Строительство домов из сруба. фундамент, внутренняя отделка

Отделка сруба: порядок работ после усадки

Деревянный сруб из бревна или бруса, подведенный под крышу, должен простоять не менее 6 месяцев перед началом отделочных работ. За этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате усыхания древесного материала принципиально не отразится на внешнем виде и функциональности дома.

Подготовка к отделке

Сруб, простоявший полгода, год или более, следует тщательно осмотреть. Если монтаж был выполнен с нарушением технологии (к примеру, вместо деревянных нагелей венцы скреплялись гвоздями), возможно возникновение больших зазоров между венцами. В сложных случаях сруб лучше разобрать и смонтировать заново.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и изнутри. Бревенчатый сруб сам по себе выглядит декоративно, и не нуждается в дополнительной отделке. Если его предполагается утеплить, монтируется внешняя обшивка с теплоизоляционным слоем – в этом случае сохранится естественный воздухообмен через деревянные стены, который обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутреннее утепление деревянному дому противопоказано, поскольку придется монтировать гидро- и пароизоляцию минерального утеплителя или использовать не дышащие теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Кроме того, это крадет пространство в доме.

Внешняя и внутренняя отделка может потребоваться дому из старого бруса с непривлекательным внешним видом. Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блокхаусом, внутри стены отделываются вагонкой либо гипсокартоном.

Отделка дома из натуральной древесины включает в себя обработку сруба защитными средствами, предохраняющими дерево от возгорания, повреждения насекомыми и грибком. Если не предполагается обшивать стены, их покрывают лаком для древесины, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Обработку потребуется повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрического щитка и подключения дома к электросети, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый сруб состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, чернового пола на каждом этаже и чердаке.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно добавить 6-8 см по высоте для каждого проема на дальнейшую усадку сруба, которая длится 3-5 лет, в зависимости от характеристик материала. В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются обсадные бруски. Если этого не сделать, края проемов может повести.

Далее обратите внимание на кровлю. Если смонтирован временный вариант, желательно уложить выбранное кровельное покрытие и подшить свесы. Утеплением кровельного пирога можно заняться позже.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются обсадные доски, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, его в дальнейшем заполняют паклей и закрывают обналичкой.

Если решено оставить внешние стены без обшивки, их шлифуют снаружи углошлифовальной машинкой мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «лепестком» зернистостью 36-150 единиц. С инструмента придется снять защитный кожух, если обрабатывать придется криволинейную поверхность бревен. Важно пользоваться респиратором и очками, поскольку в ходе работ образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнебиозащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируют (по желанию), покрывают на 2-3 раза защитным лаком для древесины. Также обрабатывают и окрашивают карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделывать стены снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливают оконные и дверные блоки, монтируют обналичку. Если конструкция деревянная и нуждается в окраске – окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать водосток и отделать цоколь. Проследите, чтобы в дом были проведены все коммуникации.

Если дом построен на свайно-винтовом фундаменте, предварительно следует смонтировать цокольную часть, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установить кирпичную печь, камин либо мощный напольный котел (в специально отведенном помещении), под агрегат требуется возвести отдельный фундамент. При выборе места обратите внимание на расположение балок потолка и стропильных ног, чтобы не было проблем с монтажом классического вертикального дымохода. Для выполнения работ часть чернового пола придется разобрать.

Далее выполняется внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Теплоизолятор укладывается на черновой пол между лагами поверх гидроизоляционной мембраны. Утеплитель закрывают пароизоляционной мембраной, набивают по лагам контробрешетку и монтируют настил из досок или фанеры – основу под финишную отделку. В мокрых помещениях делают тонкую стяжку под облицовку плиткой.

Стены внутри дома шлифуются и конопатятся, обрабатываются огнебиозащитным составом, тонируются и покрываются водорастворимым лаком. На окнах устанавливают обналичку и подоконники, при необходимости окрашивают. Прокладка витого шнура между бревенчатыми венцами добавит стенам эстетики и создаст дополнительную защиту от продувания и промерзания.

Обшивка стен гипсокартоном, оштукатуривание, отделка вагонкой или иными материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после монтажа основы потолка, который служит полом второго этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой либо оштукатуривается. Укладывается напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и окрашивается стационарная лестница наверх. Полный цикл внутренних работ проводится на верхнем этаже. Между лагами пола прокладывают минералватный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами – он служит шумоизолятором, препятствует теплопотерям.

Выполняется теплоизоляция кровли, отделка фронтонов и скатов изнутри, утепляется пол и монтируется напольное покрытие чердака или мансарды, крепятся плинтуса.

Электрическая проводка в деревянных домах, по технике безопасности, выполняется наружным способом. Провода прячут в декоративные кабель-каналы, устанавливают накладные розетки.

