Особенности строительства бани

Строительство бани, простое руководство и советы

Баню нельзя строить по правилам обычного дома, ведь у банного помещения особое назначение и условия эксплуатации. Высокая влажность внутри, повышенная пожароопасность и нестабильный температурный режим – грамотный строитель учитывает это на каждом этапе. Рекомендации к постройке обычного деревянного дома вы найдете здесь, а в этой статье не будем повторяться и дадим только ключевые рекомендации для возведения бань.

Место под баню

Начнем с простого, с места под строительство. Баню часто строят на участке в качестве дополнительного строения. Лучше выбрать участок в отдалении от жилого дома, чтобы в случае пожара огонь не перекинулся на него.

Вдобавок будет лучше, если баня будет неподалеку от водоема или реки. Доступ к воде будет полезен как в случае нежелательного возгорания, так и просто в быту, да и многие любят окунаться в прохладную воду сразу после парилки. Но строить прямо у воды нельзя, так как фундамент может размыть, а почва под ним размякнуть, поэтому рекомендуется сохранить дистанцию минимум в 20 метров до берега.

Планировка будущей бани

С местом определились, переходим к планировке. Для планировки бани есть 3 основных особенности:

  1. Размер бани cильно влияет на время прогрева и количества потребляемого топлива. Для регулярного пользования небольшой семье нецелесообразно строить громадное здание. Для большой же семьи посещение скромной баньки будет сложным и длительным процессом, в том числе экономически невыгодным, ведь придется все это время топить печь и держать температуру внутри.
  2. Сердце бани – печь, поэтому планировка здания строится вокруг нее, в том числе от ее конструкции, материала, размера и расположения.
  3. В бане есть риск пожара, задымления или ухудшения самочувствия от температуры, поэтому помещения стоит расположить так, чтобы выход из парилки на воздух шел по прямой линии, а двери легко открывались и распахивались наружу.

Какими сделать стены в бане

Баню можно построить по разным технологиям, у каждой из которых свои преимущества и недостатки, разберем популярные:

Кирпич или камень
Плюсы
  • Долговечно.
  • Минимальная пожароопасность.
Минусы
  • Дорого.
  • Долго.
  • Потребуются серьезные вложения на теплоизоляцию, вентиляцию, внешнюю и внутреннюю отделку, а также на возведение массивного фундамента.
Каркасная схема

Подробнее тему каркасного строительства мы раскрыли здесь.

Плюсы
  • Быстро.
  • Не требует выжидать усадку, легко ввести в эксплуатацию.
Минусы
  • Характеристики сильно зависят от дополнительных материалов, внутренней изоляции и выбранной структуры стен.
  • Требуются дополнительные затраты на изоляционные материалы.
  • Качество конструкции сильно зависит от опыта и знаний строителя.
Бревенчатый сруб
Плюсы
  • Проверенный временем класический вариант.Именно в подобных мылись наши деды и прадеды.
  • Бревенчатые стены хорошо держат тепло сами по себе.
  • Экономично.
Минусы
  • Требуется значительное время на усадку сруба, что затрудняет ввод в эксплуатацию.
  • Трудоемкий процесс постройки.
  • Сложно организовать внешнюю и внутреннюю отделку бревенчатых стен.
Брусовые венцы

Более подробно с темой брусового строительства можно ознакомиться здесь.

Плюсы
  • Технология монтажа позволяет создать практически монолитную деревянную стену, не пропускающую тепло наружу.
  • Легко поддается внешней и внутренней отделке.
  • При грамотном выборе толщины и применением изоляционных прокладок может и не потредовать дополнительного утепления.
Минусы
  • Требуется время на усадку конструкции.

Кстати! Если вы решили строить баню из дерева, то для этого вам лучше всего подойдет сосна, ель, лиственница или, если не испытываете недостатка в бюджете, кедр может стать отличным премумным вариантом. Более подробный разбор и рекомендации по древесным породам вы найдете в этой статье.

Выбор технологии строительства основывается на вашем вкусе, бюджете, сроках и потребностях, но для каждой из них потребуется дополнительно позаботиться о вентиляции вашей бани, особенно для парилки. Влага и тепло способствуют росту грибка, а недостаток кислорода опасен удушением и препятствует горению печи, поэтому в бане всегда дополнительно уделяют внимание циркуляции воздуха в помещении. Благо организовать это несложно благодаря базовой физике. Достаточно будет разместить отверстие под приток воздуха со сторонами ~100 мм рядом с печью и вытяжку с сечением от 80 до 100 мм в противоположной стене на более высоком уровне. При этом отверстия можно сделать регулируемыми, что поможет в холодную пору и при прогреве. Но, конечно, можно устроить и более продвинутую систему вплоть до электронного управления с контролем подачи воздуха.

Вентиляцию в небольшой парилке можно устроить по такой схеме:

Иллюстрация вентиляции в парилке

Что можно сделать с крышей

При строительстве крыши распространен двускатный вариант, который позволит создать чердак для вентиляции и теплоизоляции. Если крышу утеплить, то можно создать мансарду и у вас получится дополнительный жилой этаж, в котором можно оборудовать комнату отдыха. Такой вариант чаще всего рассматривается при строительстве маленькой бани. Однако в этом случае вентиляцию в душевой и парилке необходимо делать очень тщательно, чтобы влага в них не застаивалась.

Или можно обойтись простой кровлей на стропилах:

Иллюстрация схемы крыши

Что важно во внутренней отделке

Половая или обрезная доска используется для настила пола. Подстилающий слой – это бетон либо песок. Чтобы в парной лучше сохранялось тепло, высота пола должна быть на 15 см выше, чем в душевой. Для улучшения теплоизоляции под полом бани можете проложить покрытие из перлита, смешав с цементом и затворив водой.

Отделку бани чаще делают вагонкой – это создаст дополнительный изолирующий слой. Материал крепится на обрешетку, которая заполняется дополнительной прослойкой теплоизоляции. Здесь необходимо наличие обрешетки, поскольку баня – помещение с большой влажностью, а обрешетка позволяет свободно циркулировать воздуху с внутренней стороны вагонки. Обшивка из вагонки без проблем закроет неровности, трещины, электропроводку и другие недостатки потолка и стен. Но можно использовать и обычную строганную доску.

Читайте также:
Самодельный многоуровневый парник для рассады: как сделать его за 20 минут из подручных материалов

Отделывать парную рекомендуется только натуральными материалами. Нельзя для этих целей использовать пластик, сайдинг, кафельную плитку, пластиковые панели и иные искусственные решения. Они удобны для монтажа, но несовместимы с высокими температурами.

С точки зрения древесной породы, для парилки лучше всего выбирать тщательно обработанную осину или липу. Эти породы хорошо воспринимают перепады температур, не будут иметь много дефектов и при организации грамотного проветривания не сильно пострадают от переизбытка влаги.

Строим правильную баню или паримся от души!

Баня русская и сауна, баня по-чёрному, баня по-белому. Какая между ними разница и как построить настоящую баню?

«Банька парит, банька правит!» Полагаем, что пользователи forumhouse.ru согласятся с мнением, что в этой фразе раскрывается сама суть бани.

Действительно, кто хоть раз побывал в правильно построенной, а значит, душевной бане обязательно захочет посетить её снова и снова. И хотя история строительства бань насчитывает тысячи лет, современные реалии вносят свои коррективы.

Итак, из нашего материала вы узнаете:

  • В чём отличие русской бани от сауны и что значит париться по-чёрному.
  • Где лучше разместить баню на участке.
  • Какие размеры должны быть у помещений в бане.
  • Каким деревом лучше всего отделывать парную.
  • Из каких элементов состоит настоящая баня, и какую выбрать печь.

Баня без пара, что щи без навара!

Как известно – основой банных процедур является пар. Многие полагают, что чем больше пара и жара, тем и пользы от бани больше. А поэтому нет особой разницы между баней русской и хорошо всем известной сауной.

Директор по развитию компании “Кедровая Усадьба” Мария Маркова:

– Несмотря на то, что между сауной и баней много схожего, например: и в бане и в сауне есть парная, моечная, комната отдыха, и печь-каменка, основное отличие заключается в способе париться.

В сауне поддерживается высокая температура – зачастую от 100°С и выше, а влажность воздуха при этом невысокая – в пределах 5-20%. Температура поддерживается на стабильном уровне. Также, для того чтобы дышать парами, в воду, которую плещут на камни, находящиеся в печи сауны, добавляют экстракты различных растений, например эвкалипта или пихты.

