Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

Опалубка для фундамента ленточного типа являет собой специализированную форму, приготовленную для наполнения бетоном. Ее установка выполняется тут же после исполнения канавы и площадки для основания строения. При вашем желании ее легко изготовить собственноручно.

1 Важная информация об опалубке – для чего она необходима, и какой бывает?

При строительстве разных строений и домов нельзя обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего компонента, в котором случается застывание смеси из бетона. При правильном ее проектировке можно свести до минимума затраты на строительство фундамента ленточного типа и при этом получить на самом деле хорошую и прочную подземную основу для каждой постройки, начиная от забора и завершая зданием жилого фонда.

Конструктивный формообразующий компонент для застывания бетона

Опалубка делается двух вариантов. Она бывает несъемной и съемной. Снимающаяся очень часто применяется в условиях строительства за городом при строительстве приватизированных домов на фундаменте ленточного типа. Ее очень легко изготовить собственноручно почти что из любых брусков из дерева и досок. Строительство более трудных бурозаливных фундаментов на столбах предусматривает применение опалубки несъемной. Подобная конструкция, как ясно из ее наименования, насовсем остается частью основы строения, ее не убирают после застывания бетона.

В настоящий момент популярность (в том числе и в частном строительстве) приобретает опалубка несъемного типа из вспененного полистирола. Она, самое первое, обеспечивает требующуюся форму раствору бетона, заливаемому в фундамент, а второе, создает роль хорошего и действенного утеплителя.

Опалубка несъемного типа из вспененного полистирола

Сейчас в магазинах строительных материалов реализовываются готовые опалубки. Они имеют ряд бесспорных хороших качеств:

  • большую прочность;
  • отсутствие огрехов и нестыковок отдельных частей;
  • возможность подбора материала, из которого выполняется их изготовление (дерево, пенопласт, металл).

Но готовые наборы стоят очень дорого. Благодаря этому приватное строительство в большинстве случаев применяет опалубки, которые с малыми расходами разрешено делать собственными руками. Аналогичное мероприятие довольно тяжелое. При этом вам необходимо будет запастись лишь досками (фанерой), обыкновенными гвоздиками и планками из дерева, чтобы выстроить хорошую форму для заливания бетона.

2 Материалы для опалубки – требуется по минимуму

Для фундамента ленточного типа в условиях дома рекомендуется делать интерисующую нас форму для бетонного состава из фанеры либо досок. Она делается в качестве щитов, фиксируемых на основании из брусков из дерева. Получаемые щиты собираются в одну конструкцию при помощи хомутов, укосов и обычных стяжек, а потом устанавливаются в канаву для придомового фундамента. Тут главное достигнуть того, чтобы внутри поверхность щитовой конструкции была как можно более гладкой и ровной.

Конструкция из щитов и брусков

Наружу же выводится «неравномерная» сторона со всеми компонентами для крепежа отдельных частей опалубки. Для производства разборной формы под бетон собственными руками применяют листы фанеры из березы либо доска с обрезанными краями (разрешается работать с материалом второго сорта) толщиной от 2,4 до 3,6 см. Щитовой каркас очень легко выполнить из бруса с размерами 6х4 см, элементы крепежа (стяжки, хомуты и так дальше) – из останков материалов из дерева. Необходимо лишь достигнуть того, чтобы они были твердо закреплены. После применения опалубки ее вынимают.

В дальнейшем эту форму вы можете задействовать еще неоднократно. Чтобы процесс ее демонтажа проходил удобно и быстро, рекомендуется выстилать опалубку, какую вы выполнили собственными руками, пленкой на основе полиэтилена.

3 Как выполнить обычную снимающуюся конструкцию собственными силами?

В работе строительство формы для фундамента выглядит так. Сперва нарезаете бруски на отрезки похожих размеров и затачиваете одну из их сторон. После необходимо выполнить нарезку фанеры либо досок по максимуму точно и правильно – таким образом, чтобы они соответствовали геометрическим показателям щитов. Главное вплотную приладить компоненты щитовой конструкции, стремясь не оставлять даже малейших щелей между ними. При правильном усердии данный этап работ собственными руками выполняется очень просто.

