Системы отопления с равномерным распределением температуры по всему контуру

Системы отопления с равномерным распределением температуры по всему контуру

Распределение расхода и тепла по трубам

В данной статье мы рассмотрим способы, как считать расходы в трубопроводе для того, чтобы вычислить необходимое поступление теплоносителя по трубопроводу.

Задачи с цифрами и формулами будут ниже.

Если схема имеет одну ветку, один трубопровод по кольцу. Смотри изображение.

В таких схемах все сопротивления складываются, и в зависимости от сопротивления находится расход в трубопроводе.

В данной схеме радиатор и теплый пол соединены – последовательно. В данном случае сопротивление теплого пола складываются с сопротивлением радиатора. То есть общее сопротивление равно всей сумме всех сопротивлений на всем кольце.

Трубы везде металлопластиковые диаметром 16мм по наружке.

Труба металлопластиковая 16мм, внутренний диаметр 12мм.
Длина трубы теплого пола 40 м.
Длина остального трубопровода 2м.
Плавных поворотов в теплом поле 90 градусов соответствует: 28 шт.
Резких поворотов 90 градусов составляет: 5 шт.
Вход в радиатор – резкое расширение: 1шт.
Выход из радиатора – резкое сужение: 1шт.
Теплоноситель: Вода, температурой 60 градусов. На выходе нужно получить минимум 40 градусов.
Теплый пол должен потреблять 500 Вт на 40 метров трубы.
Радиатор должен потреблять 1000 Вт.
Теплоноситель: Вода.

Для решения воспользуемся специальным калькулятором, который поможет найти гидравлическое сопротивление по всей длине трубопровода.

Внутренний диаметр 0,012м

Длина трубы 40+2=42метра

При расходе в 2 литра в минуту сопротивление равно 0,66 метров.

Для решения расходов в трубопроводе использована эта статья:

Предположим, что в теплый пол необходимо поступление теплоносителя температурой 50 градусов, тогда в радиаторе должно теряться 10 градусов.

О том, как точнее посчитать теплопотери радиатора описано в этой статье:

Если в радиатор поступает теплоноситель с температурой 60 градусов, а выходит из радиатора с температурой 50 градусов и потребляет данный радиатор 1000 Вт, то согласно расчету:

Ответ: Расход в радиаторе достаточно создать 1,4 литра в минуту.

Теперь посчитаем расход в теплом поле.

Поэтому выбираем для всей ветки самый максимальный расход в 1,4 л/мин.

Т3 – это разница между температурой подачи и обратки.

Если принять теряемую температуру в теплом поле равной 5 градусам.

Не трудно догадаться, что при указанных тепловых потерях (1500Вт) и расходе в 1,4 л/м, температура на выходе из теплого пола будет равна 45 градусам, если на вход в радиатор будет поступать температура в 60 градусов. То есть в радиаторе будет теряться 10 градусов, а в теплом поле 5 градусов.

В теплый период как обычно теплопотери минимальны, то и температура теплоносителя будет куда меньше теряться.

Теперь давайте посчитаем, какое будет сопротивление при расходе в 1,4 литр/минута.

Ответ при расходе 1,4 л/м, сопротивление в трубопроводе равно 0,35 метров.

О том, как подобрать насос для системы отопления, описано в этой статье:

Во второй задачи мы рассмотрим схему с разделением потоков. Смотри изображение.

Давайте рассмотрим данную схему как бы конкретнее по блокам.

К блоку (сопротивление 1) относится короткий трубопровод 1 метр и три отвода 90 градусов.

К блоку (сопротивление 2) относится радиатор, труба 2метра, и его расширение и сужение на входе.

К блоку (сопротивление 3) относится теплый пол длиной 40 метров и 30 плавных поворотов 90 градусов.

Соответственно расходы для каждого отдельного сопротивления будут разными, если конечно (сопротивление 2) не равно (сопротивлению 3).

