Помогите определить количество брёвен для бани

Сруб бани своими руками: пошаговая инструкция

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Сруб бани своими руками Сруб бани 4х6 м

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка кругляка Подготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для сруба Комлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобель Обработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2 . Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Схема подготовки бревен для сборки сруба Хранение бревен

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

  • ленточному фундаменту;
  • столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типа Разметка Разметка Копка траншеи Опалубка и армирование Заливка Готовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

Бурение Арматура и труба для фундамента Труба и арматура установлены в лунку Залитый в трубу бетон Анкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

  • кирпичные;
  • из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Читайте также:
Разновидности алюминиевых карнизов - круглые, струнные, гибкие изделия профильных систем

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для бани Кирпичный столбчатый фундамент

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундамента Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Гидроизоляция мастикой Дополнительная изоляция рубероидом

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

  • русская сборка;
  • канадская;

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать сруб Закладной венец Укладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубе Стыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

  • шканты квадратной формы;
  • круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее , т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

Виды инструментов и способы конопатки

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

  • молоток;
  • конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Первичная и вторичная конопатка сруба

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами Стропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранки Пример сруба с кровлей из дранки Подшивка карниза Подшивка свесов крыши

В качестве заключения. Несколько дельных советов

  1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
  2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
  3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками .

Сруб бани

Сруб бани

Расчет сруба из бревна

Инструкция к калькулятору сруба из оцилиндрованного бревна

Укажите размеры в удобных для вас единицах: в миллиметрах,
сантиметрах или метрах отметив необходимый пункт.

A – Длина фасадной стены, определяется с учетом размеров Вашего участка и необходимой площади дома. При определении значения A рекомендуется учитывать типовые размеры, деревообрабатывающая промышленность предлагает оцилиндрованные бревна длиной до 6 м. Если необходима большая длина, потребуется стыковка бревен, что может сказаться на прочности и теплоэффективности конструкции.

B – Длина боковой стены, определяется с учетом Ваших пожеланий и отведенного для сооружения дома места на участке. Следует принять во внимание длину стандартных пиломатериалов (до 6 м), в дальнейшем это положительно скажется на стоимости сруба.

Значения размеров A и B возможно указать по внешним габаритам сруба, или по осям стен (этот вариант часто используют профессиональные строительные фирмы, проектирующие и изготавливающие срубы), выберите необходимый пункт.

H – Высота фасада от первого (т. н. окладного) венца до конька фронтона. Если сруб планируется без фронтона, то установите значение H = 0.

G – Высота боковой стены от окладного венца до верхней точки фронтона (конька). Если боковой фронтон сооружать не планируете, то введите значение G = 0.

U – Высота стены по углу. Этот параметр определяет высоту внутреннего пространства будущего дома. Классическая технология постройки сруба предполагает, что первым венцом сруба является окладной венец, вторым – нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Обычно окладной венец кладут из более толстых брёвен. Если высота внутри помещения 3 м, то параметр U ≥ 3 м + значения рабочих высот двух первых венцов (т.е. если D используемых бревен 0,25 м, то для обеспечения внутренней высоты 3 м U≥3,5 м). Также следует учитывать величину усушки древесины, в первые годы после строительства рубленые дома дают усадку, достигающую 1/20—1/30 первоначальной высоты сруба. Данные по усушке пиломатериалов приведены в ГОСТ 6782.1-75 «Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки» и ГОСТ 6782.2-75 «Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки».

Значение высоты U должно быть кратным шагу венца (рабочей высоте бревна C), если это условие не будет выполнено, то при расчете программа автоматически изменит высоту и возле результата расчета появится сообщение Изменено!

Перегородки первого и второго этажей.

Укажите длину перегородок первого L1 и второго этажей L2.

Укажите высоту перегородок первого этажа P1 и второго этажа P2.

Если перегородки на втором этаже не планируются, установите значения L2 и P2=0.

Для небольших срубов, (например 3×5 и меньше), сооружение перегородок из бревен часто не оправдано, поскольку критически сокращает внутренний объём дома.

Если расчет материала для перегородок в доме не нужен, то установите значения L1, L2, P1 и P2 = 0.

D – Диаметр оцилиндрованного бревна, выбирают исходя из назначения сооружения с учетом климатических условий Вашего региона. Следует учесть рекомендации ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» и ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». Если Вы хотите построить баню или летний дачный домик, то подойдет диаметр 0,16-0,22 м. Использование более толстых бревен часто не оправдано, поскольку существенно увеличивает трудозатраты и стоимость постройки. Если дом планируется для круглогодичного проживания, выбирайте диаметр бревна не менее 0,22 м. Важно помнить что чем больше диаметр бревен, тем теплее дом (поскольку уменьшается количество венцов, врубок, замков и соответственно будут ниже теплопотери). Стоимость оцилиндрованного бревна большего диметра окупится с лихвой в процессе эксплуатации дома. Однако работать с массивными бревнами сложнее, может понадобиться спецтехника — кран или манипулятор.

C – Рабочая или полезная высота бревна, определяет шаг одного венца. Значение этого размера меньше диаметра бревна и напрямую зависит от ширины паза, которая колеблется в пределах 1/2-2/3 диаметра бревна.

T – Длина концов бревен выступающих по углам дома. При рубке без остатка, или в чистый угол, T=0, при этом максимально используется вся длина материала и сокращается расход бревен. В то же время, такой вид угла требует очень тщательной подгонки (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров на стыке брёвен не должна превышать 1 мм), подвержен промерзанию и продуванию. Чтобы этого избежать, необходима дополнительная отделка углов, например накладными досками.