Подгонка компонентов щитовой конструкции

  • разложить бруски на идеальной поверхности, выдерживая между ними дистанцию около 100 см;
  • сделать их подробное разравнивание по верхнему краю;
  • уложить фанеру (доски) на бруски и закрепить их шурупами (крепеж разрешается делать и обыкновенными гвоздиками).

Нужно обратить внимание – шляпки крепежных металлических изделий в первую очередь должны находиться в середине изготавливаемой собственными руками щитовой конструкции для фундамента ленточного типа. Если делать наоборот, острия шурупов либо гвоздей не дадут вам возможность после застывания бетона легко разобрать опалубку. Если вам необходимо выполнить фундамент, какой имеет в нижней собственной части определенное увеличение, щиты нужно упереть в доску (она является опорной), а бруски срезать по ширине каркаса. Заключительный при этом разрешается не углублять в землю.

Шляпки крепежных металлических изделий в середине щитовой конструкции

Продолжим делать опалубку собственными руками по такой схеме:

  • натягиваем между брусками, вбитыми в землю, бечевку из капрона, чтобы правильно наметить участок;
  • копаем по сделанной разметке ров необходимой глубины (канаву будет лучше насыпать смесью гравия и песка);
  • ставим если понадобится опорную доску, а потом щитовую конструкцию (на данном шаге необходимо обязательно пользоваться уровнем и отвесом, которые дозволят правильно и ровно поставить щиты).

При небольшой стойкости щитов для фундамента ленточного типа их можно выполнить намного надежными. Закрепить конструкцию очень легко специализированными распорками, сделанными из укосов с наружной стороны и брусков в середине. Укос являет собой тот же брусок, но срезанный под 45-градусным углом. Его устанавливают враспор между щитовым каркасом и землёй. В принципе, вам уже получилось выстроить простейшую опалубку собственными руками. Необходимо лишь уложить полиэтиленовую плотную пленку на ее стены и днище (подобная защита не даст возможность испаряться смеси цемента и исключит риск просачивания раствора бетона).

После создается установка прутковой арматуры для фундамента ленточного типа, наполнение выполненной формы бетоном и разравнивание его поверхности. Больше нечего делать. Требуется ожидать момента, когда смесь из бетона схватится. Демонтаж опалубки создается при появлении не очень большой по размеру щели между основанием из бетона и досками. Чтобы разобрать опалубку для фундамента ленточного типа с минимумом усилий, постучите молотком из резины по внешней стороне щитового каркаса.

Сначала необходимо демонтировать хомуты, укосы и стяжки. И лишь после этого вынимать все щиты, составляющие конструкцию (делать это требуется по очереди – одна часть каркаса, после вторая и так дальше). Будем надеятся, что установка опалубки пройдёт у вас, благодаря нашим советам, просто и быстро. И вы получите на самом деле крепкий фундамент «на столетия».

Делаем самостоятельно опалубку для фундамента каркасного дома

Хотя каркасный дом весит мало и позволяет выполнять монтаж на легкой и дешевой столбчатой или свайной основе, многие наши соотечественники предпочитают сделать ленточную, когда строят своими руками.

Этот тип устройства фундамента отличается огромным запасом прочности, поэтому прощает строителям даже грубые просчеты. Однако возводить его все равно нужно аккуратно, ровно. А это значит, что понадобится подумать о том, как сделать опалубку для фундамента.

Об устройстве мелкозаглубленого ленточного основания мы рассказывали в статье о поэтапных работах и области применения данного типа основания.

Разновидности и виды

Опалубки бывают двух типов:

Первая демонтируется, когда затвердеет фундамента и может использоваться неоднократно. В продаже имеются удобные готовые наборы стальных или алюминиевых панелей, которые быстро собираются, легко соединяются между собой, отлично держат форму и без проблем демонтируются, чтобы снова быть собранными в новом месте.

Но цена на такое устройство внушительная, приобретать такие стоит только в том случае, если вы строитель и будете возводить много домов.