Рассмотрим (расход 2) и (расход 3)

Если (сопротивление 2) будет меньше (сопротивление 3), то (расход 2) будет больше (расхода 3)

То есть (сопротивление 2) (расход 3)

Для расчета необходимо задать (расход 1), он будет равен 6 л/м.

Необходимо примерно задать расход2, применим 5 л/м.

Применить расход 5 л/м на ветку с наименьшим (сопротивлением 2).

Согласно калькулятору расчета, составило: 0,16 м.

Далее необходимо найти (расход 3) подставляя расход такой, чтобы (сопротивление 3) было равным: 0,16 м. Грубо говоря необходимо сделать (сопротивление2) и (сопротивление3) равными.

(Расход 1)=(Расход 2)+(Расход 3)

Я подставил расход: 0,96 л/м.

Согласно калькулятору расчета, составило: 0,1613 м = 0,16м.

Расход 3 = 0,96 л/м

Расход 1 = 5 + 0,96 = 5,96 л/м

Расход 1 должен быть равен 6 л/м. Другими словами нужно подобрать такое сопротивление, чтобы сумма всех расходов была равна 6 литрам в минуту.

(Сопротивление 2) и (сопротивление 3) можно принять одним (сопротивлением 4) упростив схему по блокам. Смотри изображение.

(Общее сопротивление) = (Сопротивление 1) + (сопротивление 4)

Для того чтобы увеличить расход в теплом поле достаточно на вход радиатора присоединить термостатический клапан, который создаст более ощутимое местное сопротивление.

Решим более сложную задачу с коллекторным распределением на три контура.

Приведем данную схему в блочный вид:

(Сопротивление 1) Угол 2шт. Расширение на коллекторе 1шт, сужение на коллекторе 1шт.
(Сопротивление 2) Труба 40 метров, плавные повороты 28шт, сужение и расширение с коллектора на трубу.
(Сопротивление 3) Труба 20 метров, плавные повороты 17шт, сужение и расширение с коллектора на трубу.
(Сопротивление 4) Труба 10 метров, плавные повороты 9шт, сужение и расширение с коллектора на трубу.
Температура теплоносителя 40 градусов.
Вид теплоносителя: Вода.

Как обычно, задаем необходимый расход. Он будет равен 10 литрам в минуту.

Данный расход немного уменьшим (сделаем равным 7л/м) и применим для короткого контура теплого пола (сопротивление4). То есть, вводим расход 7 л/м. А длину трубы 10 метров. Плавных поворотов 9шт.

Считаем сопротивление с помощью калькулятора

Расчет показал: 1,43 метров.

Далее это сопротивление должно быть на двух других контурах. То есть нужно найти расход для двух других ветках, при установленных сопротивлениях (1,43м.).

(Расход 1)=(Расход 2)+(Расход 3)+(Расход 4)

Расход 2 = 3,32 л/м

Расход 3 = 4,78 л/м

Расход 1 = 7 + 3,32+4,78 = 15,1

Расход 1 должен быть равен 10 л/м. Другими словами нужно подобрать такое сопротивление, чтобы сумма всех расходов была равна 10 литрам в минуту.

Расход 4 сделаем равным 5л/м

Расчет показал: 0,78 метров.

Расход 2 = 2,36 л/м

Расход 3 = 3,46 л/м

Расход 1 = 5 + 2,36 +3,46 = 10,82 л/м

Расход 4 сделаем равным 4,5 л/м

Расчет показал: 0,65 метров.

Расход 2 = 2,13 л/м

Расход 3 = 3,12 л/м

Расход 1 = 4,5 + 2,13 +3,12 = 9,75 л/м

Ответ: При расходе 10 л/м сопротивление на трех контурах составляет 0,65м.

Расход 2 = 2,13 л/м

Расход 3 = 3,12 л/м

Расход 4 = 4,5 л/м

Данные параллельные контура можно привести к одному сопротивлению.

На этом статья закончена, пишите вопросы, обязательно отвечу!

По данному алгоритму можно виртуально рассчитать гидравлическое сопротивление на всю систему отопления, а потом подобрать циркуляционный насос.