Рубка с остатком или в чашу – более затратный, но одновременно более теплоэффективный и прочный вариант. Поскольку выступающие по углам дома концы бревен, защищают этот узел от продувания, заливания дождём и промерзания. При рубке в чашу параметр T, согласно ГОСТ 30974−2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий» принимают ≥1,4 диаметра используемых бревен.

N – горизонтальное расстояние между нагелями (это круглые деревянные штыри, препятствующие деформационному кручению бревен). Расстояние между нагелями N принимают 1,5-2 м, более подробную информацию можно почерпнуть из СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Важно чтобы влажность деревянных нагелей была ниже на 3-4%, чем у соединяемых бревен, тогда после усушки соединение не ослабнет. Отверстия под нагели необходимо сверлить строго вертикально для обеспечения возможности перемещения бревен в процессе усадки.

V – Вес 1 м 3 (кубического метра) или так называемый удельный вес оцилиндрованного бревна, определяется плотностью древесины (ГОСТ 16483.1-84 «Древесина. Метод определения плотности»). Плотность зависит от породы дерева, влажности, места произрастания. Условно при влажности 12% породы деревьев можно разделить на три группы: с малой плотностью (до 540 кг/м 3 ) – ель, сосна, пихта, кедр; средней плотности (550-740 кг/м 3 ) – лиственница, дуб летний; высокой плотности (выше 750 кг/м 3 ) – граб, дуб каштанолистный.

S – стоимость оцилиндрованного бревна в Вашем регионе за 1 кубический метр (сюда же можно прибавить стоимость доставки, разгрузки пиломатериала и сборки сруба) после чего нажмите «Рассчитать».

Результаты расчета древен на сруб

Калькулятор для расчета сруба, поможет подсчитать необходимое количество материала для бани, дома или дачи.

В результате расчета Вы узнаете периметр и кубатуру сруба, количество венцов, площади и объемы стен и перегородок, количество бревен и их общую длину, как отдельно для стен, фронтонов и перегородок, так и, в общем, для всего дома.

Зная площади наружных стен и перегородок, легко будет рассчитать нужное количество пропитки и лакокрасочных материалов.

Общая длина бревен поможет определить, сколько потребуется купить межвенцового утеплителя (применяется мох, лен-джут, льноватин, овечья шерсть).

Количество нагелей рассчитывается приблизительно.

Проемы для окон и дверей не учитываются.

Калькулятор рассчитает общий вес сруба, что важно для привлечения достаточного количества людей и техники для транспортировки, разгрузки. А также стоимость всего дома, что поможет выяснить уровень капиталовложений для постройки желаемого сруба.

Объем сруба-как рассчитать

Объем сруба

Объем сруба необходимо заранее рассчитать,чтобы определить предстоящие затраты.

Объем сруба -это объем,который будет занимать материал сруба: бревна.

Эта цифра необходима для того,чтобы заказать сруб и иметь возможность проконтролировать расчет стоимости заказа.

Естественно,что вы уже определились с планировкой бани и нарисовали план.

Обычно размеры бани определяются по наружным граням,чтобы знать общие размеры вместе со стенами,чтобы не получилось так,что из-за неучтенной вами толщины стен и выступов бревен,ваш ,уже готовый, сруб не вписался в размеры участка,отведенного для него. Всякое бывает..От ошибок никто не застрахован.

Когда вы заказываете сруб,то объем сруба рассчитывает фирма по тем размерам,которые вы им заказываете.В зависимости от величины объема сруба рассчитывается стоимость рубки сруба. Все данные прописываются в договор заказа(подряда).

Рекомендую заранее рассчитать объем сруба,чтобы в дальнейшем не удивляться большой цифре стоимости в договоре.

Как рассчитать объем сруба

Рассчитать объем сруба достаточно просто,зная размеры сруба:

Допустим,вы хотите заказать сруб 3х4 м,высотой 2,4 м.

В последнее время срубы заказывают из бревна диаметром 24см. Следовательно, высота каждого бревна 0,2м. Высоту сруба лучше заказать 2,4м.,потому что одно бревно уйдет под пол. Получится высота помещений бани равной 2,2м. Как раз то,что нужно. Соответственно, понадобится 12 бревен по высоте сруба.

Вроде бы можно дальше рассчитать объем сруба умножив площадь стен на толщину бревен: 3 х 4 х 2,4х0,24=6,912м3

Но,это не совсем правильно.

Дело в том,что бревно на самом деле будет длиннее,если вы выберете вид соединения бревен в чашу. Бревна при соединении в чашу выступают с каждой стороны на 250 мм. Поэтому каждое бревно на каждой стороне сруба будет на 500 мм длиннее. Стало быть надо считать не чистый размер ширины или длины сруба,а на 500 мм больше: 3,5 х 4,5 х 2,4 х0,24=9,072 м3

Результат ошеломляющий: превышает первую цифру на 2,16 кубометров. А это деньги.При том приличные,потому что один куб сруба стоит приблизительно 8-8,5 тысяч рублей.

Если хотите сэкономить на срубе,то закажите соединение бревен в лапу,тогда общий объем сруба будет соответствовать первой цифре и значит дешевле на 18 тысяч рублей .

Однако есть один нюанс при подсчете объема сруба.