Для того, чтобы сделать фундамент у себя дома один раз, экономически целесообразно использовать дерево. Брусья и доски стоят недорого, а сфера их применения не ограничивается формой для бетона. Рекомендуем к ознакомлению материал о том насколько реально возвести фундамент под деревянный дом своими руками без опыта и вызова строителей.

Несъемная конструкция предполагает, что она остается в земле навсегда. В таком случае имеет смысл использовать либо очень дешевые материалы, либо делать опалубку двойного назначения. Например, из пенополистирола.

Она поможет сохранить бетону форму, а когда тот затвердеет и здание будет построено, станет служить утеплителем — с нашим климатом это оправданное решение.

Стоимость такого материала обычно выше, чем дерева, но и пользы от него больше, а еще он заметно проще и быстрее в укладке.

Монтаж опалубки из вспененного полистирола напоминает игру в лего — небольшие блоки набираются в фундамент, соединяясь при помощи специальных пазов. Однако это вовсе не значит, что можно доверять устройство конструкции детям.

Сборка несъемной опалубки

Будем считать, что участок уже размечен, траншея вырыта, а на ее дне сформирована подушка, которая послужит основанием фундамента. Стены траншеи должны быть ровными, чтобы можно было нормально выложить пенопласт и его не деформировало напором бетона.

Последовательность работ проста, особенно тогда, когда были приобретены специальные готовые формы. Их остается просто уложить в траншею, соединяя друг с другом, а затем внутрь установить армировочный каркас и залить бетон.

Важно помнить, что качество бетона играет не самую последнюю роль в заливке фундамента. Рекомендуем ознакомиться с тем какой бетон лучше использовать для заливки фундамента.

Немного сложнее, если использовать вместо форм обычный пенополистирол в плитах. Тогда придется делать все следующим образом.

    В траншею устанавливаются плиты утеплителя. Хорошо, если они имеют пазы, тогда их удобнее соединять друг с другом.

Для того, чтобы они не заваливались внутрь траншеи, можно сделать крепление их к грунту пластиковыми грибками.
Внутрь устанавливается арматурная сетка, которая усилит будущий фундамент.

Она не должна лежать на дне ямы и опираться на стены, между пенопластом и арматурой укладываются специальные распорки. Если впервые слышите об армировании, рекомендуем прочитать о том, как вязать арматуру для фундамента собственными силами.
Часть опалубки, возвышающейся над землей, нуждается в дополнительном укреплении. Тут потребуется небольшое количество бруса и доски.

Если же высота над землей получается большой, то понадобится монтаж полноценной съемной опалубки из дерева, которая будет удерживать пенопласт с внешней стороны.

Пенопласт в данном случае выполняет не только роль формы для бетона. Он еще и отличный теплоизолятор, за счет чего увеличится теплоэффективность дома и его срок службы.

Читайте по этой ссылке более подробно про несъемную опалубку, которая может использоваться для возведения каркасных и других типов зданий.

Деревянная форма для бетона

Съемную опалубку для фундамента своими руками лучше всего делать из дерева, потому что этот материал обладает необходимой прочностью, при этом не дорог и после демонтажа может быть использован для других нужд.

Такая форма для основания дома делается на всю глубину фундамента только тогда, когда вместо траншеи вырыт полноценный котлован. В противном случае достать в конце те деревянные элементы, которые находятся в земле, не представляется возможным.

Проще всего сделать траншею как она есть, а форму собирать только для надземной части бетонной конструкции. Делается это в следующей последовательности.

  1. Из досок сбивается щиты, высотой с будущую выступающую часть фундамента. Длина подбирается в зависимости от формы и размеров дома. Вместо досок можно использовать фанеру или ДСП, в таком случае необходим усиливающий каркас.
  2. Поперечные бруски делаются немного длиннее, чтобы их можно было погрузить в землю. Это защитит конструкцию от распирания в нижней части.
  3. Между щитами нужно делать распорки, которые не позволят форме сложиться внутрь до того, как будет залит фундамент. Их нужно не много, одна на метр-полтора.

Для того, чтобы под давлением бетона форма не рассыпалась, нужно на расстоянии 25-30 сантиметров от края сделать колышки и упереть в них подкосы, такое устройство будет держать верхнюю часть опалубки.