Это статья является частью системы: Конструктор водяного отопления.

Что такое контуры отопления, их описание и балансировка, механизмы для ее осуществления

В автономной системе отопления нередко наблюдается ситуация, когда удаленные от котла радиаторы отдают меньшее количество тепла, чем установленные ближе. Проблема может заключаться не только в большой протяженности магистрали, но и в неправильно составленной схеме с единым контуром. Можно ли сделать их несколько и что такое контуры отопления, их описание и балансировка?

Проблемы балансировки контуров отопления

Самым простым примером грамотного распределения теплоносителя по нескольким потребителям является отопление многоэтажного дома. Если бы при его создании использовалась одноконтурная схема – некоторые потребители остались бы без тепла. Поэтому в здании предусмотрено несколько контуров отопления. Такой же принцип можно применить и для автономной системы частного дома или коттеджа.

Но сначала нужно разобраться, что такое контур отопления. Представим, что на определенном участке трубопровода происходит разветвление, и часть теплоносителя направляется по отдельному контуру в другое помещение. При этом длина каждого из контуров может быть различна, так как комнаты в доме имеют неодинаковые площади. В результате в общую обратную трубу попадает вода с разной степенью остывания. Но большая проблема заключается в неравномерном распределении тепла в доме. Для устранения этого необходима балансировка контуров отопления.

Этот комплекс мер, направленных на равномерное распределение теплоносителя в зависимости от протяженности каждой ветви отопительной системы. Это можно предусмотреть еще на этапе проектирования:

  • Если в системе есть два контура отопления – их длина должна быть примерно равна. Для этого делают разделение трубопроводов по площадям каждой комнаты;
  • Установка распределительных коллекторов. Их преимущества заключается в возможности использования специальных элементов, которые в автоматическом режиме ограничивают приток теплоносителя. Определяющим показателем является длина контура отопления;
  • Применение специальных устройств, регулирующих объем горячей воды в зависимости от установленных значений.

Расчет балансировки контуров отопления нужно делать еще на этапе проектирования. Не всегда можно сделать модификацию уже существующей системы.

Регулировка водяного теплого пола

Чаще всего с проблемой терморегулирования сталкиваются при проектировании системы водяного теплого пола. Именно поэтому в его схеме в обязательном порядке предусмотрен коллектор, который отвечает за этот закрытый контур отопления.

К каждому входному и выходному патрубку подключаются отдельные контура. Не всегда их длина может быть одинаковой. Поэтому в конструкции предусмотрены механизмы регулирования:

  • Расходомер – устанавливается на обратный патрубок коллектора. Он выполняет функцию регулировки количественного показателя воды в зависимости от длины контура отопления;
  • Терморегуляторы – ограничивают приток воды по температурному показателю.

Для изначально правильного распределения теплоносителя по закрытому контуру отопления достаточно сделать несложный расчет. Главным показателем является объем каждого разветвления. Сумма этих значений будет соответствовать 100%. Для расчета нужно разделить объем каждого контура и вычислить коэффициент ограничения притока воды в него.

При балансировке водяного теплого пола с большой площадью рекомендуется учитывать количество поворотов в каждом контуре. Они создают дополнительные гидравлические сопротивления.

Коллекторная система отопления

Намного сложнее организовать равномерное распределение теплоносителя в схеме, состоящей из двух контуров отопления. До недавнего времени для этого использовали обычные тройниковые распределители. Однако они не могли обеспечить желаемый результат – больший объем воды проходил по пути наименьшего гидравлического сопротивления. В итоге получалась существенная разница температур в помещениях.