В бане же температура обычно не превышает +65°…+70°С, при этом влажность составляет 60-65%, что обеспечивает более комфортные условия для парильщика.

При этом не стоит забывать о главном реквизите русской бани – венике, обеспечивающим великолепный массаж, а испарения от листьев укрепляют иммунитет и восстанавливают нервную систему.

В сауне веник, из-за высокой температуры, обычно не используется, так как его листья пересыхают и начинают осыпаться.

Дмитрий Филиппов специалист компании “Традиционные плотницкие технологии”.

Сауна – это небольшая парная комната с металлической печкой, открытыми камнями, сухим воздухом и равномерным нагревом всего помещения до высоких температур.

  • Просторная парная с высоким потолком;
  • Дровяная печь с камнями, расположенными внутри и облицованная кирпичом или камнем;
  • Влажным воздухом с температурой 60-80 градусов;
  • Мягким паром и разницей температур у пола и потолка.

Важно знать, что в русской бане – в отличие от сауны, камни размещаются внутри печи, при этом дверца печи всегда закрыта, а открывают её, только когда хотят поддать парку, брызгая для этого водой на камни. Благодаря этому, намного дольше держится постоянная температура в парной.

Также важной составляющей сауны – является наличие бассейна, в который парильщик, время от времени окунается для максимального оздоровительного эффекта, вызванного резкой сменой температур.

Баня по-чёрному

Многие слышали выражение – парится по-чёрному и париться по-белому. Но в чём заключается суть этих способов, и есть ли преимущество одного вида бани перед другой?

  • Баня по-чёрному отличается от бани по-белому отсутствием печной трубы. Таким образом, весь жар из печи сначала поднимается к потолку, а затем, по мере остывания, спускается вниз и затем выходит наружу, через заранее проделанное отверстие в потолке или стене.
  • В бане по-белому, над печью устраивается кирпичный свод с трубой, что обеспечивает вывод дыма наружу сквозь потолок.

При выборе способа устройства бани следует помнить, что стены бани по-чёрному прогреваются намного быстрее и сильнее чем стены бани по-белому. А это значит, что на прогрев такой бани уходит меньше дров или иных материалов используемых для протопки печи. В бане же по-белому основной жар появляется только тогда, когда на камни в печи начинают плескать воду, а значит и растапливать её надо за пять, шесть часов до начала банных процедур.

Личный опыт нашего пользователя Evgeny-M.

– Баня по-чёрному или savusauna является традиционной как для русского, так и для финского народа. Чёрная баня хороша тем, что в ней можно выбрать абсолютно любой режим парения – от 40 до 100 градусов! И как говорится, традиционно, в бане по-чёрному моются собственным потом, веником, его листвой и зольным щёлоком. А ополаскиваются мягкой дождевой водой.

Общие требования к помывочному помещению можно сформулировать так:

  • Кафель на стенах и полу. Его легко мыть и так чище в помещении;
  • Тёплый лежак;
  • Тёплый, а значит хорошо утеплённый пол;
  • Горячая и холодная вода. Причём, следует помнить, что банная печь не предназначена для нагрева воды для душа. Для этого проводят отдельные коммуникации;
  • Массажный или тропический душ;
  • Электробезопасность помещений.

Размещение бани на участке, требования к размерам и материалам

Несмотря на то, что в древности бани предпочитали строить на берегах рек и озёр, современная действительность диктует свои требования. Так с чего же начать при устройстве бани? Ответ один – с выбора места!

Читайте также:
Септики: их особенности и преимущества

Дмитрий Филиппов:

Как правило, небольшую баню устанавливают в дальнем от дома углу участка, что хорошо с точки зрения пожаробезопасности и создания приватности для банных процедур. Основные помещения – это парная, мыльная и комната отдыха. На их расположение и размер, влияет ландшафт и количество посетителей.

Русская баня предполагает комфортный и неспешный ритм парения. А полки, сделанные из бревна осины (которая известна своим свойством «забирать» отрицательную энергию человека), или липы (она при высоких температурах не обжигает и при нагреве источает лёгкий приятный аромат), помогают создать благоприятный для здоровья микроклимат.

Что касается особенностей парной, то стоит отметить, что в русской бане не сидят, а лежат на лавках. Температурный режим в парной формируется горизонтально. Перепад температуры возле пола и потолка значителен. Поэтому, парная должна быть удобна для лежания парящегося, то есть иметь достаточную длину и ширину, а для парильщика высоту.

Мария Маркова:

– Что касается высоты потолков, то следует учитывать, что в русской бане, в отличие от сауны, потолки делаются больше двух метров. Это особенность связана с тем, что в бане по-русски именно под потолком располагается вместилище для горячего пара. Из-за отсутствия вентиляции, парную проветривают через дверь, поэтому при проектировании бани следует предусмотреть, чтобы дверь из парной не выходила в моечное отделение, где скапливается влажный воздух.

Принято считать, что одним из лучших материалов для обшивки стен и потолка парной, является сухое натуральное дерево. Например, кедр — идеально подходит тем, кто любит хвойные запахи. Его насыщенный хвойный аромат напоминает о настоящем лесе. Общее правило- выбирая материал для отделки парной, следует исключать древесину, имеющую смоляные подтеки – они могут привести к ожогам.

Когда речь заходит о размерах помещений для сауны, можно опираться на многолетний опыт наших северных соседей. Пользователь форума Evgeny-M рекомендует при постройке бани придерживаться следующих величин принятых в Финляндии:

  • Размер парной не менее 2,5 на 3 метра плюс помывочная, раздевалка, веранда.
  • Высота – так чтобы было удобно сидеть на верхней полке.
  • Кирпичная печь размером 70 на 80 см. Подушка под неё ставится толщиной 30 см из армированного арматурой бетона, размером 1 на 1,1 м. Высота до потолка от верха камней 1,2 метра.
  • Высота топки 70 см.
  • Дымник от 35 на 35 до 35 на 50 см.
  • Верхний край дверного проёма на высоте полка.
  • Полок на высоте печки или чуть выше на 5-10 см. Жердь для парки ног выше полки на 30 см.

А в качестве дерева для полок отлично подходит массивная берёзовая доска.

– Лежать на такой доске очень удобно, даже весьма габаритным людям. Прогревается она мягко, и тепло отдаётся в тело и спину.

Необходим зазор между стеной и полкой – это важно для прогрева спины и поясницы.

А лавка и обшивка не должна соприкасаться с плиткой пола.

Что касается инженерных систем, то при проектировании бани следует применять следующий подход: баня это такой же дом, только с парной и моечной.

Но и здесь есть свои тонкости.

Генеральный директор компании Золотой Феникс Дмитрий Козлитин:

– В парной отопление не требуется. В помывочной, для комфорта, следует смонтировать тёплый пол, либо радиаторы или конвекторы. В помывочном помещении, как правило, устанавливается душевая кабина или просто лейка, но тогда возникает необходимость облицовки стен плиткой. В качестве дополнительных опций – ведро для обливания и бочка-купель, изготовленные из лиственницы или дуба. В остальном разводка инженерных сетей точно такая же, как в и обычном доме.

На плитку в парной следует положить деревянные настилы, что позволит вам ходить по натуральному деревянному полу, а в случае уборки настил можно поднять.

Но парную мало протопить, жар ещё нужно удержать, например, оклеить изнутри – под отделкой, стены бани алюминиевой фольгой, которая превратит баню в подобие термоса, а в качестве утеплителя можно использовать плиты из каменной ваты. Также не следует забывать и про правильное устройство водоотвода в бане, для чего при монтаже пола необходимо выдержать небольшой уклон в сторону канализационного слива, выводящего грязную воду в дренажный колодец.

Банная печь

Парься тремя листиками,
Берёзовый лист для твоего счастья,
Осиновый лист для твоего духа,
Ольховый для хорошей жизни.

Как известно банная печь – это основа любой бани. И, несмотря на то, что традиционно банную печь кладут из кирпича, всё большее распространение получают металлические банные печи. Но почему?

Дмитрий Козлитин:

– Русские классические бани подразумевают установку кирпичных печей, но следует помнить, что для такой тяжёлой печи необходимо делать отдельный фундамент, а для возведения печи необходимо пригласить опытного печника, что приведёт к дополнительным расходам. Также среднее время протопки кирпичной печи будет составлять от двух до пяти часов.