Отдельный этап – обустройство мокрых помещений. Внутренняя отделка сруба выполняется после того, как конструкция усядется, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, поглощая и отдавая влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет держаться на вертикальных направляющих при помощи специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки выполняется по следующему принципу: в первую очередь проводят все пыльные работы, затем чистовые, а на последнем этапе монтируют декоративные элементы.

Строительство домов из сруба. Фундамент, внутренняя отделка

Чтобы выгнать сруб своими руками, потребуется правильно рассчитать фундамент. Лучшим вариантом станет обращение к профессиональному проектировщику. Специалист осуществит расчет фундамента с учетом:

• особенностей грунта, рельефа;
• глубины прохождения грунтовых вод;
• планируемой нагрузки самой конструкции дома;
• климатических условий: глубину сезонного промерзания грунта;
• особенностей проекта: необходимости в оборудовании цоколя, подвального помещения, гаража.

Содержание:

Фото 1 – Настоящий сруб

Правильный фундамент под сруб дома

Правильно обустроенное фундаментное основание является гарантией:

• надежности, устойчивости дома;
• долговечности постройки;
• исключения перекоса стен, разрушения.

Существует несколько типов фундаментных оснований:

Ленточный фундамент

Данный вариант уместен при масштабных габаритах дома. Также ленточный фундамент целесообразен при необходимости обустройства подвальных помещений различного назначения.

Фото 2 – Фундамент ленточный

Условия оборудования ленточного фундамента:

• любой тип почв;
• большие размеры дома (от 20м 2 ).

Бывают наливные ленточные фундаменты и блочные. Глубина укладки – до 70см.

Наливной фундамент обустраивается слоями:

1. 15-20см песка;
2. 10см щебня, гравия;
3. заливка цементом.

Слои повторяются по мере заполнения фундаментного рва. На поверхности заливается опалубка.

Блочный фундамент подразумевает:

1. обустройство «подушки»;
2. установку блоков;
3. герметизацию швов;
4. заливку опалубки.

Столбчатый фундамент

Применяется при строительстве одноэтажных, малогабаритных срубов. Возводится на устойчивом грунте с глубоким прохождением грунтовых вод.

Простота, экономичность отличают данный тип фундаментного основания. Столбчатые фундаменты в 4 раза дешевле ленточных.

Фото 3 – Фундамент столбчатый

Изготавливаются столбы из:

Вкапываются столбы по периметру с интервалом 1,5-2м. Высота столбов соответствует глубине промерзания грунта.

Свайный фундамент

Данный тип является наиболее устойчивым, выдерживающим перепады температур Свайные винтовые фундаменты имеют такие преимущества:

• небольшая стоимость;
• оперативность монтажа;
• исключение потребности в сопутствующих земляных работах;
• подходят для установки на любом типе рельефа, грунта;
• на установку фундамента не виляют климатические условия, сезон;
• подходят для обустройства выносных конструкций, дополняющих существующее строение, для строительства пристроек любого типа;
• возможность установки даже при отсутствии данных геологических изысканий.

Фото 4 – Фундамент свайно-винтовой

Определить, какой фундамент лучше именно в вашем случае, следует, исходя из габаритов строения, геологических, климатических условий. Экономическая составляющая учитывается последней.

Отделка фундамента

После возведения сруба можно осуществить отделочные работы. Фасадная отделка дома под сруб может включать окраску фундамента, обшивку фундаментного основания различными материалами.

Фото 5 – Отделка фундамента

Внутренняя отделка дома из сруба

Внутреннюю отделку возведенного сруба осуществляют при отсутствии необходимости усадки. Если же дом построен с применением леса повышенной, естественной влажности, то следует дождаться окончания усадочного процесса.

Чем выполнить отделку внутри?

Вариантов интерьерного обустройства множество.

Фото 6 – Отделка сруба

«Под дерево»

Самый популярный, классический для срубов способ, «под дерево». Используются существующие поверхности бревен, бруса. Сначала осуществляется конопатка, герметизация щелей, шлифовка. Затем дерево покрывается антисептическими составами, антипиренами для надежной защиты от:

• древоточцев;
• загнивания;
• плесневого, грибкового поражений;
• огня.

Фото 7 – «Под дерево»

Далее применяют лакокрасочные составы, возможно, оттеночного типа. Можно перед покраской использовать для украшения швов декоративный канат, который клеится и сверху фиксируется герметиком.

Также можно использовать:

• вагонку;
• доску из массива дерева;
• гипсокартон;
• пластик.

Фото 8 – Декорирование канатом

ВАЖНО! Если сруб выгнан из обработанного бревна, потребуется каркас-обрешетка под обшивку. Между обшивкой и самими стенами можно заложить дополнительный утеплитель.

Строительство дома из сруба видео

Старинная техника рубки топором представлена на видео.