Такие упоры нужно ставить каждые полметра-метр, в зависимости от высоты фундамента, толщины и жесткости щитов, а также от прочности самих подкосов.

После заливки бетон затвердевает буквально за несколько часов, но доски снимают как минимум через двое суток. При условии, что погода была теплой и фундамент не остывал ниже 15°.

За это время бетон наберет достаточно прочности, чтобы не разрушиться под собственным весом или от ударов при разборке.

В продолжение читайте новую публикацию о том, как можно правильно сделать опалубку для ленточного фундамента с минимальными затратами и собственными силами. И еще несколько советов:

  • при сборке конструкции лучше использовать саморезы, а не гвозди. Во-первых они лучше противостоят вибрации и давлению. Во-вторых, их можно аккуратнее затем извлечь, оставив на досках и брусках минимум повреждений;
  • верх щитов лучше делать под уровень, тщательно проверив его перед заливкой. Тогда будет легче выровнять бетон и меньше хлопот с кладкой цоколя.

Затраты на монтажные работы и материалы

Монтаж опалубки и дерева потребует инструмент, который есть практически у каждого хозяина. Молоток, ножовка, шуруповерт, уровень и моток бечевки — необходимый минимум, чтобы установить и потом разобрать констрикцию.

Затраты по времени сильно варьируют, они зависят от количества задействованных человек, их мастерства, а также объемов работ. Устройство формы для небольшого дома втроем-четвером отнимет несколько дней, даже если делать не особо торопясь. Хотя особо медлить тоже не стоит, потому что дождь может серьезно повредить ничем не укрепленную траншею, фундамент тогда будет не такой красивый и прочный.

Приблизительную стоимость тоже можно посчитать. Для щита традиционно берут доску толщиной 25 мм, бруса 40х60 будет вполне достаточно для раскосов и упоров. Если высота фундамента над землей — полметра, то на один погонный метр потребуется один квадратный метр доски или 0.025 куба. А еще около 15 метров бруса и около 30 саморезов. Не стоит также забывать про стоимость пленки.

Приблизительный расход на монтаж погонного метра.

МатериалЦенаКоличествоСумма
Доска5000-6000р/куб0.025 куба125-150 рублей
Брус36р/метр погонный15 метров540 рублей
Саморезы40коп/шт30 шт12 рублей
Пленка4 р/м 22м 28 рублей
итого685-710 рублей

Совсем не много, если учесть, что и брус, и доска остаются целыми. А тогда, когда фундамент будет готов, из них можно будет сделать что-то полезное.

Немаловажный этап в возведении основания это его утепления, подробней об этом мы уже говорили здесь и в этой статье про использование пеноплекса.


Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

Главная » Строительство » Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

1 Основные сведения об опалубке – зачем она нужна, и какой бывает?

При строительстве различных сооружений и домов невозможно обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего элемента, в котором происходит застывание бетонной смеси. При грамотном ее проектировании можно свести к минимуму расходы на возведение ленточного фундамента и при этом получить действительно надежную и прочную подземную основу для любой постройки, начиная от забора и заканчивая жилым зданием.

Конструктивный формообразующий элемент для застывания бетона

Опалубка изготавливается двух видов. Она бывает съемной и несъемной. Съемная чаще всего применяется в условиях загородного строительства при возведении частных домов на ленточном фундаменте. Ее несложно сделать своими руками практически из любых деревянных брусков и досок. Строительство более сложных буронабивных столбчатых фундаментов предполагает использование несъемной опалубки. Такая конструкция, как понятно из ее названия, навсегда остается частью основы здания, ее не удаляют после застывания бетона.

Сейчас востребованность (в том числе и в частном строительстве) обретает опалубка несъемного типа из пенополистирола. Она, во-первых, обеспечивает требующуюся форму бетонному раствору, заливаемому в фундамент, а во-вторых, выполняет функцию качественного и эффективного теплоизолятора.

