавливать не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые 6 м2 площади комнаты. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10( 16) А. В кухнях квартир с электроплитами последние следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. В жилых комнатах допускается установка сдвоенных розеток на ток 10 (16) А. В кухнях допускается установка сдвоенных розеток на ток 16 А. Сдвоенная розетка, установленная в жилой комнате, считается одной розеткой. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. 14.28 В одноквартирных домах и домах на участках садоводческих товариществ количество розеток определяется заказчиком (заданием на проектирование), но не менее, чем указано в 14.27.” так что ни кто не обязует устанавливать определённое количество розеток вызовите двух трёх электриков а дальше как с врачами несколько мнений точнее диагноз

Гануляк Юлиан Лукич

Для подключения розеток применяется кабель 3х2,5 и (или) 2х2,5, если применяются розетки без заземления 2-х если с заземляющим контактом 3-х жильный. Заземляющий провод обязательный при подключении бытовой техники (чайники, утюги, микроволновки, стиральные и посудомоечные машины и т.п. Ограничивают не колличество розеток(бытовые розетки выпускаются с номиналом 250V 16A), а величину мощности, которая будет подключаться к розеткам, установкой в распределительный щит автомат защиты 16А. При отсутствии заземления в распределительном щите, устройство заземления можно устроить из глухозаземленной нейтрали (способ указан на форуме вопрос о заземлении). Для грамотного электрика не составит сложности.

Читайте также:
Размеры дымохода из кирпича

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Розетки без заземления ставить нельзя ПУЭ 6.5.23, так-же нельзя прокладывать кабели без проводника PE.

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

выключатель и розетка

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

Ниже представлены подробные пошаговые инструкции, при руководстве которыми монтаж розеток и выключателей своими руками будет под силу даже не слишком опытному электрику.

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Подготовка стен

Перед тем, как подключить в комнате розетку и выключатель, нужно подготовить в стене отверстия для их установки и штробы, в которых будут прокладываться провода. Всего должно быть три отверстия – для распределительной коробки и для подключаемых коммутационных аппаратов.

разметка стен перед штроблением

Лучше заранее нарисуйте ориентировочный чертёж на листке бумаги, где именно вы планируете сделать подключение выключателя и розетки, и по какому маршруту к этим местам будут прокладываться провода.

Отверстие для распределительной коробки делают, как правило, под потолком, ниже на10-15 см. Отверстия для коммутационных аппаратов делают на месте их планируемой установки. Розетку лучше монтировать на расстоянии 30 см от чистого пола, там, где к ней будут подключаться бытовые приборы. Выключатель желательно устанавливать на входе в комнату на уровне опущенной руки взрослого человека – около 90 см от чистого пола. Эти работы выполняются электродрелью со специальной коронкой по кирпичу или бетону, перфоратором с победитовым сверлом, ударной дрелью или болгаркой УШМ.

При монтаже штроб учитывайте несколько важных правил:

  1. Они могут быть только горизонтальными либо вертикальными, никаких наклонов не допускается.
  2. Весь путь штробы от распределительной коробки до мест установки розетки и выключателя должен проходить с минимальным количеством поворотов.
  3. Вертикальные штробы нельзя приближать к оконным и дверным проёмам менее, чем на 10 см, а к газовым трубам – менее, чем на 40 см.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Когда все отверстия и штробы будут готовы, тщательно очистите их от пыли при помощи пылесоса.

Установочные элементы и инструмент

инструмент для установки розеток

Для выполнения электрической части работ вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • распределительная (распаечная) коробка, в ней выполняется подсоединение всех проводов;
  • две пластмассовых или полипропиленовых монтажных коробки (подрозетники), они нужны для того, чтобы надёжно закрепить коммутационные аппараты в стенных отверстиях;
  • розетка внутренней установки;
  • выключатель внутренней установки с одной клавишей;
  • осветительный прибор;
  • набор отвёрток (плоская и крестообразная);
  • нож или стриппер для снятия изоляции с жил;
  • пассатижи с изолированными ручками;
  • зажимы или изоляционная лента;
  • индикаторная отвёртка.