Строительство домов из сруба цены

Цены строительства «под усадку» начинаются с $170-180 за 1м 2 . «Под ключ» срубы строятся по цене от $350-400 за 1м 2 конструкции.

Этапы строительства деревянного дома

Этапы строительства

Строительство деревянного дома или бани под ключ — сложный технологический процесс, который имеет свои производственные особенности. Эти особенности должны соблюдаться неукоснительно, иначе гарантировать высокое качество постройки будет крайне сложно.

Одна из таких особенностей — отделка сруба, осуществляющаяся только через год после его сборки на фундамент. Сруб должен отстояться, дать усадку. Только после этого возможна его финишная отделка. И об этом должен знать каждый заказчик, чтобы уметь отфильтровывать заведомо некомпетентные предложения некоторых подрядчиков, предлагающих провести отделку сразу после установки или меньше, чем через год.

Строительство деревянного дома или бани под ключ проводится в два больших этапа, разделенных временем, требующимся на отстаивание сруба (около года).

Первый этап — рубка сруба и его установка на фундамент под временную кровлю

Самый первый шаг — составление технического задания, на основании которого будет формироваться весь перечень проводимых работ.

Разработка эскизного проекта

Эскизный проект разрабатывается с целью определения основных конструктивных, схемных и других особенностей будущего строения и дает общее представление о нем (могут рассматриваться несколько вариантом всей конструкции дома или его отдельных частей).

Разработка рабочего проекта

Рабочий проект представляет собой детализированный эскизный проект, и используется строителям с целью максимально точного осуществления задумок проектировщиков. Проект включает все необходимые текстовые и графические материалы, на основе которых и осуществляется строительство.

Как правило, для деревянного дома выбирается ленточный фундамент (реже свайно-винтовой). Устройство фундамента (если его еще нет) может осуществляться одновременно с рубкой сруба на производственной базе: пока рубится сруб, фундамент успеет отстояться.

Разработка проекта инженерных

Проект инженерных сетей (сантехника и электрика) осуществляется по желанию заказчика. Как правило, достаточной является схема расположения основных точек.

Документация дизайнерского проекта включает планировочные решения с учетом функциональных зон и их эргономики, а также содержит предложения по использованию определенных отделочных материалов.

Именно на этом этапе осуществляется отбор качественной древесины. Заготавливается лес зимой, в период, когда брожение соков в стволе дерева сводится к минимуму, а это значит, что сруб даст небольшую усадку при сушке, бревна не будут рассыхаться и покрываться трещинами. Для строительства качественного сруба заготавливается только здоровая северная мелкослойная древесина без гнили и червоточин.

Заготовленный лес подготавливается к правильному складированию, которое необходимо для сохранения всех целебных свойств хвойной древесины. Кругляк складывается на возвышенном месте, предварительно подготовленном для хранения: убирается мусор, трава, производится дезинфекция места временного хранения. Лес складывается в штабеля с обязательным использованием прокладок, необходимых для организации сквозного проветривания. Использование антисептика для защиты леса — непременное условие при его складировании и хранении на территории производственной базы.

Окорка (удаление коры) осуществляется несколькими способами:

– топором — самый актуальный вариант окорки, предусматривающий сохранение того самого слоя древесины, который обеспечивает ей защитные свойства;

– скобелем — в некотором роде схоже со способом удаления коры топором, но отличается более высокой степенью обработки бревна.

Острожка производится электрорубанком, благодаря чему бревна приобретают эстетический вид (становятся идеально гладкими, без остатков луба) при условии сохранения плотных слоев древесины. Именно ручная обработка бревна позволяет сохранить его защитные слои, продлевая срок службы дерева, а следовательно, и всего дома в целом.

Стены деревянного дома собираются, как конструктор, из уложенных друг на друга венцов. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных по периметру бревен или брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением.

Рубка стен начинается с установки окладного (первого) венца. Его изготавливают из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент и выравнивается по горизонтали, осевым и диагональным размерам, согласно проектной документации.

В процессе рубки учитывается тот факт, что при снижении влажности древесины до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России) древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном – на 3-6%. В результате этого могут получаться усушечные трещины. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, делается пропил 5-7 см.

Наши мастера рубят срубы с угловым соединением, называемым “чаша” (“обло”). В бревне вырубается округлая чаша, в которую вкладывается поперечное бревно.

Так называемые «чаши», размеченные на местах стыков, запиливаются и специальным топором заглаживаются, чтобы обеспечить наименьшее поступление влаги в древесину. Бревна укладываются на размеченное место, где засверливаются отверстия под деревянные шипы «нагиля», что обеспечивает дополнительное соединение элементов конструкции стен.

Рубка в чашу замечательна тем, что углы надежно защищены от атмосферных осадков выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб считается является более устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны.