Металлическая печь в отличие от кирпичной быстро выходит на режим прогрева, что позволяет принять баньку после работы, не тратя время на ожидание, когда печь выйдет на рабочий режим. А многообразие конструкций позволяет выбрать уже готовое решение. Например, отлично впишется в дизайн современной бани, печь со стеклянной топкой, которая выглядит как камин. Но следует помнить, что из-за малой теплоёмкости металла, металлическая печь быстро остывает.

При монтаже печи необходимо руководствоваться мерами противопожарной безопасности, а именно:

  • Безопасная удалённость печи от деревянных конструкций.
  • Устройство защитных фартуков из кирпича или талькохлорида.
Читайте также:
Окна из профиля гутверк

Подведя итог можно сказать что, обилие современных материалов используемых при строительстве бани начиная от газобетонных блоков, каркасных конструкций и заканчивая натуральным деревом, позволяют построить настоящую душевную баню именно в вашем вкусе!

Узнать больше о том, как самостоятельно построить настоящую русскую баню по-чёрному, пользователи forumhouse.ru могут в этой ветви нашего форума. Энциклопедия строительства русской бани доступна по ссылкам – выбор металлической печи, устройство проливного пола и планировка помещений бани. Особенности строительства турецкой бани наши форумчане обсуждают здесь. Хотите увидеть, что значит по настоящему основательный подход к строительству бани? Тогда смотрите наш видеосюжет, где рассказывается, как правильно выбрать фундамент, стеновой материал и кровлю. В любой бане главное – хорошая печь. Но что если это – целый банный комплекс? Подробности в нашем видеоролике.

Особенности строительства бани и сануны

Итак, если вы имеете хоть небольшой кусочек земли, то имеет смысл построить баню. Она не останется в долгу, т.к. доставит хозяину и его семье множество физических и душевных услад.

Чем же баня так хороша? Знатоки вам ответят: «Паром!». И, естественно, будут правы. А неспешная банная процедура и хороший пар, как всем известно, позволяют ощутить человеку, что все его плечи-ягодицы, руки-ноги даны ему природой не только для тяжёлого труда, ноющих болей и ломоты при болезнях, а могут и доставить наслаждение всего на всего тем, что они наличествуют. Однако, это не всё. В парной люди расслабляются и отвлекаются от невзгод и забот. Согласитесь, что такая банная безмятежность стоит многого.

Выбор материала для строительства саун и бань

Самым подходящим материалом для строительства бани считается дерево. Для некоторых частей бани требуется определённый вид древесины. В старину бани сооружали из дерева, начиная с фундамента и до самой крыши. Древесина хвойных или лиственных пород подходит лучше всего для строительства бани. Так, фундаментные столбы, первый венец стен, лаги для пола делают из дубовых брёвен. Матицы потолка, а также полы можно изготовить, используя древесину лиственных пород или смолистую рудовую сосну. Для возведения фундамента можно использовать лиственницу. Для обшивки стен и потолка прекрасно подойдут липа и ель, которые хорошо поглощают влагу и звуки. Полки, скамейки, подставки делаются из липовых досок. Также при грамотной обработке берёзы, осины, можно получить замечательный материал для потолка, пола и стен.

Выбирая материал, следует обращать внимание на плотность, пористость, способность удерживать тепло и прочность материала. Влажные материалы снижают срок службы бани, так как они оказывают сильное влияние на теплозащитные качества. Часто для строительства бани выбирают брус, тогда стены обшиваются с обеих сторон струганными досками.

Внутреннюю обшивку можно оставлять и без дополнительной обработки, однако доски должны быть чистыми и гладкими.

Вполне возможно использовать кирпич при выкладывании стен. При этом можно применять обыкновенный кирпич или дырчатый, а вот щелевой, силикатный кирпич применять нельзя. Внутри кирпичные стены также обшиваются досками. Между обшивкой и кирпичной стеной должно быть расстояние в 3 – 5 см для вентиляции деревянных досок с обратной стороны. Если не дотянуть обшивку на 3 см до пола, то это улучшит тягу.

В сухих материалах очень низкая теплопроводность, так как поры таких материалов заполнены воздухом. При увлажнении такого материала, поры заполнятся водой, что увеличит теплопроводность в 20 раз. А если в зимний сезон вода в порах замёрзнет, то это увеличит зону теплопроводности ещё в 3 – 4 раза. Чем ниже температура воздуха, тем больше объём льда, а это может разрушить дерево. Поэтому потолки и стены в бане должны иметь парогидроизоляционную защиту внутри.

Парогидроизоляционные материалы: толь, пергамин, полиэтиленовая плёнка, алюминиевая фольга, фольга со стекловолокном. Толь при высоких температурах издаёт неприятный запах, поэтому её не стоит применять в парилке. Пароизоляционные материалы укладываются поверх изоляционных материалов, под внутреннюю деревянную обшивку.

При строительстве деревянной сауны и бани, стены можно делать однослойными или многослойными из брёвен, брусьев. Основные требования к материалам ограждающих конструкций: герметичность при хорошем воздухообмене и хорошая теплоизоляция, которая исключит излишние потери тепла в бане. Для внутренней отделки стен деревянных саун и бань рекомендуется применять древесину с высокими влагоёмкостью и теплоёмкостью, а также низкой теплопроводностью.

Как уже было сказано выше, наилучшими материалами для бани являются брусья или бревна из хвойных пород дерева. Они обладают уникальными качествами: быстро и полностью поглощают пар, при этом сохраняя постоянную влажность и температур. Ароматические вещества, которые содержатся в еловой и сосновой древесине, выделяются при повышенной влажности и температуре, что способствует созданию благоприятного микроклимата в парильной.

При использовании круглых бревен при строительстве бани используют бревна диаметром 20 – 25 см. Их укладывают горизонтальными рядами (венцами) таким образом, чтобы южные располагались внутрь широких годовых колец.

Возведение фундамента для сауны и бани

Если деревянная баня состоит из одного помещения, то её строят на фундаменте из бута или камня. Фундаменты парильни могут быть столбчатые (отдельные столбы-опоры) или ленточные (непрерывные стены). Для устройства фундамента допускается применение теплоизоляционных материалов, древесины, бетона, бутобетона, кирпича, сваи, камня бутового и т.д.

Глубину заложения фундамента при строительстве деревянных бань и саун определяют исходя из глубины залегания слоев почвы, принятых за естественную основу.

Особая статья — это расположение печи в бане

Здесь очень важно, чтобы пар, выходящий из устья печи, не обжёг поддающего и других людей, которые находятся в парилке. Имейте в виду, что потолок русской бани необходимо делать намного выше потолка сауны. От этого также зависит высота и количество полок.

Читайте также:
Обрезка сливы. Основные принципы и нюансы процедуры

Для отопления бани и нагрева воды можно использовать самые разнообразные печи, в основном печи-каменки, которые предназначены для топки в длительном режиме дровами. Печь-каменку нужно расположить так, чтобы она отапливала одновременно все помещения бани — раздевальню, моечную и парильню. Фундамент печи при строительстве бани закладывают на глубину не менее 60 – 70 см из красного кирпича или бутобетона. Между фундаментами стены и печи необходимо оставить пространство в 0,6 см и засыпать его песком.

Дымоходная труба выкладывается с каналом 19×19 см из кирпича. Также для этой цели можно использовать трубу из асбоцемента диаметром 15 см. Нельзя располагать деревянные составляющие каркаса крыши ближе 15 см от трубы.

Потолок в бане

При строительстве деревянной сауны или бани потолок нужно делать не слишком высоким, но одновременно достаточным, чтобы можно было сидеть на полке, и при этом оставался простор над головой для шапочки или колпака.

Потолок деревянной бани состоит из балок, утеплителя, наката и подшивки. Балки перекрытия представляют собой брусья или доски из древесины сосны или ели шириной 1/20 – 1/25 длины пролета, толщиной 5 – 8 см. Балки врубают в верхний венец сруба или в верхнюю обвязку каркаса. Пространство между осями балок должно быть 6 – 10 см. Балки, которые укладываются возле дымоходов, защищают от загорания разделками из кирпича.