При сборке сруба каждое бревно обрабатывается: в нем выбирается паз. Пазы могут отличаться по ширине от 0,5D до 0,67D бревна.

Приличные фирмы делают стоимостной расчет сруба,исходя из объема готовой продукции. Для такого расчета есть специальные таблицы.

Таблица расчета объема сруба

По таблице общий объем сруба будет гораздо меньше(7,2912 м3) той величины,которую мы рассчитали ранее (9,072 м3) за счет вычитания из объема бревен вот этих самых пазов. Разница в 1,7808 м3 или 15 тыс. руб. -достаточно существенная величина.

Расчет сруба из бревен

Можно пойти другим путем и сделать расчет сруба из бревен,сосчитав сначала количество бревен,затем объем каждого бревна,в результате найдем общий объем сруба, умножив количество бревен на объем одного бревна.

Это более долгий путь,потому что при разной ширине сторон сруба в ассортименте для рубки сруба должны быть бревна разной длины.

Такая раскладка бревенчатого материала называется подбревенкой.

Этот метод подсчета объема сруба хорош для самостоятельной рубки сруба,когда вы покупаете только бревна,а сборку их в сруб производите своими руками.

Как мы ранее определили, для сруба размерами 3 х4 м понадобится два типоразмера бревен при рубке в чашу:

  • бревна длиной 4.5м
  • бревна длиной 3,5м

По высоте нужно 12 штук бревен,следовательно на данный сруб понадобится бревен длиной 4,5м и 3,5м -по 24шт каждой длины.

Объем отдельно взятого бревна конкретного типоразмера (у нас в примере формулы для бревен соответственно длиной 3,5м и 4,5м) НУЖНО посчитать вручную по формуле вычисления объема цилиндра через произведение площади окружности и длины:

В чем подвох на этом уровне расчетов? Дело в том,что фирмы пользуются готовыми таблицами подсчета объемов по ГОСТ 2708-75 «Лесоматериалы круглые.Таблицы объемов».

Потому и пользуются данными таблицами,что объемы в них значительно завышены. Так,например,объем бревна Д=24см длиной 3,5м равен 0,184 м3, а длиной 4,5м-0,24 м3. Это больше тех цифр,которые мы выше вычислили: 0,158256м3 и 0,203472м3

Вроде бы,завышение объема отдельно взятого бревна небольшое. Но,для нашего примера сруба в денежном выражении «запасы» выливаются в цифру 1.495 м3, что соответствует почти 13 тысячам .

Калькулятор расчета сруба

Если хотите убедиться и проверить свои расчеты,то рекомендую калькулятор расчета сруба на сайте -http://www.zhitov.ru/round_logs/

Калькулятор позволяет рассчитать объем бревен

Обратите внимание на подсчитанный объем: 8,69 м3 при тех же размерах заданного в расчет сруба. И снова цифра получилась совсем другая.У каждой программы свои алгоритмы расчетов.

Итак,чтобы заказать сруб по соразмерной цене,не подарив фирме от 15 до 40 тысяч рублей в качестве бонуса за неправильно подсчитанные объемы, вы должны проверить следующие расчеты в договоре заказа сруба:

  • проверить расчет объема сруба самостоятельно,исходя из размеров сторон и с учетом выборки пазов. Потому что вы заказываете сруб,а не отдельные бревна и, в стоимость сруба уже входит заработная плата и стоимость исходного материала.
  • рассчитать объем пиломатериалов,исходя из количества и объема каждого бревна.Даже,если исполнитель скажет,что бревна могут быть большего диаметра и они закладывают на это запас. На это вы ему можете ответить: «Да. У бревна есть еще комель и верхушка,но заявленный диаметр-это 24см,а остальное вас не касается».

Вы можете сказать,что цена сруба-вещь договорная. Фирма говорит свою сумму стоимости,а право каждого заказчика соглашаться или не соглашаться на эту сумму.

Да,вы правы. Тем более,не стесняйтесь подсчитать свои личные денежные затраты и, указать на ошибки в расчетах фирме, которой собираетесь поручить исполнение заказа.

Поверьте,сработает эффект неожиданности. Именно при договорных отношениях, можно и НУЖНО торговаться.

Обычно, заказчик совсем не проверяет расчеты фирмы и подписывает договор не глядя. Это неправильно. Необходимо всегда проверять все пункты договора:

  • расчеты
  • стоимость
  • сроки исполнения
  • санкции договора,в которых может содержаться юридически невыгодные для вас формулировки

К тому же,при собственном подсчете объема сруба, вы сами для себя можете сделать несколько вариантов и выбрать тот,который по цене будет вас наиболее устраивать.

Бревно для бани: какое лучше?

Дом или баня из оцилиндрованного бревна (читателям, интересующих брус для бани, сюда) — широко распространенная практика, вплоть до того, что можно вообще ничего не знать о предмете, заказать какой-нибудь строительной компании «под ключ» строение и получить готовый результат. Но вряд ли вы бы стали читать наши статьи, если бы вас все устраивало в таком варианте.

Да и мы сами считаем, что хороший хозяин обязательно сочтет нужным вникнуть в предмет, узнать побольше о самом материале — какое бревно лучше для бани, какого размера, диаметра, как они различаются, какими свойствами обладают. Это знание пригодится и для того, чтобы понимать, из чего ведется стройка, и чтобы контролировать какие-то параметры или процессы. Да и после тоже — сруб не сказать, что капризен, но все-таки требует ухода.