Разметка — нанесение на детали сруба определенных указателей-подсказок, необходимых в дальнейшем для сборки. Правильная разметка готового сруба выступает в качестве основной инструкции по его сборке на участке заказчика. Именно поэтому ей уделяется особое внимание.

Срубленный на нашей производственной базе сруб разбирается, как конструктор, по отдельным бревнам и готовится к транспортировке (укладывается на грузовую машину).

Транспортировка бревен готового сруба осуществляется лесовозами компании «Деревянное Зодчество». Сруб доставляется на участок заказчика и разгружается.

Сборка под временную кровлю

Сборка осуществляется на основании нанесенной разметки. Сруб устанавливается на подготовленный фундамент с защитой первого венца от воздействия влаги (прокладка гидроизоляционного материала по периметру фундамента). Сборка стен производится с укладкой утеплителя. Сруб ставится под временную кровлю без окон и дверей (возможны технологические пропилы с целью улучшения проветривания сруба и предотвращения появления плесени).

Сушка сруба 1 год

На фундаменте под временной кровлей сруб должен простоять около года. Это необходимо для его естественной сушки и равномерной усадки. В этот период проводить отделочные работы нельзя!

Второй этап — отделка сруба под ключ после его усадки

Обустройство постоянной кровли

Обустройство кровли предполагает монтаж полного кровельного пирога: металлочерепиц, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, утеплитель, начальная обрешетка, карнизная планка, пароизоляция, стропило.

Шлифовка стен и антисептирование, покраска внешних стен

Шлифовка бревен производится как с внешней, так и с внутренней сторон. Эта процедура необходима для удаления всех имеющихся на бревнах механических повреждений. Кроме того, удаляется поднятый «ворс» и бревно приобретает первоначальный цвет.

Снаружи и внутри бревна сруба обрабатываются специальными огнебиозащитными составами, которые обеспечивают защиту дерева от гнили, плесени, грызунов и насекомых. Также осуществляется покраска бревен с внешней стороны.

Разводка инженерных систем

Разводка всех основных инженерных сетей: отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования (по желанию заказчика) в соответствии с разработанным проектом инженерных сетей.

Подготовка оконных и дверных проемов

Все проемы окон и дверей делаются с учетом усадки стен, то есть вверху проемов оставляют зазор равный 1/20 высота оконного или дверного блока. Монтаж оконных и дверных блоков делается по особой технологии ( т.е. блоки монтируются на усадочных рейках и находятся вне зависимости от стены и при наличии соответствующего зазора вверху блока, не влияют на усадку стен).

Устройство всех проемов требуют послеусадочных работ, что включает в себя демонтаж обналички и корректировки верхнего усадочного зазора.

Как правило, устанавливаются пластиковые окна, хотя возможен монтаж и деревянных стеклопакетов. Дверные и оконные проемы утепляются, устанавливаются подоконники, а при необходимости и откосы. С внешней стороны окна устанавливаются отливы.

Обустройство чернового пола и потолка, подготовка перекрытий

Черновой пол и потолок делают из доски толщиной 15-45 мм. Как правило, используется доска невысокого сорта (необрезная доска, горбыль), что позволяет экономить без ущерба качеству. Осуществляется монтаж межэтажных перекрытий.

Чистовой пол и потолок

На черновой пол укладывается гидроизоляция и утеплитель в три слоя, а затем осуществляется настил чистового пола с использованием элитной доски толщиной 40 мм. Потолок также отделывается элитной доской или вагонкой.

Установка всей сантехники и электрики

Установка водоочистительных фильтров, распределительного коллектора, унитаза, бидэ, душевой кабины, ванны, водонагревателя и т. д. Монтаж светильников, разеток, прокладка электропровода в коробах, гофре, трубах и т. д.

Производится, как правило, установка деревянных дверей в уже подготовленные проемы.

Монтаж лестниц производится с учетом усадки. Устанавливаются в основном деревянные лестницы.

Только четкое следование этапам производства сруба и его отделки под ключ в указанном порядке может гарантировать отличный результат.

Производство срубов домов и бань нашим предприятием — это четко выстроенный процесс, выверенный до мелочей, на каждом этапе которого осуществляется строгий контроль промежуточных результатов. Такой подход в деле производства деревянных домов и бань позволяет нам возводить долговечные постройки, насладиться прелестью уникального микроклимата которы

Строительство домов из сруба. фундамент, внутренняя отделка

Чтобы выгнать сруб собственными руками, понадобится правильно высчитать фундамент. Прекрасным вариантом станет обращение к опытному проектировщику. Профессионал осуществит расчет фундамента с учитыванием:

• свойств грунта, рельефа;
• глубины прохождения вод грунта;
• планируемой нагрузки самой домовой конструкции;
• условий климата: глубину сезонного грунтового промерзания;
• свойств проекта: потребности в оборудовании цоколя, подвала, гаража.