Внутреннее устройство бани и её размеры

Размеры сауны или бани определяются габаритами и устройством её основных помещений — раздевалки, моечной, парильни. Существуют готовые проекты строительства бань, возможно, они вам вполне подойдут, а если нет, то прислушайтесь наших советов — они вам помогут. Городские жители, которые осваивают садовый участок, могут соорудить временное банное помещение, и находиться в нём, вместе со всеми вещами, до самого завершения строительства дома. Лучшей баней считается рубленая, построенная из хорошо высушенных брёвен. Размеры бани выбирают из расчёта, что в ней будут одновременно мыться 2 – 5 человек, поэтому площади моечной и предбанника должны быть увеличенными. В бане ведь не только моются и парятся, но и общаются, отдыхают. Поэтому, если с другими строениями баня не совмещена, то её площадь должна составлять не менее 10 м2.

Площадь парильни должна быть не меньше 6 – 10 м2. Моечная 6 – 7 м2, раздевалка или предбанник — 5 – 7 м2. Перед входом в баню должен быть тамбур, который будет препятствовать проникновению холодного воздуха к помещению. В малогабаритных банях довольно часто совмещают парильню и моечную. Для бани, которая строится отдельно, предбанник должен присутствовать в обязательном порядке. Если же баней собираются пользоваться исключительно в тёплое время года, то можно вместо предбанника соорудить террасу. В благоустроенных банях очень хорошо иметь и предбанник и террасу. Однако, каждый застройщик может менять набор и размер помещений на своё усмотрение. Размеры предбанника подбирают исходя из того, что на одного человека должно приходиться не меньше 1,4 – 1,6 м, ширина — не меньше одного метра. Предбанник должен быть утеплён, окна должны быть широкими с высокими подоконниками, расположенными не менее 150 см от пола. В нём должно быть всё: от угля и дров до вешалок для одежды. За предбанником может находиться моечная или совмещённое помещение для парения и мойки.

На каждого человека в парильне должно приходиться не меньше одного квадратного метра площади. Парильня — основное место в бане. В парильне должна поддерживаться достаточно высокая температура, равномерный нагрев парильщика и возможность использовать веник. Дверь из парилки необходимо устанавливать таким образом, чтобы она открывалась в предбанник, а не наоборот, это предотвратит увлажнение одежды. Для снижения потерь тепла и пара, дверь должна быть с высоким порогом и низкой коробкой. Вдоль стены необходимо расположить деревянные полки в несколько ярусов, длина полок может составлять 170 – 230 см. Даже самая малогабаритная баня должна обладать всеми качествами бани и давать возможность, пусть даже без комфорта, но главное в любое время помыться и попариться. Более того нагрев малогабаритной бани требует меньше дров и времени.

Крыша для бани

Крыша бани может быть односкатной или двухскатной, стропила — основной несущий элемент таких крыш. Скатные крыши делятся на два типа: наклонные и висячие потолки. От количества пролётов и их габаритов зависит вид стропил. Покрытие крыши зависит от экономических затрат, климата и уклона крыши. Все элементы висячих стропил необходимо жёстко укрепить между собой, так как данная конструкция опирается всего на две крайние опоры. В качестве стропил могут быть брусья из хорошо просушенного дерева хвойных пород без трещин и сучков. Следует обратить внимание, что дощатые стропила гораздо удобнее, так как их легче крепить гвоздями.

Для покрытия крыши могут применяться: шифер, асбестоцементные плитки, толь и рубероид, кровельная сталь.

Технология покрытия крыши кровельной сталью

Металлическая кровля выполняется из листовой стали толщиной 0,5 – 1,5 мм с цинковым покрытием или же без него (чёрная сталь).

Кровля из оцинкованной стали служит 25 – 30 лет, из чёрной — 20 – 25. Минимальный угол наклона должен составлять 25°. Это наиболее сложная и дорогая кровля, которая требует постоянного ухода. Металлическая кровля отличается своей лёгкостью, несгораемостью и возможностью устройства практически любой конфигурации.

Перед укладкой неоцинкованной (чёрной) кровельной стали её следует насухо протереть от смазки, очистить от ржавчины и покрыть горячей олифой два раза с двух сторон. Смазку следует удалить тряпкой, смоченной в бензине, а олифу нанести с небольшим добавлением красителя, чтобы пропуски были хорошо заметны.

Читайте также:
Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах

Основанием для металлической кровли может служить обрешётка из брусков сечением 5х5 см или доски толщиной не меньше 2,5 см. Расстояние между досками и брусками не должно превышать 20 см. Под горизонтальные (лежачие) фальцы нужно укладывать доски шириной не меньше 10 – 12 см. Расстояние между горизонтальными фальцами (при длине листа 14,2 см) — от 13,7 до 14 см. Также под стальную кровлю можно устроить сплошную обрешётку с рубероидной настилкой, которая предохранит кровельные листы от коррозии, поглощая пары воды, проходящие сквозь чердачное перекрытие.

Технология покрытия рулонной кровли

Одной из простых по технологии изготовления и не дорогих считается кровля из рулонных материалов — рубероида и толя. Толь в основном используют в качестве временного покрытия. Если соблюдать технологию надлежащим образом, то 3-х – 5-тислойное рубероидное покрытие прослужит не меньший срок, чем кровля из оцинкованной стали, кроме того, она требует намного меньших затрат. Кровлю из рубероида можно применять при любых наклонах крыши. Её главный недостаток — лёгкая воспламеняемость. Наклон крыши может быть менее 20° (вплоть до плоской крыши).

Для долговечного и надёжного покрытия (срок службы не меньше 35 лет) необходимо тщательное соблюдение технологии укладки рубероида. Количество слоёв зависит от наклона крыши. На малых уклонах (5–15°) необходимо минимум четыре слоя, на средних (20–45°) — три, на крутых скатах (более 45°) достаточно двух слоёв.

Для рулонной кровли необходимо жёсткое и ровное основание. Лучше его сделать двухслойным. По стропилам укладывается несущий рабочий настил, состоящий из досок толщиной 2,5 см с зазором 2 – 5 см, по которому под углом 35–45° настилают сплошной слой, состоящий из сухих узких досок толщиной 1,5 – 2 см.

Укладку рулонной кровли нужно выполнять в безветренное тёплое и сухое время. Перед укладкой кровельный материал необходимо перемотать в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоёв можно применять рубероид с мелкой посыпкой, толь или пергамин, для наружных слоёв применяется материал с чешуйчатой или крупнозернистой посыпкой.

Для приклеивания рулонных материалов к основанию, склеивания верхнего покрытия рулонных ковров и полотнищ используют холодные и горячие мастики: битумные или рубероидные для материалов первой группы, дёгтевые или толевые (только горячие) — второй группы. Срок службы рубероида в 2 – 3 раза дольше, чем толя. При покрытии рубероидом можно использовать как холодные, так и горячие мастики, а при покрытии толем — только горячие.

Технология покрытия шифером

Шиферное покрытие близкое по своим характеристикам к кровле черепицей, при немного меньшем сроке службы (от 30 до 40 лет). Такое покрытие легче и менее трудоёмкое. Кровля из шифера (асбестоцементных волнистых листов) является самой распространённой и технологичной в строительстве. Она имеет небольшую массу, имеет сравнительно большой срок службы и практически не требует ухода. Кроме того, асбестоцементные листы можно окрасить по своему усмотрению. Оптимальный наклон крыши — 25 – 45°.

Кровли из асбестоцементных волнистых листов обыкновенного профиля необходимо устанавливать на крышах с наклоном более 25° по деревянной обрешётке. Первый лист укладывается по шнуру вдоль всего ската, начиная со стороны карниза, не обрезая углы. Затем дрелью (диаметр сверла должен быть на 2 мм больше диаметра гвоздя) на гребне второй волны просверливают отверстие на расстоянии 0,8 – 1 м от нижнеё кромки. Лист прибивают к карнизному свесу гвоздём для шифера с прокладкой из рубероида, толя, резины, не добивая гвоздь на 3 – 5 мм. После этого кладётся следующий лист продольного ряда, точно прикладывается к месту, просверливается отверстие дрелью на второй волне справа приблизительно на середине нахлёстки второго листа на первый (на расстоянии 0,6 м от нижней грани листа) и прибивается к обрешётке гвоздём для шифера с рубероидной прокладкой, при этом, не добивая 3 – 5 мм. Точно таким же образом обрабатываются следующие листы первого продольного ряда и прибиваются к обрешётке.