Так что давайте со всем разберемся, а попутно, глядишь, и какие-то мифы развеем.

Какое лучше

Начать хотелось бы все-таки с рассмотрения древесины. И не сразу по породам, а пока только с расхожего мнения, что лучшей древесиной будет та, что заготавливалась зимой.

Предполагается, что такая древесина будет суше, чем заготовленная в другое время года. Но мы провели маленькое расследование. На самом деле, если верить справочникам по деревозаготовке, те же хвойные зимой содержат больше влаги, чем летом. И нам кажется, что источником этого мифа все-таки стала… береза.

Всяческие легкоходы и выживальщики очень рекомендуют именно березу в качестве дерева для зимнего костра. Потому что она намного суше других пород именно в эту пору. И они же, кстати, очень не рекомендуют хвойные. Их опыт тоже говорит, что это дерево слишком влажное, а значит, будет крайне плохо гореть.

Срубы ставят и из березы, конечно, но только как часть бани (парное помещение). А в остальном предпочитают все-таки ель и сосну (и другие хвойные) — и не только потому, что их в российских лесах больше всего. Поэтому советуем критичнее относиться к мифу о «древесине, заготовленной зимой». Вас больше должна интересовать влажность и условия сушки.

А вот ставить сруб лучше зимой. И причина тому — грибковое заболевание, которое называется «синева» или «синь». Грибы определенных видов меняют цвет заболони на синеватый. Но цветом дело не ограничивается — меняются и некоторые характеристики дерева, оно начинает поглощать больше влаги, например. Однако прочность не страдает.

Так вот, зимой грибы куда менее активны, и если их не поощрять, то не заводятся. Поставленный зимой сруб избежит этой болезни.

Конечно, обработка антисептиком и отбеливателем приведет к тому, что синева исчезнет. Но мы же говорим о бане, а антисептик ядовит, поэтому обрабатывать им парилку не стоит. Отбеливатель… часто это просто хлорка, а она выветривается, так что отбелить можно и древесину парной, но пользоваться только после исчезновения запаха (подробнее про отбеливание тут).

ВАЖНО! Антисептики надо различать для внутренних и внешних работ, и не путать друг с другом. Обрабатывать бревно стоит уже после укладки, а с той частью, что будет недоступна в дальнейшем поступают так — пропитывают антисептиком не дерево, а прокладку из джута (например).

Какие породы годятся для сруба

srub-iz-brevna

Как уже говорилось, в основной своей массе это будут хвойные породы. Именно их вы чаще всего встретите на рынке и в предложениях строительных компаний.

Конечно, тайги в России много, но главной причиной будет все-таки прочность и несклонность к гниению благодаря смолам. Ну и, конечно, прямизна стволов — она у хвойных выше, чем у лиственных. Все это относится не только к упоминавшимся выше дешевым сосне и ели, но и к породам подороже — лиственнице и кедру. Также вам могут предложить пихту.

Из лиственных мы бы назвали дуб, березу, осину, ольху и липу. Но только дуб обладает достаточной прочностью и стойкостью к внешним воздействиям. И он же весьма дорогой.

Так как речь идет о бане, где высокая температура размягчает смолу хвойных и заставляет вытекать на поверхность, есть два варианта: либо частично воспользоваться лиственными породами, чтобы возвести парилку, либо обшить парилку из хвойных пород вагонкой из лиственных.

В ели меньше смолы и она посветлее, чем сосна. Лиственница и кедр — породы благородные. Лиственница не боится воды, только крепче от нее становится.

КСТАТИ! Насчет кедра обольщаться не стоит — это совсем не то дерево, из которого строил царь Соломон. У нас вы найдете не ливанский кедр, а российскую… кедровую сосну. Вот она-то и зовется у нас «кедром».

Кого выбрать? Ориентируйтесь на бюджет. Если позволяет — берите лиственницу, если нет, то и сосна пойдет. Хотя… хочется посоветовать не сильно доверять мифам — при неблагоприятных условиях и лиственница вполне может загнить, а при благоприятных — и липа простоять десятки лет.

И стоит предупредить, что оцилиндрованное бревно, в которое превращаются конусообразные стволы, со временем может преподнести немало неприятных сюрпризов. Особенно из той же лиственницы. Если берется бревно атмосферной сушки, то его сплошь и рядом начинает вести со временем. Оно может скручиваться, выгибаться или просто пойти глубокими трещинами.

Избежать подобного можно только в том случае, если брать стволы, которые подвергались термической обработке. Она бывает двух видов — обычная и камерная. В первом случае достигается равномерная усушка, но с сохранением смолы.

Вторая длится намного дольше, а на выходе получается древесина с выпаренной смолой, которая не дает ни усадки, ни деформаций кручения, выгибания, ни растрескивания. Все это крайне ценно, да только цена у такой древесины великовата.

Размеры, диаметр

оцилиндрованное бревно для бани

Прежде чем назвать размеры бревна для бани, давайте кратко пройдемся по тому, что мы знаем о стволах. Во-первых, они имеют тенденцию утоньшаться ближе к кроне. Следовательно, верхний диаметр будет меньше нижнего диаметра спила.

А для ровной укладки предпочтительнее цилиндрическая, а не конусообразная форма. Поэтому из трех видов обработки стволов — оцилиндровки, строгания и скобления, максимально ровное мы получаем только в первом случае, минимально — в третьем, а второй — нечто среднее.