Опалубка несъемного типа из пенополистирола

В наши дни в строительных магазинах продаются готовые опалубки. Они имеют ряд несомненных достоинств:

  • высокую прочность;
  • отсутствие погрешностей и нестыковок отдельных частей;
  • возможность выбора материала, из которого осуществляется их изготовление (дерево, пенополистирол, металл).

Но готовые наборы стоят немалых денег. Поэтому частное строительство обычно использует опалубки, которые с малыми затратами можно делать своими руками. Подобное мероприятие достаточно трудоемкое. При этом вам нужно будет запастись лишь досками (фанерой), обычными гвоздями и деревянными планками, чтобы построить надежную форму для заливки бетона.

2 Материалы для опалубки – требуется минимум

Для ленточного фундамента в домашних условиях рекомендуется делать интересующую нас форму для бетонного состава из фанеры либо досок. Она изготавливается в виде щитов, фиксируемых на основании из деревянных брусков. Получаемые щиты собираются в одну конструкцию посредством хомутов, укосов и простых стяжек, а затем монтируются в траншею для фундамента дома. Здесь важно добиться того, чтобы изнутри поверхность щитовой конструкции была как можно более ровной и гладкой.

Конструкция из щитов и брусков

Наружу же выводится «неровная» сторона со всеми элементами для крепления отдельных частей опалубки. Для изготовления разборной формы под бетон своими руками используют фанерные листы из березы либо обрезную доску (допускается работать с материалом второго сорта) толщиной от 2,4 до 3,6 см. Щитовой каркас несложно сделать из брусков с размерами 6х4 см, крепежные элементы (стяжки, хомуты и так далее) – из остатков древесных материалов. Нужно только добиться того, чтобы они были прочно закреплены. После использования опалубки ее вынимают.

Впоследствии эту форму вы можете использовать еще много раз. Чтобы процесс ее демонтажа проходил быстро и удобно, рекомендуется выстилать опалубку, которую вы сделали своими руками, полиэтиленовой пленкой.

3 Как сделать простую съемную конструкцию самостоятельно?

На практике строительство формы для фундамента выглядит следующим образом. Сначала нарезаете бруски на отрезки одинаковых размеров и затачиваете одну из их сторон. Затем нужно сделать нарезку фанеры либо досок максимально точно и правильно – так, чтобы они соответствовали геометрическим параметрам щитов. Важно плотно подогнать элементы щитовой конструкции, стремясь не оставлять даже малейших зазоров между ними. При должном усердии этот этап работ своими руками осуществляется достаточно просто.

Подгонка элементов щитовой конструкции

  • разложить бруски на ровной поверхности, выдерживая между ними дистанцию около 100 см;
  • произвести их тщательное выравнивание по верхнему краю;
  • положить фанеру (доски) на бруски и зафиксировать их саморезами (крепеж допускается делать и обычными гвоздями).

Обратите внимание – шляпки метизов обязательно должны находиться внутри изготавливаемой своими руками щитовой конструкции для ленточного фундамента. Если делать наоборот, острия саморезов либо гвоздей не позволят вам после застывания бетона легко снять опалубку. Если вам нужно сделать фундамент, который имеет в нижней своей части определенное расширение, щиты необходимо упереть в доску (она будет являться опорной), а бруски обрезать по ширине каркаса. Последний при этом допускается не углублять в землю.

Шляпки метизов внутри щитовой конструкции

Продолжаем делать опалубку своими руками по такой схеме:

  • натягиваем между брусками, вбитыми в землю, бечевку из капрона, чтобы правильно разметить участок;
  • копаем по выполненной разметке ров требуемой глубины (траншею желательно подсыпать смесью гравия и песка);
  • ставим при необходимости опорную доску, а затем щитовую конструкцию (на этом этапе нужно обязательно пользоваться уровнем и отвесом, которые позволят правильно и ровно разместить щиты).

При малой устойчивости щитов для ленточного фундамента их можно сделать более надежными. Укрепить конструкцию несложно специальными распорками, изготовленными из укосов снаружи и брусков внутри. Укос представляет собой тот же брусок, но срезанный под 45-градусным углом. Его монтируют враспор между щитовым каркасом и землей. По сути, вам уже удалось построить простейшую опалубку своими руками. Нужно только положить полиэтиленовую плотную пленку на ее стены и дно (такая защита не позволит испаряться цементной смеси и исключит риск просачивания бетонного раствора).