Листы можно укладывать как в поперечном, так и в продольном направлении. В поперечном направлении листы укладываются справа налево (если стоять лицом к коньку) с перекрытием листов на 1 – 2 волны. В продольном направлении — снизу вверх с перекрытием нижнего ряда на 14 см при наклоне до 60° и на 12 см при более крутом наклоне.

Устройство пола для бани

Полы для бани могут быть двух видов: деревянные и бетонные. В парилке и моечной можно изготовить бетонные полы с настелёнными на них деревянными решётками. В предбаннике можно сделать деревянный пол с утеплителем. Если вы надумали сделать пол из деревянных досок, то мы ознакомим вас с двумя вариантами исполнения деревянного пола: деревянный протекающий пол и деревянный не протекающий пол.

Не протекающий пол

Пол делается не протекающим, настилая доски по лагам, углублённым в слой бетона или глины. Поверхность пола делают с наклоном в середину или в одну сторону; здесь устанавливается решётка, а под ней находится небольшое углубление для приёма воды. Далее вода отводится в отстойник или подключается к канализационной сети. Это очень простой способ, но доски не будут высыхать полностью и могут гнить, а пол всегда будет холодным.

Протекающий пол

На грунт настилается щебёнка с песком, затем заливается бетоном. Уклон такого пола направляется к одной из стен, в виде небольшой воронки. В устье воронки устраивается ёмкость для сбора воды (ёмкость должна быть герметичной из кирпича или бетона). Сначала готовится приёмник для воды, а затем уже настилают сам пол. Пол в моечной и парилке начинают делать тогда, когда уже подготовлена дренажная система для отвода воды и фундамент для печки-каменки.

Читайте также:
Переделанные старые дома: фото перестройки бельгийской фермы

Вентиляция бани

Условием сохранности стен и пола является их сушка после каждого использования бани. Необходимо хорошо вентилировать пространство под полом для удаления влажного воздуха. Хорошую вентиляцию под полом можно достичь путём установки поддувала печи-каменки ниже уровня пола или совмещения его с подполом при помощи легкоснимаемого короба из жести.

Как построить баню: материалы, особенности и советы эксперта

Фото: Susanne Stöckli/Pixabay

Раньше баня была важной частью быта. В современных домах ее заменил водопровод с ванными и душевыми, но ни одно джакузи не приблизится по целебным эффектам к настоящей парной. Баня — место для оздоровительных процедур, с ней связано множество традиций, примет и правил — не только в России, но и по всему миру. Разбираемся вместе с экспертом в основных вариантах современной бани.

Эксперт в этом материале: Станислав Кулинский, мастер по строительству онлайн-сервиса «Профи»

Зачем строят бани

Фото:WikiImages/Pixabay

Польза бани во многих культурах строилась на религиозных и ритуальных канонах: люди верили, что пар от раскаленных камней позволяет очищать тело и душу через общение с потусторонними силами [1]. Современные исследования показывают пользу купания в горячей воде, оценивая уровни стресса, усталости, боли, настроения и даже самооценки [2]. Преимущества бани, в особенности парилки, подтверждают врачи во всем мире. Посещение сауны снижает риск развития сердечно-сосудистых, легочных и нейрокогнитивных заболеваний, облегчает симптомы артрита и помогает избавиться от головной боли [3]. За долгие годы существования бань их научились строить из различных природных материалов, каждый из которых обладает уникальными свойствами.

Материалы для бани

Фото:Andrea Piacquadio/Pexels

При строительстве бани важно выбрать подходящие материалы, чтобы она долго служила. Постройка таких зданий на загородной территории регламентируется нормами СНиП 30-02-97. Бани в большинстве случаев отапливаются от печей, поэтому требования к ним выше, чем к домам с газовым отоплением. Критерии выбора материалов незначительны, но с ними стоит ознакомиться, чтобы предусмотреть все нюансы до начала строительства:

  • теплоизоляция: в бане важно поддерживать уровень температуры без лишних затрат (дополнительных обогревателей или твердого топлива);
  • термостойкость: материал должен выдерживать повышенную влажность и серьезные частые перепады температур;
  • стоимость: оцените финансовые возможности заранее, чтобы баня не превратилась в многолетний долгострой;
  • размеры будущего здания, его местоположение, близость к другим строениям также должны учитываться при выборе материалов.

1. Баня из камня

Фото:Frank Winkler/Pixabay

Каменные стены не боятся огня; такое строение безопаснее по сравнению с деревянным. Основная причина возгорания в бане — ошибки при строительстве дымохода с деревянным перекрытием и кровлей. Поэтому при строительстве важно учитывать не только материал, но и технологии, соответствие нормам пожарной безопасности — СП 7.13130.2013. Каменные дома обладают высокой энергоэффективностью (а самая низкая — у брусовых и бревенчатых), но только при условии грамотного утепления и пароизоляции. Сейчас под каменными банями чаще всего подразумевают постройки из кирпича.

2. Баня из кирпича

Фото:Darkmoon_Art/Pixabay

Популярный в строительстве материал обеспечивает долговечность строений — при соблюдении технологий укладки такая баня будет служить до 100 лет.

Плюсы кирпича:

  • удобство укладки;
  • не нуждается в наружной отделке;
  • огнеупорный;
  • нетоксичный;
  • не впитывает влагу.

Минусы материала:

  • большая теплоемкость — придется дольше прогревать баню по сравнению с деревянным строением либо использовать внутреннюю отделку вагонкой вместе с утеплителем;
  • понадобится специалист — самостоятельно возвести стены из кирпича с соблюдением всех норм и правил непросто;
  • стоимость — кирпичная баня ощутимо дороже комплекса из бруса (хотя и дешевле бревенчатого сруба).

3. Баня из контейнера

Фото:Jed Owen/Unsplash

Морской контейнер для грузов — отличное решение для быстрого возведения дома. В случае с баней это, скорее, временное решение — до момента, когда владелец участка сможет обзавестись капитальной постройкой. У контейнеров есть несколько особенностей, требующих дополнительных вложений:

  • металлические стены очень тонкие, они требуют мощного утепления;
  • внутреннее пространство должно хорошо вентилироваться, иначе не избежать постоянной повышенной влажности и дальнейшего образования плесени;
  • корпус уязвим перед коррозией, зимой он быстро промерзает, а летом сильно нагревается на солнце.

При хорошей отделке и соблюдении всех норм водоотведения использование контейнера оправданно. Особенно если цель — построить баню на колесах для дальнейшей транспортировки или, например, когда она строится на песчаном плывуне или суглинке. Баня из контейнера не требует закладки полноценного фундамента.

4. Баня из дерева

Фото:Makive/Pixabay

Древесина — традиционный материал для постройки бани. Раньше использовали очищенные от коры бревна, потом появились дома из бруса. Сейчас распространены каскадные бани, в которых дерево используется вместе с другими популярными материалами. Дереву часто отдают предпочтение из-за ряда ценных свойств:

  • оно «дышит»: стены паропроницаемы, влага испаряется естественным способом;
  • имеет низкий коэффициент теплопроводности: тепло долго сохраняется внутри бани даже в холодное время года. Некоторые деревянные бани даже не утепляют дополнительными материалами; в них достаточно длительно протапливать печь;
  • деревянные стены хорошо выдерживают температурные перепады, внутри помещения сохраняется здоровый микроклимат благодаря экологичности строения.

При этом стоит помнить, что древесина:

  • подвержена усадке (внутреннюю отделку лучше не начинать в течение полугода после возведения стен);
  • теряет изначальный внешний вид под воздействием пара и температур: ее необходимо систематически обрабатывать антипиренами, антисептиком и лаком или краской;
  • может разбухать и трескаться.

При выборе материала надо учитывать свойства деревьев, они различны.

Ценная порода дерева, устойчивая к влаге. Он отлично переносит перепады температур и в редко поддается гниению. Кедр легкий и прочный, не требует сложной гидроизоляции и утепления. Строения из кедра имеют свой особенный приятный запах, который появляется из-за выделяемой смолы. Смола, кстати, считается отличным антисептиком, отдых в такой бане можно приравнивать к профилактическим ингаляциям.

Читайте также:
Продухи в фундаменте - размер, как сделать, нужно ли закрывать на зиму

Но кедр стоит дорого, а многие дизайнеры отказываются от него еще и из-за неоднородной окраски — сруб может оказаться слишком пестрым: встречаются ярко-желтые, красные, коричневые и розовые бревна. Эту разновидность древесины не советуют использовать в парилке: смолы отличаются текучестью и могут стать причиной ожогов. Кроме того, кедр небезопасен для аллергиков, поэтому лучше заранее убедиться, что у вас нет реакций на разогретую смогу и эфирное масло дерева.