При этом оцилиндровка дается дешевле всего, так как производится на станках, а прочее связано с ручным трудом. Ручной же труд стоит дороже машинного. Но идеально ли оцилиндрованное бревно при эксплуатации?

В самой операции ничего плохого нет, и дает она форму, которая идеально подходит для строительства.

ВАЖНО лишь, чтобы древесина сама по себе не имела пороков и была правильно высушена. В этом случае все будет хорошо.

Строганный вариант имеет один нюанс: все-таки при укладке бревен в стену следует придерживаться гостовского правила, согласно которому на каждый погонный метр допускается сбежистость 1 см. (Поясним: сбежистость — это и есть изменение диаметра.)

У скобленного варианта соблюдения ГОСТа по сбежистости ждать не приходится. Да и все изъяны там остаются — изменения толщины возможны в местах роста веток, а также не устраняется кривизна ствола.

Понятно, что предпочесть стоит первый и второй варианты, но никак не третий.

Теперь об однородности бревен. По поводу нее тоже есть правило:

ВНИМАНИЕ! Допустимая разница в диаметрах используемых в строительстве венцов не должна превышать 30 мм.

То есть неважно, большие или маленькие у вас диаметры, главное, чтобы не сильно друг от друга отличались. В противном случае прочность конструкции окажется под вопросом.

Что же касается размеров, то линейные габариты зависят от проекта и от климатических условий местности, где будет стоять баня. Также следует принять в расчет, сезонность ее использования — для летней баньки сгодятся более тонкие бревна, чем для всесезонной.

Если стоит задача сделать совсем легкую летнюю постройку — надо брать материал диаметром до 18 см. И он же пригодится во всесезонных банях для создания перегородок.

Более солидная летняя(!) баня может быть поставлена из бревна диаметром 18-22 см.

Для всесезонных бань годится диаметры от 22 до 28 см. Большие цифры применимы там, где речь идет об объектах большой площади или климатических зонах с очень низкими температурами, там бревна могут быть до 36 см в диаметре (при -45 градусах самое то).

Сколько штук нужно

Нет ничего сложного в задаче посчитать, сколько бревен нужно на баню. Опишем решение поэтапно:

  1. Смотрим на план (о планировках тут, если что) и выписываем длины всех стен. Если на перегородку будете брать меньший диаметр, то считайте перегородки отдельно.
  2. Суммируйте длины стен. Полученная цифра — совокупная длина одного условного венца.
  3. Решайте, какого диаметра будут бревна.
  4. Высота бани заложена в проекте. Разделите высоту на диаметр одного венца. Полученная цифра — количество венцов.
  5. Умножаем длину условного венца на количество венцов. Получаем совокупную длину всех бревен.
  6. Длина одного стандартного оцилиндрованного бревна составляет 6 метров. Делим полученную длину всех бревен на длину одного бревна. Итоговая цифра — количество материала, которое предстоит купить.
  7. Фронтоны считаются аналогичным образом.
Баня из больших и огромных бревен

Бани из больших и огромных бревен мы бы отнесли к дизайнерским проектам. Потому что тут явно присутствует не столько строительная необходимость, сколько эстетическое предпочтение. Владельцу такой бани явно нравятся сказочные, былинные времена, когда по земле ходили богатыри 🙂 И действительно постройка будет внушать именно такие чувства, даже если речь идет о бане.

Отметим, наше мнение, что данная затея имеет мало функционального смысла и часто вызывает критические отзывы, ввиду нецелесообразного уничтожения ценных древних деревьев.

Хорошо бы, чтобы проект делался профессионалом, потому что именно ему предстоит найти идеальное соотношение между размерами самой бани и диаметром бревен. Потому что глазу милы не гротескные пропорции.

Дерево, из которого делаются венцы диаметром более 30 см, должно расти лет триста, не меньше. Такие бревно для бани нужно подбирать штучно, порой дизайнеры намеренно используют стволы без оцилиндровки — это усиливает ощущение древности и сказочности. Однако укладка их в сруб потребует большого мастерства от строителей. В большинстве случаев выбор предлагается между кедром и лиственницей.

В общем и целом — прекрасная и дорогущая затея, реализовывать которую стоит на большом участке с хорошим ландшафтным дизайном. А лучше, может, и не стоит вовсе.

Нижний венец

Конечно, в одной статье специфику деревянного строительства вряд ли удастся хоть как-то раскрыть, но то, что нижнее бревно в бане отличается от последующих бревен — упомянуть стоит.

  • Во-первых, его делают несколько больше всех остальных венцов в срубе.
  • Во-вторых, оно не имеет полностью круглой формы в сечении. Чтобы имело место полное прилегание к фундаменту, снизу срезается кант, ширина которого не должна быть меньше 15-20 см. Второй кант срезается изнутри помещения и имеет аналогичные размеры.

Снаружи венец желательно защитить отливами, которые не дадут влаге осадков попадать на него.

Обработка внутри бани

бревенчатая баня внутри

Защита срубу нужна со всех сторон, но с внешней стороны она проще, точнее, там просто нет тех ограничений, которые действуют внутри, так как мы говорим о бане. Дело в том, что составы, которые следует использовать для обработки, часто ядовиты, особенно это касается антисептических пропиток. А в бане жарко и влажно, поэтому вещества, которыми пропитываются бревна, будут поступать в воздух, которым вы дышите, который окружает вашу кожу.