Выяснив, что такое контур в отоплении на примере теплых водяных полов, такую же модель перенесли для всей системы дома. Только в этом случае появилась возможность делать отдельные магистрали для каждого помещения или группы комнат. Чаще всего применяется двухконтурная система отопления, которая по сравнению с классической имеет следующие преимущества:

  • Возможность осуществлять регулировку расхода теплоносителя в каждом разветвлении с помощью расходометров. Таким образом осуществляется балансировка отдельных контуров отопления без изменения параметров всей системы;
  • По надобности можно полностью исключить теплоснабжение помещений. Это может понадобиться для экономии текущих затрат по отоплению;
  • Отсутствие большого влияния длины контура в отопления на температурный режим работы. Главное – установить регулирующую аппаратуру.

Недостатком подобной схемы является большая протяженность магистралей. В среднем для создания коллекторного отопления потребуется на 30-40% больше расходных материалов, чем для классического варианта. При этом увеличивается общее количество теплоносителя, что повышает требуемую мощность котла отопления.

Не целесообразно монтировать коллекторное отопление для одноэтажных домов площадью до 120 м².

Балансировочный клапан

Но что делать, если изначально есть уже готовая система отопления, а вышеописанные механизмы для регулировки контуров отсутствуют? Тогда в подобных закрытых контурах отопления можно установить балансировочный клапан.

Ближайшим аналогом балансировочного клапана является обычная запорная арматура. Но только в отличие от нее в механизме клапан предусмотрена возможности автоматической или ручной регулировки притока теплоносителя в конкретный контур отопления. Для больших систем выбирают автоматические модели. Если же есть возможность осуществлять ручную периодическую регулировку – можно установить механический аналог.

Принцип его работы заключается в ограничении притока теплоносителя в отдельную магистраль. Для этого в конструкции предусмотрен шток, выполняющий запорную функцию.

При выборе определенной модели необходимо обращать внимание на следующие параметры этого оборудования:

  • Значение давления рабочей среды – максимальное и номинальное;
  • Разница давления в обратной и подающей трубе. Это важно, так как избыток теплоносителя перенаправляется в обратную магистраль;
  • Значение скорости потока воды в трубах;
  • Номинальный температурный режим работы системы.

Эти характеристики можно взять из предварительного расчета отопления, либо получить их опытным путем методом несложных вычислений. Стоимость балансировочного клапана напрямую зависит от его функциональных возможностей, диаметра патрубка и материала изготовления. Хорошо зарекомендовали себя модели из нержавеющей стали, работающие в автоматическом режиме.

Узнав, что такое контуры отопления и методы их балансировки можно оптимизировать показатели всей системы. Но при этом важно следить за показаниями давления в каждом из них, чтобы не создался избыточный гидравлический напор.

Ознакомиться с примером балансировки можно посмотрев видеоматериал:

Читайте также:  Правильный выбор электропилы

Как наладить, отрегулировать, отбалансировать систему обогрева

Нередкая ситуация – один радиатор горячее другого, чего не должно быть. Или в одном месте дома прохладно, а в другом жарко. Значит, систему отопления нужно как-то наладить, как говорят специалисты, – отбалансировать. Возможно, что для этого не нужно вовсе вызывать сантехника, а отрегулировать отопление можно и своими руками.

Для этого на каждом радиаторе или между плечами системы должны быть установлены регулировочные краны или (и) балансировочные клапаны.

Но в некоторых случаях систему нужно переделывать. Далее подробней о возможных неполадках в отоплении и правилах балансировки.

Если не хватает мощности радиаторов

Бывает и так, что отбалансировать систему отопления затруднительно, так как распределение мощности радиаторов совсем не соответствует теплопотерям комнат.

Рекомендации по подбору радиаторов следующие: на 10 м кв. площади – 1 кВт, но это значение умножают на 1,2 если в комнате одно окно, 1,3 если окно большое, 1,4 если два окна и комната угловая, 1,5 если там уже 3 окна или большая площадь остекления.

Кроме того мощность радиатора указывается для температуры 90 градусов, но ведь топить собираемся максимум на 70 градусов, не так ли? Значит, теплопотери умножаем еще на 1,3. А если применяется низкотемпературный обогрев – не более 50 градусов, то еще раз умножаем на 1,3.
Почему низкотемпературный обогрев самый комфортный и экономичный? Подробней об экономичных конденсационных котлах

Мощность одной секции алюминиевого, биметаталлического радиатора (толщиной и шириной примерно 80 мм), или чугунного радиатора (старого образца типа МС-140) составляет приблизительно 170 — 180 Вт. Наборку из 7 секций принято считать не менее чем киловатной.