Фото 1 – Натуральный сруб

Хороший фундамент для сруба дома

Правильно обустроенное фундаментное основание считается гарантией:

• надежности, стойкости дома;
• долговечности сооружения;
• исключения перекашивания стен, поломки.

Есть несколько видов фундаментных оснований:

Фундамент из железобетонных полос

Этот вариант уместен при масштабных габаритах дома. Также фундамент из железобетонных полос целесообразен если понадобится благоустройства подвалов разного направления.

Фото 2 – Фундамент ленточный

Условия оборудования фундамента ленточного типа:

• любой вид почв;
• внушительные размеры дома (от 20м2).

Бывают наливные фундаменты из железобетонных полос и блочные. Глубина укладки – до 70см.

Наливной фундамент подготавливается слоями:

1. 15-20см песка;
2. 10см щебня, гравия;
3. заливка цементом.

Слои повторяются по характеру заполнения фундаментного рва. На поверхности заливается опалубка.

Фундамент из блоков предполагает:

1. оборудование «подушки»;
2. установку блоков;
3. герметизацию швов;
4. заливку опалубки.

Фундамент на столбах

Применяется при строительстве в один этаж, маленьких срубов. Строится на устойчивом грунте с глубоким прохождением вод грунта.

Простота, экономность выделяют этот тип основания фундамента. Фундаменты на столбах в 4 раза доступнее ленточных.

Фото 3 – Фундамент столбчатый

Делаются столбы из:

Вкапываются столбы вдоль периметра с промежутком 1,5-2м. Высота столбов отвечает глубине грунтового промерзания.

Фундамент на сваях

Этот тип считается наиболее устойчивым, выдерживающим температурные перепады Свайные винтообразные фундаменты имеют подобные плюсы:

• маленькая цена;
• своевременность монтажного процесса;
• исключение необходимости в сопутствующих земляных работах;
• подойдут для установки на любом типе рельефа, грунта;
• на установку фундамента не виляют условия климата, сезон;
• подходят для обустраивания выносных конструкций, восполняющих существующее строение, для строительных работ пристроек разного типа;
• вероятность установки даже при отсутствии данных изысканий в геологическом плане.

Фото 4 – Фундамент свайно-винтовой

Определить, какой фундамент предпочтительнее собственно в вашем случае, следует, исходя из габаритов сооружения, геологических, условий климата. Финансовая составная часть учитывается последней.

Облицовка фундамента

После строительства сруба можно воплотить работы по отделке. Отделка фасада дома для сруба может включать окраску фундамента, обшивку основания фундамента разными материалами.

Фото 5 – Облицовка фундамента

Отделка внутри срубовые дома

Отделку внутри возведенного сруба выполняют при отсутствии потребности усадки. Если же дом выстроен с использованием леса очень высокой, естественной влаги, то следует подождать завершения усадочного процесса.

Чем сделать работы по отделке внутри?

Вариантов интерьерного благоустройства очень много.

Фото 6 – Облицовка сруба

«Под древесину»

Наиболее популярный, традиционный под срубы метод, «под древесину». Применяются существующие поверхности бревен, бруса. Сперва выполняется конопатка, герметизация щелей, шлифовка. После дерево покрывается дезинфицирующими составами, антипиренами для хорошей защиты от:

• древоточцев;
• гниения;
• плесневого, грибкового поражений;
• огня.

Фото 7 – «Под древесину»

Дальше используют лакокрасочные составы, возможно, оттеночного типа. Можно перед покраской применять для украшения швов декоративный канат, который клеится и сверху крепится герметиком.

Советуем прочитать: Интерьерный дизайн дома из сруба

Также можно применять:

• обшивочную доску;
• доску из деревянного массива;
• гипрок;
• пластик.

Фото 8 – Украшение канатом

Главное! Если сруб выгнан из отделанного бревна, понадобится каркас-обрешетка под обшивку. Между облицовкой и самими поверхностями стен можно заложить добавочный материал для утепления.

Домостроение из сруба видео

Древняя техника рубки топором предоставлена на видео.

Постройку домов из сруба цены

Цены строительства «под усадку» начинаются с $170-180 за 1м2. «Под ключ» срубы строятся по стоимости от $350-400 за 1м2 конструкции.

Как построить рубленый дом: все этапы от заказа до отделки

Разброс цен на дома ручной рубки очень велик. Наряду со сравнительно недорогими срубами от местных производителей, на рынке присутствуют дома из лиственницы, кедра и сухостойной северной сосны, относящиеся к категории премиум (услуги по их строительству предлагают такие компании, как «Артель Данила, Макар и братья», «Рубачи», «Северная изба»).

Увы, фирмы, работающие в эконом-сегменте, стремятся предельно сократить расходы и нередко предлагают срубы с дефектами, а для их сборки присылают бригады неквалифицированных разнорабочих, называющих себя плотниками. Поэтому если вы, имея ограниченный бюджет, решили построить рубленый дом, то придётся строго контролировать качество материалов и работ.