Поэтому сейчас скажем только о допустимой обработке бревен внутри бани. Впрочем, она будет отличаться в зависимости от помещений. Так для предбанника или прихожей ограничений на применение ядовитых антисептиков нет. Комната отдыха тоже может быть обработана ими.

Супи Саунасуойя

В моечной следует использовать составы, которые не боятся воды, а большинство антисептиков — водорастворимые.

В парилке можно воспользоваться отбеливателем на основе хлорки — он и осветлит поверхность древесины, и послужит антисептиком. Пользоваться парилкой можно только после исчезновения запаха хлорки.

В дальнейшем можно сделать простую влагозащиту, потому что плесень селится на влажном дереве. Для влагозащиты воспользуйтесь составами на основе масла и/или воска, либо финскими акриловыми лаками для сауны, в которые они добавляют допустимые для парилки антисептики.

Швы можно заполнить герметиком для дерева, а саму поверхность бревен просто зашлифовать, чтобы выявилась красивая «муаровая» текстура. Покраска допустима практически везде, но в парилке стоит пользоваться только теми красками, которые для нее и предназначены. В моечной сгодятся краски, годные для ванных комнат. Про краски для бани у нас есть подробный раздел.

Чем конопатить

Идея конопатить баню из бревен говорит о том, что не все владельцы бань знакомы с современными средствами герметизации стыков (или не считают их лучшими). Традиционные способы, конечно, проверены временем, но они весьма трудоемкие и требуют периодического трудоемкого же обновления, так как сруб постоянно потихоньку меняет свои габариты в течение первых 20 лет жизни.

сруб с конопаткой

Что касается материалов, то обычно для конопатки используется мох, пакля, джут и льноватин. Однако ниже мы приведем ссылку на видео мастера, который категорически не советует конопатить джутом, потому что он хорошо набирает влагу. Оптимальным же материалом он считает льноватин. Мох традиционен, но не везде распространен.

Пакля бывает разного качества. Та, что похуже, имеет включения всяческой соломы. Мастера ее тоже не рекомендуют использовать, потому что часть ее будет сыпаться со временем. Льняная пакля хорошего качества — отличный материал для конопатки.

Льноватин — простеганное полотнище, чем-то напоминающее джут, но отличающееся от него по качествам. Удобен для работы и не уступает пакле по теплоизолирующим свойствам.

Есть два разных метода укладки конопаточного материала в щели между бревнами. Первый называется «косичка» или «в растяжку», второй «в набор». Посмотрите видеоролики, в которых показано, как работают мастера.

Конопатка мхом:

Паклей:

Льноватином:

Особые случаи

Остается, наверное, прояснить пару моментов, связанных с особыми случаями — какой материал годится для бани из бревен со вторым этажом, и бывают ли бревенчатые бани-бочки?

Для бани со вторым этажом

двухэтажный сруб

Двухэтажная баня из дерева часто возводится из бревен диаметром от 20 до 28 см. К такому выводу мы пришли после того, как просмотрели предложения самых разных строительных компаний, которые строят подобные бани «под ключ». Впрочем, заказчику порой предоставляется возможность самому выбрать диаметр бревен.

Отсюда можно сделать вывод, что никаких особых требований к толщине бревен не предусматривается в случае двухэтажной постройки, но фундамент должен быть соответствующий будущей нагрузке. Рассчитывать фундамент должен инженер-строитель.

Для бани-бочки

Сразу скажем: бревно для бани-бочки не используется. Во всех вариантах, что мы видели, это была доска обрезная. Как вариант — обрезная шпунтованная.

Бани-бочки возникли как разновидность мобильных бань, к тому же относительно дешевых. Логично, что ни по конструкции, ни по предназначению, ни по цене цельные бревна в качестве стенового материала тут не годятся.

Но если кто-то из читателей видел нечто, доказывающее обратное — будем рады увидеть пруфлинк

***
Если что-то из рассказанного оказалось для вас полезно, расскажите о нашем сайте друзьям и знакомым.

Где заказать

Заказать строительство бани возможно, обратившись к сотрудникам компаний, выполняющих возведение строений различных типов.

Сколько брёвен нужно на сруб?

1) Как посчитать количество брёвен для сруба? Сколько нужно бревен на сруб?

2) Как посчитать кубатуру сруба? Сколько кубов в рубленной бане или в доме?

Как посчитать количество брёвен для сруба? Сколько нужно бревен на сруб?

Для того, чтобы посчитать количество брёвен для сруба, нам нужно знать:

— Размеры сруба (возьмем в качестве примера сруб 3 на 6 пятистенок — две стены по 6 метров, три стены по 3 метра — это размеры по концам бревен)

— Высоту сруба ( в нашем примере возьмем высоту 3 метра)

— Диаметр бревна из которого планируется рубка сруба ( в нашем примере это 30 см)

— Считаем общую длину одного венца ( в нашем случае это, две стены по 6 метров = 12 метров и три стены по 3 метра = 9 метров, складываем, и получаем общую длину одного венца 21 метр

— Узнаём сколько будет венцов в срубе ( количество рядов бревен в высоту) Как это сделать?