Для коммутации всей электрической схемы вам ещё понадобится двухжильный провод. Сейчас в магазинах электротоваров представлен огромный ассортимент провода и кабеля, поэтому берите сразу такой, чтобы у него каждая жила имела свою цветную изоляцию, например, красную и синюю. Это облегчит коммутирование схемы, не придётся выискивать приборами фазу и ноль, нужно будет просто соединять жилы одинакового цвета.

Для того чтобы зафиксировать провода, проложенные в штробах, вам потребуется ещё алебастр и шпатель.

Схема подключения

Электрическая схема представляет собой параллельное подсоединение к источнику питания осветительного прибора с лампочкой, выключателя и розетки.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, связанных с электричеством, обезопасьте свой рабочий участок. Отключите вводной автомат на квартиру. Хорошо, если он находится уже на входе в квартиру, то есть вы будете уверены, что отключив его, никто не сможет включить автомат обратно. В случае, когда автоматическое устройство находится на лестничной площадке в общем щитке, отключите автомат вашей квартиры и повесьте плакат «Не включать!» либо поставьте кого-нибудь для контроля. С электричеством шутить нельзя!

После отключения автомата необходимо ещё раз удостовериться в отсутствии напряжения, теперь при помощи индикаторной отвёртки. Для начала проверьте её рабочее состояние на участке, который заведомо под напряжением, например, на входе к автомату. Индикатор засветился после прикосновения с фазой, значит он в исправном состоянии. Теперь прикоснитесь индикаторной отвёрткой к жилам питающего провода, который заведён в квартиру от автомата, свечения быть не должно. Значит, напряжение снято и можно приступать к работам.

провода в штробе

В проделанных штробах проложите провода, подводя их к стенным отверстиям. При этом оставляйте концы 10-15 см для разделки жил, не жалейте, лучше сделать чуть больший запас, чем потом мучится при соединении и подключении. Установите в отверстиях распределительную коробку и подрозетники, для их надёжной фиксации пользуйтесь гипсом или алебастром.

Читайте также:
Сварной забор на заказ, преимущества

Электромонтажные работы

схема подключения выключателя и розетки от одного провода

Заведите в распределительную коробку двухжильный кабель от питающей сети (фазу и ноль). От коробки должно быть проложено три провода: один к выключателю, второй к светильнику, третий к розетке.

У провода, жилы которого имеют разное цветовое исполнение изоляции, красный цвет обозначает фазу, синий цвет – ноль.

На выключателе имеется входной и выходной контакт, на входе подсоединяется фазная жила. Вторую жилу подсоедините к выходному контакту выключателя.

К светильнику также должен быть проложен двухжильный провод. В патроне лампы имеются два контакта. Центральный пружинящий контакт (фазный) служит для непосредственной подачи напряжения на лампочку. Боковой контакт в патроне – это ноль, с ним лампа будет соприкасаться после вкручивания своим цоколем.

Ещё один двухжильный провод прокладывается от распределительной коробки к розетке. Этот коммутационный аппарат имеет контактную часть, состоящую из двух клемм, к которым подсоединяется фаза и ноль.

соединение проводов в распределительной коробке

Схема подключения выключателя, светильника и розетки в распределительной коробке выглядит следующим образом:

  1. Нулевую жилу от питающего провода соедините с нулевыми жилами, идущими к светильнику и розетке.
  2. Фазную жилу от питающего провода соедините с фазными жилами, идущими на выключатель и розетку.
  3. Оставшуюся жилу от выходного контакта выключателя соедините с фазной жилой светильника.

Все места соединений должны выполняться максимально прочно, чтобы обеспечить надёжный контакт. Это можно сделать старым дедовским способом – путём скрутки, которую сверху ещё желательно пропаять. Существуют и более современные приспособления: специальные колодки (в них провод зажимается под винт) либо СИЗ (соединительные изолирующие зажимы).