Сосна

Фото:Max Vakhtbovych/Pexels

Как и кедр, сосну считают хорошим антисептиком за счет смол. Они же защищают дерево от насекомых и грибков. Сосна — один из самых популярных материалов для строительства бань. К минусам относится относительно высокая цена и текучесть смол при высоких температурах. Баню из сосны лучше дополнительно обрабатывать средствами от гниения дерева, потому что она не очень устойчива к влаге.

Пихта

Иногда используется в строительстве бань, популярна благодаря невысокой стоимости. Но специалисты не советуют выбирать пихту из-за подверженности гниению и низкой прочности.

Ольха

Ольха не деформируется при правильной укладке. Но эта древесина сильно подвержена гниению, со временем темнеет и может давать усадку.

Осина

Осина отличается высокой плотностью и низкой восприимчивостью к влажности. Она красива без отделки — у дерева рыжий узнаваемый окрас. Однако осину сложно обрабатывать из-за плотности, она дает усадку и дорого стоит. Зато баня из нее прослужит долго.

Липу ценят за высокий коэффициент термостойкости, легкость в работе и приемлемые цены. Но такая древесина без отделки быстро темнеет и разрушается при длительной влажности в помещении.

5. Баня из блоков

Фото:Max Vakhtbovych/Pexels

Строительные блоки отличаются по составу, названиям и техническим характеристикам. Для возведения бань используют:

  • пеноблоки из цемента и песка с пенообразователем. Когда масса застывает, получается пористая плита небольшого веса удобного стандартного размера. У пеноблоков низкий уровень теплопроводности и высокий — паропроницаемости. Их легко разрезать на части, сверлить и обрабатывать;
  • газобетонные блоки делают из песка, цемента и алюминиевой пудры. Когда в смесь добавляют воду, происходит реакция, делающая структуру пористой. Материал известен повышенной гигроскопичностью по сравнению с пеноблоками. Поэтому такую баню придется тщательно паро- и гидроизолировать, чтобы стены не оставались сырыми;
  • керамзитобетон создают из цемента, керамзита, вспененной и обожженной глины. Он отличается теплопроводностью и плохо поглощает влагу, нуждаются в мощном дополнительном утеплении. Керамзит в пять раз устойчивее к перепадам температуры, чем газоблоки.

6. Баня-бочка

Фото:Gerhard G./Pixabay

Баня-бочка — относительно новое явление на рынке. Такие бани принято ставить на маленьких участках, где не поместится большое фундаментальное строение. Бочка устанавливается быстро: за два-три дня. Качества комплекса варьируются в зависимости от материалов, в среднем температура внутри помещения сохраняется три-четыре часа. Минус бани-бочки — небольшая вместительность; она рассчитана максимум на шестерых, а то и меньше. Как любое строение из натурального дерева, бочку нужно обрабатывать пропитками, хорошо проветривать и сушить после каждого посещения. Зимой после протопки такая баня быстро остывает, требуется больше протопок.

Комментарий эксперта

Станислав Кулинский, мастер по строительству онлайн-сервиса «Профи»:

— Бани бывают двух типов: отдельно стоящая постройка или часть капитального дома. И те и другие объединяет общая концепция, которая предполагает наличие трех основных элементов: парной, душевой и комнаты отдыха.

Отдельную баню строят традиционно из дерева: рубленого, оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса. Используют и другие стройматериалы: кирпич, блок, каркас. Блок в капитальном строении может находиться в частном доме и даже в квартире.

Как для первого, так и для второго типа стоимость трех основных элементов одинаковая при условии одинаковых размеров, например 6 х 6 м. Но если вы хотите отдельную постройку, она выйдет дороже.

Фото:Tapani Hellman/Pixabay

Для того чтобы сравнить стоимость, давайте рассмотрим традиционный размер бани 6 х 6 м. Сердце бани — парная — как правило, 2,5 х 2,5 м; это оптимальный вариант для трех-четырех человек. Помывочная в размере 2,5 х 2,5 м включает в себя душевую, обливное ведро и купель. И комната отдыха 5 х 3 м, в которой располагается мебель. Из чего складывается цена постройки:

  1. Стоимость обустройства парной этих размеров зависит от двух основных составляющих: отделочные материалы и печь. Цена отделочных материалов начинается от 80 тыс. руб., но может не ограничиться и 500 тыс. Печи бывают электрические и дровяные, их стоимость варьируется от 60 тыс. до 500 тыс. руб.
  2. Стоимость отделки душевого помещения — от 40 тыс. до 300 тыс. руб.
  3. Стоимость отделочных материалов и мебели комнаты отдыха — от 50 тыс. до 400 тыс. руб.

То есть минимальная сумма затрат на материалы начинается от 230 тыс. руб. и может достигать 1,5 млн руб. и более. Если вы хотите сэкономить, можете произвести отделочные работы самостоятельно, вам не понадобится платить квалифицированным специалистам. Срок постройки составляет от трех до шести недель.

Фото:PIXABAY

В случае с отдельно стоящими строениями стоимость деревянной постройки 6 х 6 м без коммуникаций (отопление, водопровод и канализация) складывается из таких параметров:

  • каркасник — от 350 тыс. до 700 тыс. руб.;
  • рубленое бревно/ оцилиндровка / профилированный брус — от 500 тыс. до 800 тыс. руб.;
  • клееный брус — от 1,2 млн до 2 млн руб.
  • кирпич/блок — от 600 тыс. до 2,5 млн руб.
  • работа — от 300 тыс. до 900 тыс. руб.
Читайте также:
Обои фирмы «Палитра» : изделия на виниловой или флизелиновой основе, новинки в интерьере, отзывы покупателей о продукции фабрики

Сроки строительства — от трех недель до трех месяцев, также необходимо учесть сроки изготовления древесины. Всем отдельно стоящим строениям необходимы инженерные сети: канализация, отопление и водопровод. Своими силами в зависимости от вашего опыта можно выполнять какие-либо виды работ, кроме тех, которые связаны с пожарной безопасностью. Эти задачи строго необходимо доверять профильным специалистам.

Технологии и особенности строительства каркасных бань своими руками

Своя баня обязательно нужна тем, кто умеет расслабляться и отдыхать с пользой. Есть всего два способа обзавестись парилкой: заказать проект и возведение профессиональным строителям или собственноручно построить комфортное помещение для теплого мытья. Если решили обустроить баню своими руками, это избавит вас от лишних трат и даст возможность персонализировать строение.

Каркасная баня

Важные правила

Начинающим строителям полезно изучить ряд правил, благодаря которым баня прослужит долгие годы:

  • не стройте парную слишком близко к водоему, чтобы исключить риск затопления, и возле дороги;
  • определитесь по поводу расположения — отдельная постройка или пристройка к дому;
  • вентиляция и отвод сточных вод — важные задачи, которые следует решить еще на этапе проектирования;
  • строение нужно располагать с учетом сторон света и направления ветра, лучше всего в защищенной от ветра южной части участка с выходом на запад;
  • очень внимательное отношение должно быть к пожарной безопасности, особенно если баня примыкает к дому;
  • для поддержания нормальных отношений с соседями продумайте размеры и расположение бани так, чтобы владельцы соседнего участка не испытывали дискомфорт и не предъявляли претензий.

Рекомендации по планировке бани

Прежде всего продумайте оптимальную площадь постройки. На одного человека условно предусматривают 5 м2. То есть, при желании разместить в парной четырех посетителей, отталкивайтесь от общей площади 20 м2 (как минимум). Далее предлагаем список, какие помещения стоит включить в банный комплекс:

  • парилка;
  • душевая и купель;
  • комната отдыха;
  • предбанник;
  • туалет.

Проект бани с душевой кабиной

Набросайте для себя несколько схем и чертежей:

  • общий план постройки;
  • отдельный чертеж по каждому помещению;
  • схематическое устройство фундамента;
  • план крепления и выкладки бруса;
  • план обустройства пола и потолка;
  • схему установки банной печи с выносом ее конструктивных особенностей.