Кроме того, радиаторы должны устанавливаться в характерных местах, чтобы создавать тепловую завесу источнику холода. Типично – под окнами, возле двери.

Лучше распределить количество секций батарей (размеров) в соответствии с теплопотерями и особенностями системы отопления, чем балансировать, прикрывать ток жидкости.

Простые причины неполадок системы отопления

Возможно, что в системе отопления находится воздух и по этой причине теплоноситель плохо поступает к одному или нескольким отопительным приборам.

В самых высоких местах в трубопроводе устанавливают воздушные краны (краны Маевского) которые можно открыть вручную. Или автоматические воздухоотводчики. Краны Маевского обычно устанавливают и на каждом радиаторе. Пройдитесь по системе, откройте краны, спустите воздух.

Еще причине плохой работы – засорение, в первую очередь, фильтрующего элемента. Открутите фильтр и прочистите его.
Перед любой балансировкой системы отопления прочистите фильтр.

В неправильно-собранных системах, кроме того, может быть засорение в нижних точках на перепадах уровня трубопровода, и завоздушивание в верхних точках, например трубопровод обведен вокруг двери без воздухоотводчика.

Балансировка системы с помощью кранов-регуляторов

Возможно, что самая конструкция системы требует балансировки. Например, используется одно длинное плечо, а второе короткое.

Или длина плеча тупиковой схемы слишком большая. Или применяется лучевая схема, которая требует настройки изначально. А бывает, что делают архаичные однотрубные системы с недостатками. В любом случае в итоге имеется значительный неравномерный нагрев.

Итак, на радиаторах установлены балансировочные клапаны, остается сделать так, чтобы температура всех радиаторов была бы примерно одинаковой.

Принцип балансировки простейший – не закрывать (максимально открыть) краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.

Пример, как отрегулировать отопление в одноэтажном доме

Характерный пример – не удалось сделать два плеча тупиковой схемы, так как прокладке труб мешала дверь, сделали одно плечо и насадили на него «аж» 7 радиаторов.

В результате температура последнего в плече на 9 градусов меньше чем ближайшего к котлу. Можно сделать такие действия – на последних 3 радиаторах краны полностью оставить открытые. На первом балансировочный кран открыть из положения полного закрытия на 1,5 оборота, на втором – на 2 оборота, на 3 и 4 на 2,5 оборота.

Подразумевается, что всего балансировочный клапан регулируется в 4,5 оборота, а длина трубопроводов в пределах небольшого дома. Но регуляторы бывают разной конструкции, длины разные, поэтому в каждом случае – свое количество оборотов.

После балансировки нужно выждать минут 20 затем снова измерять температуру входящего патрубка радиатора, возможно придется дополнительно что-то регулировать на четверть оборота…

Принципы регулировки

Создавать значительные закрытия нельзя.
Основной принцип балансировки – максимально открыть путь для движения теплоносителя. Закрытие – это вынужденная мера.

Поэтому добиться в данном примере одинаковой температуры не стоит. Правильно согласиться с тем, что первый будет горячее на 3 – 4 градуса при температуре теплоносителя в 80 градусов и на пару градусов при низкотемпературном обогреве 50 градусов.

А чем мерить-то? Профессионалы посмотрели бы на каждый радиатор через тепловизор и сделали теплофото. Но можно обойтись и контактными термометрами – специальные приборы для монтажников-отопителей. Но в быту чаще меряют просто рукой и судят по ощущениям. Чувствительная в этом отношении мочка уха – но стоит ли ухом тереть по радиаторам…

Пример для двухэтажного дома

Еще характерный пример, когда проектировщики-монтажники сумели так сделать систему отопления, что установили и на первом и на втором этажах примерно равную мощность радиаторов (площади примерно равны), причем балансировку этажей относительно друг друга впаять забыли.