Подробнее о соединении проводов в распределительной коробке смотрите в этом видео:

Проверка схемы и завершение работ

Все скрутки разведите в разные стороны, чтобы они не касались друг друга и проверьте работу собранной схемы. Включите вводной автомат на квартиру, тем самым подавая напряжение от источника питания на вновь смонтированную распределительную коробку. Выключатель находится в положении «отключено», светильник не горит, значит, всё верно, фаза разомкнута. Теперь нажмите клавишу выключателя в положение «включено», электрическая цепь замыкается и по ней уже напряжение поступает от источника питания на светильник, лампочка загорается. На розетке напряжение будет присутствовать постоянно, проверить её работу можно подключив любой электробытовой прибор. Вставьте в розетку штепсельную вилку фена, радио или электрочайника и проверьте его работу.

изоляция скруток в распределительной коробке изолентой

Теперь снова отключите вводной автомат и надёжно заизолируйте места скруток изолентой, можно ещё сверху надеть ПХВ трубки. Аккуратно уложите все соединённые провода в коробке, чтобы она потом закрылась крышкой.

Осталось только надёжно расположить в подрозетниках выключатель и розетку, зафиксировать, надеть сверху защитные крышки. Также крышкой закрывается и распределительная коробка, при любых ремонтных работах никогда не прячьте её под обои или штукатурку. Помните, распределительная коробка должна быть всегда доступна, как бы это не портило общий вид вашей комнаты.

Очень важно! Перед тем, как подключить выключатель, убедитесь, что на его входной контакт вы подсоединяете именно фазную жилу, не перепутайте её с нулевой. Коммутационный аппарат должен работать только на разрыв фазы. В противном случае, в патроне лампы всегда будет присутствовать напряжение, даже при отключенном положении выключателя. А это вызывает опасность попадания под напряжение при элементарной замене сгоревшей лампочки.

Также имейте в виду, если осветительный прибор и розетка конструктивно имеют защитное заземление, то для их электрической схемы понадобится трёхжильный провод. Такой же провод из трёх жил должен приходить и в распределительную коробку от источника питания. Обычно заземляющая жила обозначается зелёным или жёлтым цветом, точно также в коробке нужно будет соединить в одну скрутку три жилы защитного заземления – от источника питания, розетки и светильника.

Другие варианты схемы

схема подключение двухклавишного выключателя с розеткой

Аналогичным образом можно подключить от одного источника питания розетку, двухклавишный выключатель и две группы осветительных приборов. В этом случае в распределительную коробку будет приходить два провода с двух выходных контактов выключателя и две фазные жилы от светильников. То же самое, как в описанном выше примере, только в коробке будет на одну скрутку больше.

Если вам потребуется установить трёхклавишный выключатель и три группы светильников, соответственно в распределительную коробку придут три провода с трёх выходных контактов выключателя и три фазные жилы от осветительных приборов. Всего в коробке получится 5 скруток:

  • Ноль питающей сети с нулевыми жилами розетки и светильника.
  • Фаза питающей сети с фазными жилами розетки и выключателя.
  • И три скрутки фазных проводов, отходящих от каждой клавиши выключателя и группы светильников.

В случае с защитным заземлением добавится ещё одна скрутка. Иногда бывает довольно проблематично уложить скрученные провода в распределительной коробке. Сейчас на рынке электротоваров можно подобрать варианты, специально предназначенные для размещения в них большого количества проводов и кабелей.

Вот так несложно подключается розетка и выключатель от одной распределительной коробки. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме. И тогда уже все дальнейшие электрические схемы будут вам понятны. А в результате вы получите довольно приличную экономию средств на вызове электрика-профессионала.

Читайте также:
Несколько полезных советов по уходу за мягкой мебелью

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Как подключить розетку и выключатель от одного провода? Такой вопрос часто возникает при обустройстве домашней электрической сети, когда приходится объединять вместе несколько различных по своей функциональности элементов.