Маленькая каркасная баня

Баня на каркасной основе: плюсы и минусы

Традиционная каркасная баня своими руками — прекрасный выбор для тех, кто не располагает огромным бюджетом и хочет сэкономить время. Преимущества каркасной технологии при возведении бань весьма существенны:

  • легкость строения при условии применения современного утеплителя;
  • скорость сооружения каркасной бани превосходит аналоги из кирпича или бревен;
  • стены не подвержены усадкам;
  • технология позволяет одновременно отделывать баню на каркасной основе как изнутри, так и снаружи;
  • на сборку каркаса затрачивается всего несколько дней, на монтаж обогрева и отделку — несколько недель;
  • вариантов внутренней и внешней отделки можно придумать очень много — от штукатурки, доски и сайдинга до плиточного покрытия;
  • все трубы, элементы автоматики и другое оборудование удобно и эстетично скрываются в стене конструкции;
  • общая стоимость проекта каркасной бани ниже, чем в случае с бревенчатыми и кирпичными сооружениями.

Чертеж бани 7 на 7,5 м

Из отзывов владельцев можно выделить один существенный недостаток. Это высокая восприимчивость к влаге, которая накапливается внутри каркаса при частых дождях и снегопадах. И все равно профессионалы нашли выход из положения. Мы предлагаем несколько секретов, как счастливому владельцу каркасной бани не обращать внимание на погодные условия и чрезмерную влажность.

Пароизоляция и теплоизоляция каркасных бань

Правильная пароизоляция не допустит образования конденсата и предоставит возможность париться зимой в бане-каркаснике. Специалисты с этой целью используют пергамин и пароизоляционные пленки между утеплителем и внутренней обшивкой здания. Рубероид не является подходящим материалом, поскольку при разогреве неприятно пахнет.

Пергамин

Целью качественной теплоизоляции в каркасной бане является низкая теплопроводность и герметичность для снижения теплопотерь (но без нарушения воздушного обмена). Стекловолокно и минеральная вата в этом смысле будут оптимальным вариантом для утепления.

Как выбрать древесину для каркасной парной

Только просушенная древесина подходит для постройки каркасной бани. Древесный материал из липы, лиственницы и осины обладает низкой теплопроводностью и стойко удерживает первозданную форму каркаса. Поэтому именно эти породы рекомендуем рассматривать в первую очередь.

Обратите внимание, что для возведения стен понадобятся доски толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подойдет сосна или лиственница. Внутреннюю обшивку делают из досок с вертикальным расположением.

Проект бани с парной

Как построить баню на каркасной основе

Предварительно спроектируйте место расположения печи, дымохода, вентиляции, веранды и подберите вид кровли.

Фундамент и нижняя обвязка

Теперь по поводу фундамента, нижней обвязки и возведения стен:

  1. Под легкую конструкцию каркасника подойдет бюджетный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб с бетонной заливкой. Понадобятся 4-метровые асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и раствор для заливки из цемента, мелкого щебня, просеянного песка и воды. Сперва трубы нарезают на одинаковые половинки, затем вставляют в пробуренные бензобуром скважины (глубина 1,5 м; диаметр 200 мм). Далее засыпают и утрамбовывают песок, а на финальном этапе заливают бетонной смесью.
  2. Нижнюю обвязку организовывают из нескольких обрезных досок 150х50 мм в сечении, сколоченных между собой. Лаги для настилки пола из досок врезаются в обвязку после. Для гидроизоляции подойдут отрезки рубероида. Для дополнительной прочности лаги и обвязка крепятся на трубах фундамента металлическими пластинами, замурованными предварительно. В финале конструкцию обрабатывают раствором для защиты от гниения и насекомых.

Фундамент на столбчатом фундаменте

Возведение стен и крыши в каркасной конструкции

Когда древесина отлежится и хорошо просохнет, начинается подготовка каркасных стоек и деталей стропильной системы для крыши. Проводится разметка мест монтажа каркасных стоек. Окончательная сборка делается так:

  1. Монтируются две угловые стойки и несколько промежуточных.
  2. Строго по уровню на шурупы производится обшивка ориентировано-стружечными плитами от одного выбранного угла.
  3. Остальные стойки выставляются и обшиваются по тому же принципу.
Читайте также:
Посадка живой изгороди из туи

Цельная конструкция получается в результате последовательного добавления стоек и прикрепления к ним ОСП-плит. Дверные и оконные проемы при этом учитываются сразу.

Возведение каркаса

Возведение кровли

Кровля делается следующим образом:

  1. Все стропильные конструкции собираются на земле по единому шаблону.
  2. После сборки они поочередно поднимаются на крышу, у каждой есть своя стойка, над которой производится установка.
  3. Перед монтажом последней фермы размечают форму листов осп для будущей обшивки фронтона.
  4. Для удобства сборочных работ на балки стелют временные перекрытия из обычных досок.
  5. Вентилируемая крыша считается лучшей по функционалу, поэтому специальная пленка укладывается между стропилами и контрбрусом, а непосредственно на брус набивают обрешетку.
  6. Одним из самых желательных материалов для крыши является ондулин.

Отделка бани-каркасника

Наружная обшивка еловыми или сосновыми досками — оптимальный и визуально привлекательный вариант. Горизонтальное положение элементов обеспечивает устойчивость и дополнительную жесткость каркасной бани. Иногда доски размещают встык с монтажом гидро- и теплоизоляции под обшивку.

Внутренняя обшивка

Внутреннюю обшивку делают для защиты от влияния окружающей среды. Для чернового потолка также подойдут листы ОСП, которые использовали ранее. Три слоя утеплителя понадобится для уменьшения теплопередачи. Простенки парной закрываются экранной фольгой, а оставшиеся — пергамином.

Далее доски лицевой стороной прибивают к лагам, на данном этапе можно сэкономить и повторно использовать леса. Печь-каменку ставят в парилке, а котел-нагреватель — со стороны предбанника. Ради соблюдения пожарной безопасности рекомендуем выложить кирпичную стену между парилкой и зоной отдыха.

Чертеж бани с террасой

Каркасно-щитовая конструкция для бани: особенности проекта

Простой каркас из деревянных брусьев, зашитый утепленными щитами, — это и есть каркасно-щитовая баня.

Преимущества и слабые стороны

Несомненными достоинствами конструкции считаются низкая стоимость материалов, скорость возведения, простота строительных работ, минимальная усадка, низкая теплопроводность и очень быстрая прогреваемость материала. Из минусов стоит отметить стыки между щитами. Они, впрочем, при адекватной организации пароизоляции и минерального утепления не буду мешать, так как конструкция станет герметичной.

Каркасно-щитовая баня

Кому подойдет щитовая баня? Если вы не располагаете большим бюджетом и стремитесь к быстрой стройке, этот вариант для вас. Минусом считается недолговечность проекта, всего 10 — 15 лет, тогда как дорогостоящая баня из сруба прослужит всю жизнь. Сама конструкция весит немного, поэтому ее ставят на столбчатый фундамент, столбы при этом размещают под углами здания, в местах пересечения внутренних стен и под их краями.

Как собирать каркасно-щитовую баню

Сборка каркаса щитовой бани начинается с обработки древесины антисептиком для защиты от гниения, насекомых и грибка. Обработка антипиренами всех несущих конструкций и отделки крайне желательна для обеспечения пожарной безопасности. Столбы покрывают рубероидом во избежание чрезмерной влажности.

Чертеж каркасно-щитовой бани 3*4 м

Далее каркас щитовой бани собирается в такой последовательности:

  • цокольная обвязка;
  • несущие стойки;
  • монтаж верхней обвязки и потолка;
  • обшивка стен (послойно — внутренняя обшивка, деревянный каркас, пароизоляция, утеплитель, гидро- и ветроизоляция и внешняя обшивка);
  • кровля.

Если изучить отзывы владельцев о каркасно-щитовых банях, обнаруживается масса позитивных впечатлений. Всего несколько дней на сборку, экономичность печи при достаточной мощности, возможность приобретения готовой каркасно-щитовой конструкции — главные положительные моменты, о которых рассказывают владельцы таких бань.

Как самостоятельно построить баню на дачном участке

Строительство бани на даче можно поручить мастерам или самостоятельно заняться решением вопроса. Возведение парилки на участке своими руками избавляет от дополнительных расходов и позволяет обустроить место отдыха, как хочется. Однако эта задача непростая и требует понимания технологии. Инструкция поможет вникнуть в особенности строительства и избежать ошибок.