Затем выполняется установка прутковой арматуры для ленточного фундамента, наполнение сделанной формы бетоном и выравнивание его поверхности. Больше делать нечего. Требуется ждать момента, когда бетонная смесь схватится. Демонтаж опалубки выполняется при появлении небольшой по размерам щели между бетонным основанием и досками. Чтобы снять опалубку для ленточного фундамента с минимумом усилий, постучите резиновым молотком по внешней стороне щитового каркаса.

В первую очередь нужно демонтировать хомуты, укосы и стяжки. И только после этого вынимать все щиты, составляющие конструкцию (делать это требуется поочередно – одна часть каркаса, затем вторая и так далее). Надеемся, что установка опалубки пройдет у вас, благодаря нашим советам, просто и быстро. И вы получите действительно прочный фундамент «на века».

Опалубка для фундамента – делаем самостоятельно с минимумом затрат

Необходимые инструменты и материалы

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой специальную форму, предназначенную для заполнения бетоном. Ее установка осуществляется сразу же после выполнения траншеи и площадки для основания здания. При желании ее нетрудно сделать своими руками.

Основные сведения об опалубке – зачем она нужна, и какой бывает?

При строительстве различных сооружений и домов невозможно обойтись без опалубки – конструктивного формообразующего элемента, в котором происходит застывание бетонной смеси. При грамотном ее проектировании можно свести к минимуму расходы на возведение ленточного фундамента и при этом получить действительно надежную и прочную подземную основу для любой постройки, начиная от забора и заканчивая жилым зданием.

Конструктивный формообразующий элемент для застывания бетона

Опалубка изготавливается двух видов. Она бывает съемной и несъемной. Съемная чаще всего применяется в условиях загородного строительства при возведении частных домов на ленточном фундаменте. Ее несложно сделать своими руками практически из любых деревянных брусков и досок. Строительство более сложных буронабивных столбчатых фундаментов предполагает использование несъемной опалубки. Такая конструкция, как понятно из ее названия, навсегда остается частью основы здания, ее не удаляют после застывания бетона.

Сейчас востребованность (в том числе и в частном строительстве) обретает опалубка несъемного типа из пенополистирола. Она, во-первых, обеспечивает требующуюся форму бетонному раствору, заливаемому в фундамент, а во-вторых, выполняет функцию качественного и эффективного теплоизолятора.

Опалубка несъемного типа из пенополистирола

В наши дни в строительных магазинах продаются готовые опалубки. Они имеют ряд несомненных достоинств:

  • высокую прочность;
  • отсутствие погрешностей и нестыковок отдельных частей;
  • возможность выбора материала, из которого осуществляется их изготовление (дерево, пенополистирол, металл).

Но готовые наборы стоят немалых денег. Поэтому частное строительство обычно использует опалубки, которые с малыми затратами можно делать своими руками. Подобное мероприятие достаточно трудоемкое. При этом вам нужно будет запастись лишь досками (фанерой), обычными гвоздями и деревянными планками, чтобы построить надежную форму для заливки бетона.

Материалы для опалубки – требуется минимум

Для ленточного фундамента в домашних условиях рекомендуется делать интересующую нас форму для бетонного состава из фанеры либо досок. Она изготавливается в виде щитов, фиксируемых на основании из деревянных брусков. Получаемые щиты собираются в одну конструкцию посредством хомутов, укосов и простых стяжек, а затем монтируются в траншею для фундамента дома. Здесь важно добиться того, чтобы изнутри поверхность щитовой конструкции была как можно более ровной и гладкой.

Конструкция из щитов и брусков

Наружу же выводится «неровная» сторона со всеми элементами для крепления отдельных частей опалубки. Для изготовления разборной формы под бетон своими руками используют фанерные листы из березы либо обрезную доску (допускается работать с материалом второго сорта) толщиной от 2,4 до 3,6 см. Щитовой каркас несложно сделать из брусков с размерами 6х4 см, крепежные элементы (стяжки, хомуты и так далее) – из остатков древесных материалов. Нужно только добиться того, чтобы они были прочно закреплены. После использования опалубки ее вынимают.