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Это могут быть, к примеру, несколько розеток или розетки с выключателями, которые из-за особенностей схемы и желания сэкономить подключаются к одному проводу электросети. Рассмотрим, как это можно сделать в бытовых условиях на конкретных примерах коммутации.

Специальные блоки — розетка и выключатель в одном корпусе

Чтобы разобраться в том, как подключать розетку и выключатель от одного двухжильного провода – потребуется ознакомиться с известными разновидностями объединяющих их изделий (специальных модулей). Помимо этого, перед походом в магазин электротоваров желательно изучить их технические характеристики, а также возможности действующей электросети. Это особо важно в случаях, когда комбинированный блок предполагается эксплуатировать в домах с сильно износившейся электропроводкой.

Дополнительная информация: При выборе определенного образца обязательно учитывается, какие потребители энергии планируется подключать к розетке.

Кроме того, важно знать, на какую заявленную производителем мощность они рассчитаны. Для установки во влажных помещениях выбираются изделия с защитными шторками особой конструкции и пластиковой крышкой сверху.

Какие бывают объединенные блоки

Сегодня отечественный рынок заполнен электротехническими изделиями, сочетающими в себе те или иные варианты из розеток и выключателей. В состав такого прибора могут входить одна или две розетки и несколько одно-, двух, или трехклавишных выключателей. Подобно обычным установочным изделиям совместные конструкции делятся на приборы для внутренней и наружной установки. По внешнему виду они выглядят несколько громоздко, но, к сожалению, только таким способом удается проложить скрытую в глубине стен проводку.

Галерея не найдена!

Несмотря на большое количество моделей электроустановочных изделий, среди них удается выделить следующие типы:

  1. Блоки с одной силовой розеткой и одним одноклавишным выключателем.
  2. Аналогичные устройства, но с выключателем, имеющим две раздельные кнопки.
  3. Силовые блоки с розеткой и тремя отдельными выключателями (клавишами).

Первые из этих изделий представляют собой простейшие конструкции, чаще всего устанавливаемые в гаражах, подвалах жилых строений и в небольших хозяйственных постройках. Минимальная функциональность этих устройств позволяет совершать простейшие коммутации из приводимого ниже ряда:

  • включить освещение в помещении;
  • подогревать воду в электрическом чайнике;
  • подключить вентилятор или другой бытовой прибор (электроинструменты типа дрели, в частности).

Спаренные блоки с двухклавишными выключателями оптимально подойдут для коридоров и совмещенных санузлов малогабаритных квартир. Они обеспечивают более широкий выбор функций (смотрите раздел «Как подключить двойной выключатель»). Функциональность такого модуля представлена следующим рядом возможностей:

  • включать освещение в прихожей и в совмещенном санузле;
  • подключить к сети зарядку мобильного устройства и другие электроприборы (пылесос или фен, например);
  • включать в розетку бытовой электроинструмент.

Комбинированный блок с тремя простыми выключателями (трехклавишный модуль) подходит для значительных по площади квартир с изолированными ванной и туалетной комнатами. К третьему выключателю можно подключить светильник для кладовки или освещение кухни. В других помещениях такой квартиры (детской, спальне и гостиной) устанавливать его не имеет смысла, поскольку часть функций не будет задействована. Единственным исключением является наличие в комнатах осветителей с несколькими лампочками, таких как многорожковые люстры, которые должны подсоединяться к схеме раздельно.

Преимущества и недостатки совмещенных блоков

До появления совмещенных блоков коммутация розеток и выключателей осуществлялось через распредкоробки. Сами же эти изделия устанавливались раздельно в удобных для этого местах (согласно электротехническому проекту).

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Сегодня большое внимание уделяется экономии места, а также затраченным на такой монтаж усилиям и средствам.

