Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию?

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Читайте также:  Почему выгодна аренда электростанции для строительных компаний

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

  • Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
  • Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

  • Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.
  • При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

    Как и чем крепить

    Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

    • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
    • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.
  • Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

      Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

    Как правильно крепить пароизоляцию на стены

  • Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
  • Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.
  • Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

    Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

    Какой стороной класть пароизоляцию

    Для наружных стен (на примере Изоспан А):

    пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

    Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

    белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

    Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

    шершавой стороной к утеплителю.

    Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

    пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

    Разновидности пароизоляции

    Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

    Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

    Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

    При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

    Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

    Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

    С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

    Как правильно стелить пароизоляцию

    Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

    В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

    Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

    Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

    В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

    Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

    Общие принципы монтажа

    Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

    • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
    • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
    • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
    • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

    Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

    Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию?

    Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

    Особенности

    Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

    А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

    Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

    Материалы

    Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

    • Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
    • Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
    • Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

    Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

    На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

    Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

    Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

    Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

    Устройство

    Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

    Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

    Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

    Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

    Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

    Пароизоляция на потолок

    В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

    Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

    Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

    В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

    Пароизоляция на пол

    В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

    Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

    Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

    Пароизоляция на стены

    Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

    Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

    Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

    На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

    Тонкости монтажа

    При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

    Какой стороной укладывать пароизоляцию?

    Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

    Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

    Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

    Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

    Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

    Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

    Какой крепёж следует использовать?

    Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

    Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

    Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

    Нужно ли проклеивать стыки?

    Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

    Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

    Советы и рекомендации

    Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

    Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

    И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

    О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.


    Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

    При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

    Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

    Для чего нужен монтаж

    Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

    Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

    Типы пароизоляционных материалов

    С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

    Паробарьер тип A

    Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

    Паробарьер тип B

    Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

    Паробарьер тип C

    Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

    Паробарьер тип D

    Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

    Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

    Технология укладки пароизоляции

    После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

    Выбор стороны

    Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

    • для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
    • двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

    Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

    1. Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
    2. Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
    3. Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

    Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

    Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

    После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

    1. Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
    2. Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
    3. Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
    4. Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
    5. На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
    6. Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
    7. К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

    Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

    После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

    1. Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
    2. Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
    3. Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
    4. Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
    5. Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
    6. После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

    При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

    Ссылка на основную публикацию