Впоследствии эту форму вы можете использовать еще много раз. Чтобы процесс ее демонтажа проходил быстро и удобно, рекомендуется выстилать опалубку, которую вы сделали своими руками, полиэтиленовой пленкой.

Как сделать простую съемную конструкцию самостоятельно?

На практике строительство формы для фундамента выглядит следующим образом. Сначала нарезаете бруски на отрезки одинаковых размеров и затачиваете одну из их сторон. Затем нужно сделать нарезку фанеры либо досок максимально точно и правильно – так, чтобы они соответствовали геометрическим параметрам щитов. Важно плотно подогнать элементы щитовой конструкции, стремясь не оставлять даже малейших зазоров между ними. При должном усердии этот этап работ своими руками осуществляется достаточно просто.

Подгонка элементов щитовой конструкции

  • разложить бруски на ровной поверхности, выдерживая между ними дистанцию около 100 см;
  • произвести их тщательное выравнивание по верхнему краю;
  • положить фанеру (доски) на бруски и зафиксировать их саморезами (крепеж допускается делать и обычными гвоздями).

Обратите внимание – шляпки метизов обязательно должны находиться внутри изготавливаемой своими руками щитовой конструкции для ленточного фундамента. Если делать наоборот, острия саморезов либо гвоздей не позволят вам после застывания бетона легко снять опалубку. Если вам нужно сделать фундамент, который имеет в нижней своей части определенное расширение, щиты необходимо упереть в доску (она будет являться опорной), а бруски обрезать по ширине каркаса. Последний при этом допускается не углублять в землю.

Шляпки метизов внутри щитовой конструкции

Продолжаем делать опалубку своими руками по такой схеме:

  • натягиваем между брусками, вбитыми в землю, бечевку из капрона, чтобы правильно разметить участок;
  • копаем по выполненной разметке ров требуемой глубины (траншею желательно подсыпать смесью гравия и песка);
  • ставим при необходимости опорную доску, а затем щитовую конструкцию (на этом этапе нужно обязательно пользоваться уровнем и отвесом, которые позволят правильно и ровно разместить щиты).

При малой устойчивости щитов для ленточного фундамента их можно сделать более надежными. Укрепить конструкцию несложно специальными распорками, изготовленными из укосов снаружи и брусков внутри. Укос представляет собой тот же брусок, но срезанный под 45-градусным углом. Его монтируют враспор между щитовым каркасом и землей. По сути, вам уже удалось построить простейшую опалубку своими руками. Нужно только положить полиэтиленовую плотную пленку на ее стены и дно (такая защита не позволит испаряться цементной смеси и исключит риск просачивания бетонного раствора).

Затем выполняется установка прутковой арматуры для ленточного фундамента, наполнение сделанной формы бетоном и выравнивание его поверхности. Больше делать нечего. Требуется ждать момента, когда бетонная смесь схватится. Демонтаж опалубки выполняется при появлении небольшой по размерам щели между бетонным основанием и досками. Чтобы снять опалубку для ленточного фундамента с минимумом усилий, постучите резиновым молотком по внешней стороне щитового каркаса.

В первую очередь нужно демонтировать хомуты, укосы и стяжки. И только после этого вынимать все щиты, составляющие конструкцию (делать это требуется поочередно – одна часть каркаса, затем вторая и так далее). Надеемся, что установка опалубки пройдет у вас, благодаря нашим советам, просто и быстро. И вы получите действительно прочный фундамент «на века».

Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

  • распирание при бетонировании;
  • частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина.

Как сделать конструкцию из досок

Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) – от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.

Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Материалы и технологии

При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.

Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.

Укрепление опалубки

Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Крепление опалубки для фундамента.

Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кНм (4 кН – от глубинного вибратора, 6кН – давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа – на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
  • Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Читайте также:  Преимущества и недостатки винтовых свай
Ссылка на основную публикацию