Поэтому при обустройстве бытовой электропроводки сегодня все чаще используются спаренные и другие сложные конструкции, имеющие следующие плюсы и минусы:

в этом случае удается сэкономить на проводах, которые раньше прокладывались до каждого элемента в отдельности

отпадает необходимость в штроблении отдельных канавок под электрическую проводку для выключателя и розетки закрытого типа (при прокладке трассы до блока тянется один трехжильный кабель)

Возросшая токовая нагрузка, вынуждающая отдельно учитывать предельные параметры проводов в электрической цепи

Необходимость выбора особого места под размещение габаритного блока (его нельзя устанавливать произвольно, поскольку он может испортить внешний вид комнаты)

Большим плюсом этого варианта обустройства является высокая скорость монтажа изделия по месту установки, что объясняется минимумом подготовительных операций.

Однако и у этого решения, называемого комбинированным, имеются определенные недостатки.

Обратите внимание: Самый большой недостаток объединенных устройств – необходимость полной их замены при выходе из строя одного из входящих в состав элементов.

Наличие серьезных недостатков у оцениваемых при покупке устройств заставляет пользователя задуматься о правильности сделанного выбора.

Что рациональнее: совместный блок или отдельные изделия?

Еще совсем недавно рядовой потребитель не имел возможности в полной мере воспользоваться преимуществами устройств, объединяющих розетку с выключателями в одном корпусе. Но с их появлением функциональность используемых схем заметно возросла, что не могло не сказаться на удобстве пользования совмещенными приборами. Возросший ассортимент изделий этого класса еще больше увеличил спрос на них, что считалось вполне естественным явлением.

Читайте также:
Самостоятельно выбираем и устанавливаем бетонный забор на даче

Однако со временем присущие блокам недостатки все чаще вызывали вопросы о целесообразности их применения. С одной стороны простота монтажа и минимум расходов на проводные изделия привлекали к ним внимание не искушенного в электрике пользователя. Но при другом подходе выяснялось, что применение объединенных приборов не всегда оправдано.

В каких помещениях целесообразно устанавливать блоки?

Решение этого вопроса обычно увязывают с проблемой свободного места в помещениях, где предполагается разместить блок с подключенной к выключателю розеткой. Особое внимание в этом случае уделяется коридору (прихожей) малогабаритных квартир, площадь которых чаще всего бывает ограниченной. В указанной ситуации установка и подключение выключателей через розетку может считаться целесообразным.

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Важно! К тому же в этих помещениях практически не пользуются бытовыми приборами, так что острой потребности в разветвленной сети розеток, как правило, не возникает.

Применение последних ограничивается ситуациями, когда возникает необходимость в подключении зарядного устройства, например, или пылесоса. В этом же месте может размещаться базовая часть переносного радиотелефона, что делает применение совмещенного блока вполне оправданным.

Правильность такого решения подтверждается известным фактом, что свободного места на стенах прихожих чаще всего не хватает. Его занимают такие предметы обстановки, как шкафы и зеркала различных габаритов. В большинстве современных квартир на той же стенке расположены распределительный щиток и электрический счетчик. Из всего этого следует вывод о целесообразности установки в прихожей совмещенного блока. Вопрос о необходимости его монтажа в других комнатах должен рассматриваться в каждом случае индивидуально.

Установка розетки с одноклавишным выключателем

Выбираем кабель (определяем необходимое количество жил)

Перед тем как подключать розетку с выключателем – обязательно нужно определиться с количеством жил в подводимом к ней электрическом кабеле. В квартирах, где в его составе имеется отдельный провод для заземления – придется запастись четырехжильным изделием, в котором предусмотрены фазная, нулевая и заземляющая шины. Четвертая жила нужна для подсоединения провода, отводимого в сторону коммутируемого осветительного прибора. В домах старого жилого фонда в квартиру подводится двухжильный кабель, с входящими в его состав фазным и нулевым проводниками. В этой ситуации соединительный кабель должен иметь три провода.

Обратите внимание: Отдельный заземляющий контакт на блоке выключателя и розетки в этом случае никуда не подсоединяют, а оставляют на будущее в свободном виде.