Выбор местоположения бани на участки

Прежде чем строить баню на участке, необходимо определиться с расположением постройки. Выбор места осуществляется исходя из законодательных норм и удобства пользователя. Для решения поставленной задачи воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • не возводите в непосредственной близости к водоёму;
  • установите расположение относительно жилого дома, самый лучший вариант – задний двор;
  • обеспечьте возможность организации отведения канализации;
  • не возводите рядом с дорогой;
  • учитывайте розу ветров.

Расстояние от точки водозабора должно составлять до 20 метров, от границы с соседями – минимум 3 м. Если невозможно соблюсти такой отступ, заручитесь письменным разрешением. В будущем это поможет избежать конфликта.

Создание проекта

В начале строительства рекомендуется создать проект дачной бани. В документ вносится площадь сооружения, которая рассчитывается исходя из потребностей одного человека на 5 м². Если планируется среднее количество посетителей 4, свободное пространство не должно быть меньше 20 м².

  • парилка;
  • санузел;
  • помещение для отдыха;
  • предбанник.

В чертежи заносятся следующие схемы строения:

  • общий план;
  • помещения по отдельности;
  • обустройства фундамент;
  • устройство крыши;
  • план выкладки бруса и крепежей;
  • наглядный вид пола и потолка;
  • монтаж печи.

Эскиз можно составить самостоятельно, используя открытые источники в интернете. В сети распространены готовые проекты бань из сруба. При наличии бюджета закажите чертежи у архитектора или строительной компании.

Список материалов для строительства

Для возведения бани на даче своими руками следует выбрать материалы, из которых планируется строить летнее место для отдыха. Популярные виды и особенности их пользования:

  • Каркас. Бюджетный вариант, успешно решающий задачу строительства бани. Маленький вес сооружения снижает затраты на возведение фундамента.
  • Дерево. Цена постройки будет выше, т. к. требуются средства для строительства крепкого основания. Однако такое здание не требует дополнительного утепления.
  • Камень, кирпич. Редко используется для парилок, т. к. нужен качественный фундамент. Кроме того, стены промерзают зимой, если не топить помещение. Выбрав в качестве материала пено- или газоблок, можно получить тёплое здание. Однако оно требуется паро- и гидроизоляции.
  • Арболит. Часто применяется при быстрого возведения бани. Допускается возведение монолитных стен или из блоков. Эконом-вариант надёжен и сохраняет тепло долгое время.

Использование шлакоблока для строительства парилки не рекомендуется. Обусловлено это тем, что в состав материала входят токсичные соединения. Под воздействием высоких температур есть риск получения интоксикации организма.

Примерная смета на самостоятельное возведение бани

Строительство банного комплекса на даче предполагает закупку материалов или использование подручных средств. Примерный расчёт:

  • бетон – от 2000 р.;
  • профилированный брус для стропильной системы – от 11000 р.;
  • вагонка для внутренней и внешней отделки – от 200 р.;
  • нефальцованные доски для пола 40ч150 м – от 190 р.;
  • пароизоляционные материалы – от 400 р.;
  • минвата толщиной 50 мм – от 200 р.;
  • металлочерепица – от 300 р.
Читайте также:
Септики: их особенности и преимущества

Цены приведены за 1 погонный или квадратный метр.

Для примера можно взять строительство каркасной бани со следующими параметрами:

  • размер без террасы – 2х4 м;
  • дверные полотна и глухие окна – по 2 шт.;
  • полки;
  • обрешётка.

Примерная стоимость сооружения с учётом доставки материалов составит 100-120 тыс. руб. При этом в расчёты не включена печь, средства для обработки дерева, электрика и услуги мастера по её установки.

Технология строительства бани на дачном участке

Возведение сборной сауны на даче происходит после утверждения планировки строения. Далее необходимо собрать стройматериалы, инструменты и оборудование. Если в перспективе намечается обустройство веранды и зоны барбекю, эти моменты отражаются в проекте. Комплекс может строиться постепенно, но нюансы нужно учесть на этапе эскизов.

Возведение фундамента

Оптимальным вариантом обустройства фундамента для бани в дачном доме считается столбчато-опорная конструкция. Для её возведения подготовьте ямы, в которые будут устанавливаться сваи. Опоры вмонтируйте по углам будущего здания, по периметру, а также на участках стыков стен. Шаг между столбами зависит от типа почвы в саду и предполагаемой нагрузки.

Глубина ям – 100-150 см. Значение изменяется в зависимости от уровня промерзания грунта.

  1. на дно высыпьте песчано-щебёночную смесь высотой 10-15 см.;
  2. установите асбестоцементную трубу в строго вертикальном положении;
  3. внутри разместите армирующие пруты;
  4. залейте полости и свободное место вокруг бетонным раствором.

Опоры необходимо оставить на 2-3 дня до полного застывания смеси. Спустя указанное время между трубами выложите первый ряд стены, используя ½ кирпича.

Согласно СНиП №30-02-97, №53.13330.2011 и СП №11-106-97 расстояние от забора до бани должно составлять минимум три метра для отвода сточных вод.

Сооружение стен

При возведении бани из кирпича, камня или блоков, выравнивайте основание по уровню, используя цементно-песчаный раствор. Сверху выложите сложенный в два слоя рубероид. Кладку начинайте с углов здания. После установки первых блоков убедитесь, что они размещены в одной плоскости.

Контролировать горизонтальное положение кладки помогает натянутая бечёвка по верхнему наружному краю стены.

Работа со вторым рядом может отличаться из-за типа материала. Для лёгких пено- и газоблоков замесите состав, рекомендованный производителем. Кирпич укладывайте на цементно-песчаный раствор.

При возведении стен не забывайте о наличии окон и дверей. Для этого установите перемычки над предполагаемыми проёмами. Сверху опалубки поместите армирующий пояс, закрепив на болты, которые послужат креплением для досок мауэрлата кровли. После затвердевания бетона приступайте к изготовлению стропильной системы.

Стропильная система и крыша

Чтобы построить крышу, отберите потолочных балок и спилите под косым углом. По периметру расставьте крайние стропила, по центру закрепите 3-4 штуки. Оставшиеся элементы используйте для обустройства конька, путём фиксации на конструкцию с разных сторон.

Следующий шаг – монтаж вертикальных стоек. Они предназначены для укрепления основания. Если в конструкции предусмотрено чердачное помещение, вход следует продумать заранее. Выступающие за края стропила обработайте, затем прибейте доски и установите обрешетку.

Обустройство инженерных систем и пола

Удобство пользования садовой баней зависит от наличия коммуникаций в помещении – канализация, водоснабжение, электричество и газ (по возможности). Перед обустройством цоколя заложите в стену бани трубы для подвода и отведения воды.

Фундамент необходимо изолировать от жилого помещения, т. к. пар и влага негативно влияют на конструкцию. Для этих целей используется песок, которые накрывается изоляционными материалами. Затем решается вопрос с утеплением пола.

Простой способ – укладка листового пенополистирола минимальной толщины 10 см. Сверху утеплителя уложите гидроизоляцию и стяжку. Обустройство чернового пола необходимо для отвода воды в приёмный коллектор. Финишный этап – укладка деревянных лаг и чистовая отделка. Традиционным способом считается монтаж досок с зазорами, которые обеспечивают вентиляцию и удаление конденсата из подполья.

Внутренняя и внешняя отделка бани

Рекомендуется заниматься строительством парилки летом. В тёплое время года есть возможность продумать варианты отделки и выполнить работы до наступления холодов. Дизайн интерьера и экстерьера разрабатывается с учётом бюджета и предпочтений собственника дачи.

Для удобства и полноценного отдыха воспользуйтесь рекомендациями экспертов:

  • Если баня строится на участке 2-3 сотки, её размеры должны быть небольшими. Заранее продумайте функциональность сооружения. Актуально придерживаться стиля «минимализм».
  • Потолок можно отделать хвойными породами древесины, но не сосны, т. к. она при нагревании выделяет смолу. Оптимальным вариантом отделки парилки является лиственница.
  • Печь можно украсить красным кирпичом, речными голышами или керамогранитом.
  • Для стен предпочтительнее использовать вагонку. Это бюджетное решение практично и просто в уходе.

Внешняя обшивка по правилам ландшафтного дизайна должна перекликаться с материалами, из которых построен дом. Если главное здание выполнено из кирпича, а баня из деревянного сруба, на участке стоит возвести аналогичный элемент. В этом случае постройки не будут резонировать.

Ссылка на основную публикацию