Сначала нам нужно узнать рабочую высоту одного бревна, мы знаем что высота (диаметр) одного бревна в нашем примере равен 30 см, из этой суммы нужно вычесть 3 см на выборку продольного паза(средний показатель), и получаем рабочую высоту одного бревна = 27 см. Теперь делим 3 метра высоты сруба на рабочую высоту одного бревна, получаем 11 венцов (рядов в высоту)

— Считаем количество бревен для сруба. Как это сделать? Берем общую длину одного венца (ряда) в нашем примере это 21 метр, умножаем на количество венцов, в нашем примере это 11 шт. получаем 231 метр. Это общая длина всех венцов. Теперь общую длину всех венцов делим на длину одного бревна — 6 метров, и получаем 38.5 штук, округляем в большую сторону, и получаем, что для сруба 3 на 6 пятистенок, высотой 3 метра, из бревна 30-го диаметра, нам нужно 39 штук

2) Как посчитать кубатуру сруба? Сколько кубов в рубленной бане или в доме?

И так, теперь мы с вами знаем, что нам нужно 39 брёвен 30-го диаметра, но сколько это кубов? В этом нам поможет таблица — кубатурник круглого леса , её вы найдете ниже поста.

Посмотрев в таблицу, мы увидели, что в одном 6-ти метровом бревне 30-го диаметра — 0.52 куба (м3)

Теперь просто умножаем общее количество брёвен, в нашем примере это 39 штук, на показатель кубатуры из таблицы — 0.52 м3 и получаем = 20.3 м3

Вывод: Для строительства сруба 3 на 6 пятистенок высотой 3 метра из бревна 30-го диаметра нам нужно 39 бревен, общей кубатурой 20.3 м3

Выше мы рассмотрели простой и быстрый способ расчета кол-ва бревен для сруба, но он имеет один недостаток — неточность в расчете, когда речь идет о сложных срубах, где могут оставаться остатки 1.2 метра, 1.8 метра и т.д. которые некуда больше положить в срубе, такие срубы считать сложней и намного дольше. Поэтому можно их считать по вышеуказанной технологии, но прибавляя 10-15% на обрезки

Расчет кубатуры круглого леса

Таблица расчета кубатуры леса: на пересечении строк и столбцов объем леса в м3

Кубатурник согласно ГОСТ 2708-75 по длине бревна L и диаметру хлыстов D. С помощью данной таблицы можно определить кубатуру кругляка диаметром от 14 см до 48 см и длиной от 1 до 9 метров

Как пользоваться таблицой кубатуры круглого леса?

Шаг 1. Найти в левой крайней строке этой таблицы необходимый вам диаметр бревна.

ВАЖНО! Диаметр бревна измеряется по макушке, т.е. по наименьшему размеру

Шаг 2. Посчитать количество необходимых (или покупаемых вам бревен одного диаметра, в пачке могут

быть бревна и 20 см и 24 см и 26 см, нужно посчитать отдельно количество каждого диаметра)

Шаг 3. Умножаете показатель кубатуры бревна на количество, вот и получаете кубатуру одного диаметра

Шаг 4. Складываете все суммы кубатур каждого диаметра, вот вы и узнали общий обьем кубатуры круглого

Пример: Вам погрузили в общем 50 шт бревен длиной 6 метров

1) Измеряем диаметр каждого бревна и определяем количества брёвен каждого диаметра, получилось:

2) Смотрим кубатуру одного бревна каждого диаметра в таблице, с учетом длины бревна, получаем:

3) Считаем кубатуру каждого диаметра, путем умножения количества бревен одного диаметра на показатель из таблицы расчета кубатуры круглого леса (в таблице указан объём 1-го бревна ) Получилось:

— 20 см (0.23 м3) * 15 шт = 3.45 м3

— 22 см (0.28 м3) * 10 шт = 2.8 м3

— 24 см (0.33 м3) * 20 шт = 6.6 м3

— 26 см (0.39 м3) * 5 шт = 1.95 м3

4) Считаем общую кубатуру всех брёвен, путем сложения показателей кубатуры каждого отдельного диаметра, получилось:

20 см(3.45 м3) 22 см(2.8 м3) 24 см(6.6 м3) 26 см(1.95 м3) = 14.8 м3 — общая кубатура круглого леса согласно ГОСТ 2708-75

Стоит добавить, что некоторые поставщики круглого леса, считают не по отдельности диаметры, а средний диаметр умножают на общее количество круглого леса…..

Какой диаметр бревна нужен для бани: в зависимости от использования

Бани из бревна строили еще наши прадеды. Современные бревна проходят обработку на станке и приобретают привлекательный вид. Бани продолжают строить из простого бревна, проверенного временем и из оцилиндрованного. Оба варианта подходят и имеют свои плюсы. Но какой диаметр бревна нужен для бани? Как не ошибиться и подобрать подходящий материал? Не будут ли стены промерзать зимой если использовать небольшое сечение? Обо всем этом поговорим ниже подробнее.

фото: какой диаметр бревна нужен для бани

Бревно для бани подбирают правильного диаметра, чтобы стены не промерзали и хорошо держали тепло.

Бревно для строительства бани — что важно знать

По своей надежности и уникальности древесина, пожалуй, самый проверенный материал. Бани, построенные в 50-х годах, до сих пор стоят на некоторых приусадебных участках и служат верой и правдой.

фото: бревна для бани

Бревна для бани подбирают одинакового сечения, с ровными формами.

От скептически настроенных можно услышит отрицательные отзывы о недостаточной ширине венцового паза (место соединения звеньев). Мнения о том, что бревенчатую баню необходимо дополнительно утеплять, помимо традиционной конопатки мхом или льноволокном. Большинство отрицательных отзывов как раз связано с неправильно выбранным диаметром материала и шириной выпиленного паза. Но какое сечение оптимально для строительства бани? Как правильно подобрать размер паза и сечение бревна? Ответить на вопрос помогут ГОСТы.