Монтаж блока розетка-выключатель

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Перед началом монтажных работ, прежде всего, от домашней сети отключается электропитание, после чего на выбранном участке стены делается разметка под комбинированный блок. Все дальнейшие действия описываются представленной ниже последовательностью операций:

  1. Сначала в размеченных местах дрелью с насадкой типа «коронка» высверливаются отверстия, после чего выбирается ниша нужного размера (под устанавливаемый блок).
  2. Вслед за этим от расположенной поблизости монтажной коробки по предварительно подготовленной канавке протягивается отрезок соединительного кабеля.
  3. Другой его конец подсоединяется к закрепленному в нише блоку и через выключатель соединяется с силовой розеткой.
  4. По завершении этих операций провода в штробе закрепляются алебастром, а после его высыхания заделывается штукатурным раствором.

Перед тем как подключить выключатель через розетку – необходимо подготовить простейший набор инструментов. Кроме того, потребуется расходный материал и сами установочные изделия с розеткой и коммутаторами. Монтаж рассмотрим на примере простейшего варианта одноклавишного блока, в котором коммутируется только один контакт.

Перед установкой нужно будет снять с монтируемого прибора декоративную накладку, а затем удалить клавишу отверткой с тонким жалом.

Затем розетку и выключатель достают из корпуса блока и подключают провода согласно схеме, приведенной на фото ниже.

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Инструменты и материалы

В обязательный инструментальный набор, необходимый для подключения одного выключателя и розетки, входят:

  • три различные по исполнению отвертки;
  • обычные плоскогубцы и бокорезы;
  • остро отточенный монтажный нож;
  • электрическая дрель с насадкой типа «коронка».

Рукоятки всех электрических инструментов должны иметь надежное изоляционное покрытие.

Из материалов нужно будет подготовить четырехжильный кабель, монтажную (распределительную) коробку и изоляционную ленту.

Подключение фазы, ноля и заземляющей шины

Правильно подключенная фаза – это обязательное условие, влияющее не только на работоспособность блока, но и определяющее безопасность пользования системой «выключатель и розетка». Как правило, провода в кабеле маркируются цветом и обозначаются следующим образом:

При наличии такой маркировки идентифицировать подводящие проводники совсем несложно. Если же в старой проводке с двумя жилами она отсутствует – потребуется индикаторная отвертка, порядок работы с которой рассматривается отдельно.

При прикосновении к фазному проводу зажатым в руке индикатором напряжения встроенная лампочка должна загореться. Эта жила и будет являться фазой. Оставшийся проводник будет естественно нулевым проводником.

Провод на светильник или лампу

Еще один проводник в подсоединенном к блоку кабеле предназначен для подключения к осветительному прибору, коммутируемому выключателем. Он обычно никак не маркируется, но найти его сможет даже новичок в электрике. Если снять с блока декоративную крышку – под ней обнаружатся клеммы выключателя, к которым подводятся разные провода. С одной его стороны они объединены между собой (электрически связаны) и подсоединяются к фазному проводу, а с другой – отводятся отдельно. Этот раздельный отвод и предназначен для подключения к светильнику или лампочке.

Читайте также:
Сечение кабеля для подключения сварочного аппарата 220в

Подключение блоков с двухклавишным и трехклавишным выключателями

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Порядок подключения блоков с двойным выключателем несколько отличается от уже рассмотренного ранее. Отличие состоит в том, что от него отводится не один провод, идущий на фазную клемму лампочки светильника, а два. Каждый из них предназначается для коммутации «своего» осветительного прибора (схема подключения двухклавишного выключателя с заземлением приведена на фото справа).

Перед тем, как подключать трехклавишный выключатель с розеткой – сначала следует ознакомиться с соответствующей схемой коммутации 3-х нагрузок. Подключение тройного выключателя с розеткой к линии питания и лампочкам аналогично предыдущему варианту с той лишь разницей, что в этом случае отходящих к светильнику проводов будет три. Каждый из них прокладывается до «своей» осветительной нагрузки.