Чтобы обеспечить комфортный микроклимат и избежать лишних затрат на отопление, в средней полосе России дом нужно строить из брёвен диаметром от 25 см; ширина межвенцовых лунных пазов должна составлять 15 см и более.

Место и время строительства

Наиболее популярны сравнительно недорогие льноджутовые ленты. Фото: «ФСМ Грин Плэнэт»

Есть два различных подхода к изготовлению сруба. При первом коробку будущего дома сначала собирают «вчерне» (без уплотнения межвенцовых швов) на производственной площадке, которая обычно располагается недалеко от места заготовки леса. Затем брёвна нумеруют и доставляют на объект, где конструкцию собирают, прокладывая уплотнитель. Такая технология обеспечивает быстроту строительства и минимальное коробление брёвен.

Но задержка в пути или не подоспевшая вовремя бригада, затяжные дожди или сильная жара могут стать причиной серьёзных неприятностей: брёвна отсыреют, покоробятся, их уже не удастся уложить в стены без зазоров и перекосов, и придётся обрабатывать не только антисептиками, но и отбеливающими составами.

В рубленом доме над окнами и дверями оставляют компенсационные зазоры, которые закрывают широкими наличниками.

Чтобы не стать жертвой подобных обстоятельств, необходимо контролировать сроки поставки и договориться о сборке конструкции теми же плотниками, которые её изготовили. Кстати, эти работы можно осуществлять и в холодное время года, причём риск коробления брёвен зимой намного меньше.

Рулонная пакля. Фото: «Суперджут»

Ну а идеальный вариант — заказать дом из высушенного в штабеле или сухостойного леса; правда, он обойдётся как минимум в полтора раза дороже.

Заметим также, что покупать конструкцию «по фото» довольно рискованно — лучше найти время и съездить на площадку изготовителя, взяв с собой в качестве эксперта опытного плотника.

Паклю в тюках часто приобретают для конопачения лопаткой. Фото: «Русский Лён»

Второй подход (он встречается не так уж часто) заключается в рубке дома непосредственно на стройплощадке, с одновременным уплотнением швов. При сложном проекте это упрощает работу мастеров и снижает риск коробления брёвен — если только бригада не делает продолжительных перерывов в работе. Однако сроки строительства возрастают более чем вдвое, ведь рубка угловых замков и продольных пазов занимает много времени. К тому же приходится оплачивать простои автокрана, а значит, сэкономить при этом способе строительства не удастся, если только не использовать для подъёма брёвен ручные и компактные электрические лебёдки.

Ещё один нюанс заключается в том, что обычная пакля в швах из свежеспиленного леса отсыревает, слёживается, а порой и подгнивает, в результате чего стены быстрее начинают продуваться. Поэтому при рубке «по месту» желательно использовать термообработанный лён или современные прокладочные ленты на основе шерсти и синтетических волокон — такие материалы быстро сохнут и хорошо сопротивляются грибку. Наконец, стоит упомянуть, что при рубке на месте образуется большое количество древесных отходов; впрочем, сухая щепа — отличная растопка, да и обрезкам брёвен нетрудно найти применение.

Строительство из сухих брёвен имеет важные преимущества: венцы практически не коробятся, дерево не гниёт и не меняет цвет, уплотнитель в швах не намокает и не слёживается.

Конопатят не только наружные, но и внутренние стены, иначе дом даст неравномерную усадку.

Карельская сухостойная сосна по плотности ядровых слоёв намного превосходит сосну и ель, произрастающие в средней полосе России. Сруб из этого материала не требует антисептирования и покраски. Брёвна не ведёт, стены дают минимальную усадку, поэтому не нуждаются в конопачении. Однако для работы с сухостойной сосной требуются мастера высокой квалификации: необходимо сохранить без повреждений поверхность брёвен и добиться практически полного отсутствия зазоров, чтобы не применять для декорирования и дополнительного уплотнения швов канат и герметик. Под собственным весом и весом крыши сруб усаживается примерно на 1,5–2 %, поэтому требуется использовать специальную систему крепления дверей и окон, оставляя компенсационные зазоры до 5 см.

Руководитель Компании «Артель Данила, Макар и братья»

Как снять кору

Свежеспиленные брёвна очищают от коры с помощью специальной, хорошо заточенной лопаты или плотницкого топора. В обоих случаях заболонь повреждается незначительно, и лесоматериал сохраняет сравнительно высокую стойкость к поражению грибком. Однако на брёвнах остаются остатки луба и неровности на месте сучков, поэтому стены выглядят несколько неаккуратно. Если вы решили оставить сруб без обшивки, имеет смысл доплатить за очистку кругляка скобелем (от 90 руб. за 1 пог. м ) или его остругивание электрорубанком (от 170 руб. за 1 пог. м). При остругивании можно получить результат, внешне близкий к обработке на оцилиндровочной линии, с той лишь разницей, что брёвна будут по-прежнему сужаться от комля.