В результате на первом этаже все еще холодно, а на втором этаже уже жара.

Опять выручат балансировки установленные непосредственно на радиаторах. На втором этаже просто отрываем краны на 2 оборота вместо полных 4,5, уменьшив, таким образом ток жидкости процентов на 30. Снизив энергоотдачу, выравниваем температурный режим, при необходимости закрываем больше…

Схема на которой отсутствует возможность балансировки между двумя плечами — типичная ошибка в самодельных системах.

Наладка по проекту

При обычном грамотном монтаже современной системы отопления балансировка не нужна вовсе, схема делается так, что все радиаторы греют оптимально. К тому же зачастую их автоматизируют термоголовками, с помощью которых можно задать температуру в отдельной комнате.

Небольшую сумятицу в вопросы наладки отопления вносят проектировщики и проектные данные. В проекте закладывается количество проходящего теплоносителя и балансировка каждого радиатора – насколько оборотов должен быть повернут каждый балансировочный кран определенного типа.

Этим достигается некая точность выполнения проектных решений. Но для пользователя это практически не имеет значения, так как соблюдение проектной точности весьма мало влияет на конечный результат. А большие значения балансировки (как в примерах выше) в проекте заложены быть не могут. Поэтому на очень точное регулирование в соответствии с проектом можно не обращать внимания.

Шумящий радиатор

Еще один момент, который требует решения, – слишком большое количество теплоносителя проходящего через радиатор. При этом радиатор шумит и это неприятно. Причины – неправильная схема отопления, забалансированность (закрытость) других радиаторов, слишком мощный насос в системе. Все это нужно устранять.

Слишком мощный насос – болезнь самодельных систем отопления, потому как домашним мастерам «кажется», что кашу маслом не испортишь. Но здесь получается другое — немалые деньги на ветер и шум в радиаторах. Как подбирается насос к системе отопления…
Шумящий радиатор требует балансировки системы или ее переделки.

Сложный случай – закрытие проходного отверстия трубопровода во время монтажа. Выявить дефектное место сложно, бывает нужно переделывать целое плечо трубопровода. Подобное характерно для полипропиленовых труб, в которых возможны наплывы материала при пайке. Подробней – как паять полипропилен и не допустить брака

Балансировка системы отопления в частном доме: Как распределить тепло по комнатам

Для правильной работы системы отопления необходимо провести ее балансировку. Эта процедура не только повысит комфорт, но и поможет сэкономить на отоплении.

Балансировка системы отопления в частном доме зачастую является необходимой процедурой. Как правило, выполнять ее нужно еще при изначальном обустройстве. Впрочем, иногда хозяевам везет, и даже пропуск данной операции никак не влияет на качество домашнего отопления.

Балансировка системы отопления

  • Симптомы неполадок
  • Необходимые инструменты
  • Работа с однотрубной и двухтрубной системой
  • Работа с лучевой разводкой и теплыми полами

Однако бывают и другие ситуации. Например, если вы при входе в самую дальнюю от котельной комнату замечаете, что там определенно гораздо холоднее, чем в других, то это повод задуматься о равномерности распределения теплоносителя.

Дело в том, что любая жидкость, согласно одному из основных гидравлических законов, предпочитает течь по пути наименьшего сопротивления. Если предоставить теплоносителю идти так, как вздумается, то он не станет заботиться о том, чтобы равномерно прогреть все радиаторы, находящиеся в доме. Вот почему балансировка зачастую просто необходима.

Симптомы неполадок

Стоит сразу сказать, что просто из любви к искусству лезть к вентилям не нужно. У многих специалистов технической направленности есть любимая фраза: «Работает — не трогай». Здесь ее тоже вполне можно применить. Если вы не замечаете каких-либо негативных признаков в работе отопительной системы, то пусть она функционирует в текущем режиме. Если вы наобум покрутите краны, то можете, наоборот, все разбалансировать, и потом придется это исправлять.