Выводы и видео по теме

После ознакомления с правилами подключения выключателя от розетки пользователь не будет испытывать затруднений при выборе подходящего для его потребностей блока (по количеству коммутируемых нагрузок). Кроме того, он сможет попробовать на практике освоить приемы работы с подобными электротехническими изделиями.

Специалисты советуют начать осваивать технику их подключения с простейшей комбинации «розетка плюс одноклавишный выключатель», а затем уже переходить к более сложным сочетаниям. Всем пользователям, желающим усвоить основные приемы таких операций и полностью разобраться в том, как правильно подключить совмещенный блок, весомую помощь окажут видео обзоры. Последние в больших количествах приводятся на страничках соответствующих тематике Интернет ресурсов.

Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

Схема подключения выключателя и розетки от одного провода

Перед началом работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Выбор сечения провода

Специалисты рекомендуют правильно выбирать сечение жил, которым будет подключен выключатель, этим можно значительно понизить вероятность возгорания электропроводки, для этого необходимо выполнить несколько условий:

  1. Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
  2. Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.

Таблица для выбора провода нужного сечения

Таблица для выбора провода нужного сечения

Одноклавишный выключатель – схема включения одной или нескольких ламп одновременно

Самый часто используемый вариант подключения освещения – одноклавишный выключатель. С помощью него можно включать и выключать как один осветительный прибор, так и несколько одновременно. Монтируется такой выключатель в стандартный подрозетник, в случае выполнения скрытого монтажа электрической проводки. Или может являться накладным, при прокладке кабеля открытым способом. Монтаж электрической проводки и подключение светильников и выключателей происходит в следующей последовательности:

  1. Производится прокладка питающего кабеля от электрического щитка до распределительной коробки над местом нахождения будущего выключателя;
  2. Подготавливается место для установки выключателя и от него по стене, строго по вертикали, подводится двухжильный провод к распределительной коробке;
  3. От распределительной коробки к осветительным приборам (вне зависимости от количества ламп) подводится электрический кабель в трехжильном (если необходимо заземлять прибор) или в двухжильном исполнении (без заземления);
  4. Производится установка выключателя согласно схеме, указанной на приборе;
  5. В распределительной коробке выполняется подключение питающих линий, светильников и выключателей согласно схемы для одноклавишного выключателя.

Схема для подключения такого выключателя для одного прибора выглядит следующим образом.

Схемы управления освещением с использованием различных типов выключателей

Для нескольких осветительных приборов, которые будут включаться одновременно, схема немного изменится.

Схемы управления освещением с использованием различных типов выключателей

Подключение светильников к двойному выключателю

Под двойным выключателем понимается прибор особой конструкции, в котором вместо одного перекидного контакта встроены сразу два.

Дополнительная информация: По своему устройству они полностью идентичны, но используются каждый по своему назначению.

Перед тем как подключить двойной выключатель – потребуется обратить внимание на следующую деталь. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При проведении коммутаций нужно учесть следующие моменты:

  • Фазный провод должен располагаться снизу и подводиться к двойному выключателю со стороны нижней клеммы.
  • На корпусе типового прибора – двойного выключателя сверху имеются два контакта.
  • К каждому из них подсоединяется провод от отдельной группы осветителей (лампочек).

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

После того как удалось подключить двухклавишный выключатель – с его помощью можно будет включать либо одну группу осветителей, либо другую. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно.

Подключение только фазы

Теперь рассмотрим вариант, как соединить выключатель с розеткой, если люстра находится в непосредственной близости к распредщитку. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. Как и в вышеописанном случае, прежде всего следует разорвать цепь, обесточив рабочую область.
  2. Далее снимается крышка с розетки и проверяется наличие в ней напряжения (для безопасности).
  3. Если фазный контакт установить визуально невозможно, выполняется его проверка путем измерительного прибора и временной подачи напряжения.
  4. К фазному контакту розетки крепится проводник и подводится к вводу выключателя.
  5. Жилу от него нужно соединить с вводом светильника.
  6. Нулевой проводник прокладывается либо непосредственно от щитка (что крайне редко), либо от ближайшей к нему распределительной коробки.
  7. Таким же путем необходимо соединить и заземляющую жилу для лампочки.
  8. После скрутки проводки, надежной изоляции мест контактов и подачи напряжения проверяется исправность работы собранной системы.
Читайте также:
Расчет мощности твердотопливного котла