Как проконтролировать сборку сруба

И сборка готового сруба, и особенно рубка «по месту» требуют контроля, который зачастую приходится осуществлять самому заказчику. На что обратить внимание?

Антисептирование древесины

Льноджутовый канат можно использовать для защиты уплотнителя от птиц и ветра, а также для придания швам декоративности. Фото: «Русский Лён»

Перед укладкой подготовленных брёвен в венцы угловые замки и продольные пазы крайне желательно обработать антисептиком — это значительно продлит срок службы дома. У строганых брёвен целесообразно антисептировать все поверхности. После возведения стен имеет смысл покрыть торцы брёвен воском, чтобы предохранить их от растрескивания.

Не забудьте об антисептировании балок пола первого этажа, досок чернового наката, а также обрешётки крыши.

Величина зазоров в угловых замках и между венцами

Очень хорошо, если она нигде не превышает 3 мм. Щели величиной 3–6 мм ещё можно хорошо проконопатить, а из более широких паклю будет выдувать, и конопатить их почти бесполезно — придётся покупать дорогой герметик для сруба. Вообще, продольные лунные пазы должны иметь радиус чуть меньше радиуса брёвен, чтобы при усыхании венцов швы не раскрывались и уплотнитель оставался защищённым от влаги и ветра.

Крепление нагелями

Лопатка. Фото: «Элесор»

Венцы необходимо связывать друг с другом деревянными нагелями толщиной 25–30 мм. Их длина выбирается примерно равной полутора диаметрам бревна, а шаг должен составлять 1–1,5 м. Нагели должны плотно входить в просверленные отверстия, но ни в коем случае не раздвигать волокна древесины и не вызывать появления трещин. Дубовые нагели достать сложно, но вполне подойдут и берёзовые, которые продаются на строительных рынках и в интернет-магазинах. Наряду с использованием правильных креплений важно после укладки каждого следующего венца контролировать вертикальность углов.

Установка столбов

Любые стойки, в отличие от рубленых стен, практически не дают усадки и не меняют своей высоты — её нужно уменьшать путём регулировки винтовых узлов, которые должны быть предусмотрены при сборке сруба.

Винтовые опоры под столбами практически незаметны; если же расположить их в верхней части, есть риск внести диссонанс в облик постройки.

Крепление балок перекрытий

При традиционном способе строительства балки врубают потайным сковороднем, и очень важна точность подгонки замка, так как она влияет на жёсткость и самого перекрытия, и ограждающей конструкции. Качество врубки обязательно нужно проконтролировать до укладки следующего венца. Впрочем, сегодня многие строители отдают предпочтение монтажу балок с помощью металлических кронштейнов, которые намного упрощают задачу, обеспечивая прочность и долговечность крепления (но только если выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали толщиной не менее 2 мм). Под кронштейны на брёвнах затёсывают плоские площадки. Но этот новый способ рассчитан только на балки прямоугольного сечения, то есть для дома, стилизованного под русский терем, он не подойдёт.

При обустройстве террас и балконов иногда монтируют балочно-лаговую конструкцию из строганого бруса, опирающуюся на выпуски из кругляка. Такое решение оптимально как с инже-нерной (легче сделать пол ровным), так и с дизайнерской точки зрения.

Монтаж стропил и фронтонов

Если фронтоны выполнены из брёвен, а стропильные ноги опираются на стены и параллельные коньку прогоны (так называемая самцовая крыша), то со временем стропила будут менять угол наклона и чуть сдвигаться по верхнему венцу, поэтому крепить их следует скользящим способом. Но это лишь один из вариантов конструкции самцовой крыши.

Фундамент для сруба: ленточный или столбчатый фундамент

Вступление

Процесс закладки фундамента — самый важный этап строительства. Фундамент для сруба играет роль базовой составляющей домов из дерева.

Назначение фундамента

Первоочередная его задача заключается в удерживании веса возводимой строительной конструкции, благодаря этому не допуская перекоса и растрескивания стен. Кроме этого, существенной нагрузкой на фундамент считаются почва и замерзающие в холодные месяцы грунтовые воды.

Еще одним немаловажным достоинством подобного фундамента считается его достаточно приемлемая стоимость по сравнению с аналоговыми вариантами. Сруб имеет довольно легкий вес, а дерево отличается низкой теплопроводностью, позволяя тем самым возводить стены значительно меньшей толщины. Вследствие этого данное основание будет удерживать меньшую нагрузку, нежели подобные здания из иных материалов.