ГОСТы о сечение древесины

Правильно подобрать соотношение между шириной паза и диаметр материала можно используя Государственные строительные нормы (ГОСТ 30974–2002). В документе говорится, что ширина паза должна быть равна половине диаметра материала. Регламентируемый размер целесообразен не только как максимальный для придания стенам сруба максимальной теплоизоляции, но и в целях экономии расхода материалов. Дело в том, что при выпилке паза мы теряем часть высоты материала. Увеличивая ширину паза, затрата строительного материала возрастет, то есть звеньев для сборки сруба необходимо использовать больше. А есть ли в этом смысл? Если выбрать правильное сечение бревна, то нет. Оптимальное соотношение ширины паза и вышины материала следующие:

  • ширина ⅔ диаметра;
  • высота бревна ¾ диаметра.

Научно доказано, что теплоизолирующие свойства у бревна распределяются не только по ширине, но и в длину. Поэтому так важно учитывать заданные размеры. Теперь определим какой диаметр оптимален для строительства бани.

Какой диаметр бревна нужен для бани

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте определимся о какой бане идет речь. Оцилиндрованный материал имеет меньший диаметр, так как у необработанного сечение измеряется вместе с корой. Следует к общему сечению оцилиндрованного материала прибавить 1 см. Стандартно для строительства бани используют материал диаметром от 20 до 36 см.

фото: баня из бревна сечением 28 см

Баня из бревна сечением 28 см будет надежной и быстро прогреется даже зимой.

Такая широкая размерная линейка обусловлена факторами, которые влияют на выбор диаметра для своей бани:

  • максимальная температура зимой в регионе;
  • баня будет использоваться только в летнее время или круглый год;
  • размер конструкции;
  • древесина камерной сушки или естественной влажности.

Как температура влияет на выбор сечения древесины

Температура зимой в России может достигать -45 °С. Каждый регион выбирает сечение в зависимости от своего показателя средней температуры в зимнее время года:

При температуре ниже -30 °С в зимнее время баню строят из материала сечением от 26–36 см.

Южные регионы с температурой зимой до -15 °С могут использовать сечение 20–25 см.

Для средней полосы берут сечение не больше 30 см, но не менее 22 см.

Можно отойти от норм и использовать меньшее сечение, но тогда баню нельзя будет использовать в зимнее время или придется дополнительно утеплять.

При выборе бревна ручной рубки необходимо добавить к заданному сечению 1 см.

Чем отличается диаметр бревна для бани на даче от используемой круглый год?

Не строит громоздить баню на дачном участке из древесины большого сечения. Использоваться конструкция будет только в теплое время года, да и размеры у нее небольшие. Так, для бани 3х3 в один этаж подойдет сечение 18–20 см. Этого будет достаточно для сохранения тепла на непродолжительное время, а прогреваться парилка будет быстро. Не придется делать массивный фундамент, а работы можно выполнить своими руками. У большего сечения вес не позволит справиться с работами без привлечения нескольких помощников или спец техники.

фото: баня на дачном участке

Баня на дачном участке собирается из небольшого диаметра бревна.

Для бани которую предполагают использовать круглый год диаметр пиломатериала берут не менее 24 см. Фундамент монтируют массивный ленточный или монолитный. Особенно если древесину используют естественной влажности.

Как размер бани влияет на выбор диаметра бревна?

При выборе большого проекта бани в два этажа или с мансардой, необходимо понимать, что протопить конструкцию будет сложнее. Для лучшей теплоизоляции бревно берут большего сечения от 25 см. Можно пойти на хитрость и сэкономить построив первый этаж из сечения от 25 см и мансарду диаметром от 20 см.

фото: баня в два этажа

Баня с мансардой и крыльцом собирается из бруса сечением не менее 28 см

Для небольшой бани брать большой диаметр необходимости нет. Прогреваться конструкция будет быстро, а сохранять тепло до суток. Диаметра достаточно от 20 см.

Для древесины ручной рубки к заданному размеру добавляют 1 см.

Как влажность древесины влияет на выбор диаметра бревна?

При строительстве бани из древесины необходимо учитывать усадку конструкции. Так баня из бруса ручной рубки естественной влажности даст усадку не менее 15 см в вышину. После естественной сушки или из зимнего леса усадка будет не менее 4–6 см. Эти размеры необходимо учитывать при строительстве сруба бани из бревна. Выбирая сечение, подходящее для вышины коробки 240 см вычтите усадку.

Усадка оцилиндрованного бревна камерной сушки минимальна и достигает 3 см. Поэтому брать слишком большое сечение древесины не стоит.

Чем больше сечение древесины для строительства бани тем выше будет цена на материал и работы по сборке. Но не стоит экономить если строите баню на долгие годы. Факторы при выборе диаметра необходимо учитывать не каждый отдельно, а в совокупности. Так, при строительстве бани из оцилиндрованного дерева небольшого размера в северном регионе, лучше использовать камерную сушку. Усадка коробки будет минимальная и можно использовать диаметр от 26–30 см. Если баня будет использоваться только летом, осенью и весной, то берут диаметр не более 24 см не в зависимости от зимних температур. Камерную сушку можно использовать от 18 см.

Подробнее о том как делается рубка бани из бревна большого сечения рассказывают на видео:

Ссылка на основную публикацию