Как соединить выключатель с розеткой при подключении светильника

Важно! Подключить выключатель от розетки – задача вполне решаемая. Однако обратное действие на практике не осуществимо. Первый имеет только фазную жилу, а для работы второй требуется еще нулевая. Вести ее потребуется от щитка или распредкоробки. Однако даже в таком случае результат будет не удовлетворительным.

Для питания лампы не требуется большого тока, и потому провод берется тонкого сечения. Для розеточного выхода нужен более толстый проводник – обычный фазный от выключающего механизма быстро перегреется и перегорит. Последнее обстоятельство может даже привести к опасной пожароопасной обстановке!

Подключение фазного и нулевого провода от розетки

Самым простым способом как сделать выключатель от розетки является вариант запитки и фазного, и нулевого провода непосредственно с контактов последней. Такой способ будет очень удобным при расположении светильника в непосредственной близости от выключателя.

  • Дабы сделать это своими руками, вам сначала необходимо смонтировать светильник и выключатель. Только после этого следует приступать непосредственно к подключению.
  • На первом этапе снимаем напряжение с розетки. Сделать это можно групповым автоматическим выключателем для конкретной группы. Если же у вас не предусмотрено разделение на группы, то придётся снять напряжение со всей квартиры.
  • На следующем этапе вскрываем розетку, к которой предстоит подключение , и проверяем отсутствие напряжения.
  • Если разводка в вашей квартире или доме выполнена в соответствии с п.1.1.29 ПУЭ, то голубой провод — это нулевой провод, желто-зеленый — это защитный провод, и третий провод — фазный. Если цветовое обозначение у вас не выполнено, то кратковременно подаем напряжение для определения проводов.
  • Теперь подключаем к фазному контакту розетки провод, который вторым концом крепим на вводе выключателя. На вывод выключателя подключаем провод, который подключен непосредственно к светильнику.

Схема подключения фазного и нулевого провода от розетки

Схема подключения фазного и нулевого провода от розетки

Обратите внимание! Если используется двух- или трехклавишный выключатель, то от выводов выключателя провода подключаются к соответствующим светильникам. В остальном схема подключения идентична.

  • К нулевому контакту розетки крепим провод, который вторым концом крепиться к выводу светильника. Также подключаем и защитный провод к соответствующему контакту светильника.
  • На этом наше подключение окончено. Теперь можно уложить провода, заизолировать токоведущие части и подать напряжение для испытания нашей схемы.

Если нужно установить выключатель от существующей розетки

Если розетка уже установлена и подключена, к ней также можно подсоединить выключатель для лампочки. Здесь также существуют два варианта, выбор между которыми зависит от месторасположения люстры. Разница между ними заключается в удаленности светильника от розетки – если близко, то нулевая жила контактируется с ней, если далеко – то от щитка.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Схема подключения выключателя и розетки от одного провода

Схема подключения без распределительной коробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Как самостоятельно подключить источник света от выключателя?

Одним из простых способов, по мнению специалистов, является включение бра в цепь через выключатель с питанием от розетки с использованием нулевого и фазного провода, особенно это выгодно делать, когда светильник находится недалеко от выключателя.

Для выполнения этой работы надо сделать следующее:

  1. Провести монтажные работы по установке источника освещения и выключателя, затем осуществить действия по их подключению.
  2. С розетки, от которой будем подключать наш прерыватель напряжения, снимаем при помощи автомата в щитке напряжение (обычно разводка проводится по группам потребления), проверяем «пробником» на отсутствие фазы.

Схема подключения розетки

Схема подключения розетки

Ссылка на основную публикацию