Следует с должным вниманием относиться к выбору фундамента под сруб, поскольку допущенные на данном этапе оплошности могут в дальнейшем спровоцировать возникновение разнообразных деформаций и дальнейшее разрушение фундамента. Выбор фундамента осуществляется с учетом многих факторов. К основным относятся следующие:

• характеристики рельефа местности;
• особенности грунта;
• чувствительность здания к изменениям основания;
• грунтовые воды (уровень глубины их залегания);
• расчетная масса строения;
• температурные и климатические характеристики;
• степень оказываемой на фундамент нагрузки.

На протяжении последних лет стали повсеместно применяться столбчатый и ленточный фундаменты. Любой из этих двух видов обладает характерными специфическими особенностями применения.

Столбчатый фундамент для сруба

Надежный и бюджетный вид фундамента. Не создает необходимости в проведении дополнительной гидроизоляции, но не допускает возможности постройки подвала. Этот фундамент располагают под зданиями, имеющими легкие стены (беседками, банями, верандами, постройками хозяйственного назначения, деревянными либо каркасными домами), а также применяют в роли опоры для крыльца. Применяется преимущественно на песчаном и сухом грунте.

Для закладки этого вида фундамента верхний слой почвы перед началом основных работ снимают до требуемой глубины. Затем формируется своеобразная подушка из песка для уменьшения нагрузки, возникающей в случае сезонного вспучивания почвы. Затем осуществляется монтаж основной конструкции.

Столбчатый фундамент для сруба — это конструкция, состоящая из опорных столбов с прямоугольным или круглым сечением, расположенных в каждом из имеющихся углов сооружения, а также в местах совмещения и пересечения простенков и стен, и заглубленных на уровень, находящийся ниже уровня промерзания почвы, с шагом установки приблизительно 2 метра между ними.

Как вариант, для тяжелых срубов используют конструкцию столбчатого фундамента с ростверком.

Ленточный фундамент для сруба

Такой фундамент является, в сущности, замкнутой железобетонной лентой, расположенной под всеми стенами здания и несущими перегородками. Это достаточно распространенный вид фундамента. Он может быть заглубленным либо мелко заглубленным.

Заглубленный вариант отлично подойдет для зданий с тяжелыми стенами и перекрытиями. Такой фундамент закладывается на 30 см ниже уровня промерзания почвы, но при этом не более 70 см ниже уровня земли. Из-за значительной трудоемкости и существенных затрат на используемый в данном процессе материал заглубленный ленточный фундамент отличается достаточно высокой стоимостью.

Подобный вид фундамента используется преимущественно на влажном грунте и почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Главным достоинством установки такого фундамента считается возможность постройки подвала, защищенного от проникновения внутрь грунтовых вод.

Для срубов и домов из бревна и бруса оптимальным выбором станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Возможная глубина заложения этого фундамента составляет примерно 60 см. При закладке фундамента под сруб бани при необходимости глубину можно уменьшить до 30-40 см. Обязательным условием применения данного вида фундамента является необходимость предварительного утепления верхних слоев почвы для предотвращения возможности промерзания.

Для подобных сооружений оптимально подойдет клееный либо профилированный брус, а также оцилиндрованное бревно, выдерживающее существенные нагрузки.

Необходимость строительства цоколя отсутствует при возведении фундамента под сруб бани. В этом случае целесообразно использовать фундамент столбчатого типа, который к тому же более выгоден в плане требуемых затрат. По сравнению с ленточным экономия может составить от 2 до 5 раз.

Фундамент для сруба собственными руками

Перед началом строительства, прежде всего, следует произвести выверенный расчет фундамента под сруб, разметив соответствующим образом строительную площадку. Подобный фундамент впоследствии переделать крайне затруднительно.

Следует также, вне зависимости от вида фундамента, произвести гидроизоляцию под сруб в несколько слоев, а также обработать антисептическим средством начальное бревно сруба для предохранения стен от влажности.

Количество воды в бетонном растворе не должно превышать 60 %, а если песок влажный — еще на 10 % меньше. Составляющие раствора обязаны быть чистыми и не содержать никаких примесей. Можно использовать любые пропорции, но с учетом того, что песка должно быть в 2 раза меньше, чем гравия.

В холодные месяцы воду для бетонного раствора целесообразно подогревать для более быстрого затвердевания. В жаркий период для данного раствора следует использовать исключительно холодную воду во избежание стремительного остывания.

Стоимость фундамента под сруб

В большинстве случаев цена возведения подобных фундаментов приблизительно составляет 30 % от полной стоимости строительства здания. Но при желании максимально сэкономить на фундаменте цена может увеличиться до половины стоимости всего сооружения. Именно поэтому рекомендуется доверять такой процесс опытным профессионалам.

Цена закладки фундамента под сруб зависит от сроков выполнения, стоимости материалов, использованных в процессе его закладки, и размера оплаты услуг.