Давайте рассмотрим те явления, которые являются явными признаками отсутствия балансировки:

  • разница температур в помещениях. Как уже говорилось выше, при некачественной балансировке или полном ее отсутствии в одних комнатах будет гораздо холоднее, чем в других. Самые близкие к котлу помещения будут мучить вас удушливой жарой, а в самых дальних вы будете мерзнуть;
  • одна из батарей отопления постоянно журчит. Такой шум свидетельствует о неполадках в токе теплоносителя;
  • теплый пол, залитый бетонной стяжкой, неравномерно прогревает поверхность.

Если вы только что смонтировали новую отопительную систему, то она априори нуждается в балансировке, независимо от наличия каких-либо признаков.

Следует учесть, что далеко не каждая проблема в работе отопительной системы связана с ее балансировкой. Наоборот, бывают случаи, когда проводить эту операцию абсолютно бессмысленно:

  • завоздушенность системы;
  • протечка;
  • образование засора;
  • нарушение работоспособности расширительного бака.

Все эти факторы могут привести к неравномерному прогреву помещений. Балансировка здесь не поможет. Нужно устранять причину, по которой нарушена работоспособность системы. Например, чтобы разобраться с завоздушенностью, воспользуйтесь кранами Маевского, которые обычно установлены на радиаторах. С их помощью можно легко и быстро изгнать воздух из того места, где ему быть не положено. Как только справитесь с воздушной пробкой, ток теплоносителя сразу восстановится.

Что касается других причин, то все очевидно. Протечку нужно заделать (или заменить поврежденный элемент на новый), засор устранить, расширительный бак починить (как правило, проблема заключается в разрыве мембраны). Только после этого, если проблемы с распределением теплоносителя все же сохраняются, можно провести балансировку.

Если вы живете во многоквартирном доме, то вопрос, как отбалансировать систему, не стоит. Напротив, своими руками вам туда лезть вообще нельзя, поскольку любые неверные действия негативно скажутся не только на вашей квартире, но и на соседских. Если вы заметили проблемы с отоплением в таком жилище, то обратитесь в управляющую компанию — решение подобных ситуаций находится исключительно в их компетенции.

Что касается частного дома с автономной системой отопления, некоторые хозяева считают, что можно просто регулировать поток теплоносителя в радиаторах с помощью обычных запорных шаровых кранов. На самом деле, это не так.

То есть, если вы откроете такой кран всего наполовину, то объем поступающей жидкости, конечно, снизится, тем самым изменится и температура в помещении. Но вот с запорным оборудованием вскоре возникнут проблемы. Шаровой кран не предназначен для таких манипуляций, его жизненные принципы просты: ему необходимо быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым. Любые полумеры ухудшают его работоспособность, а затем и вовсе выводят из строя.

Поэтому балансировку нужно проводить, как говорится, с умом. А о том, как это сделать, расскажем сейчас подробно.

Необходимые инструменты

Если вы спросите профессионала по сантехническим работам, какой прибор понадобится для проведения операции балансировки, то, скорее всего, услышите про тепловизор. Он используется для определения уровня прогрева всех элементов отопительной системы. Но стоимость такой «машинки» довольно высока. Покупать прибор ради одной операции смысла нет. В принципе, можете попробовать взять его в аренду, если найдете. Но давайте все же попробуем обойтись более простыми и доступными средствами.

Читайте также:  Замена проводки без штробления – реальные методы

Например, вам вполне достаточно будет следующих вещей:

  • электронный контактный термометр. Необходим для измерения температуры нагрева отопительного оборудования;
  • отвертка;
  • ключ-шестигранник, с помощью которого производится поворот штока балансировочного клапана;
  • бумага и маркер или карандаш.

В идеале, надо бы запастись схемой разводки, по которой собиралась отопительная система. Но зачастую проектная документация попросту отсутствует, ибо сборка производилась по временным зарисовкам и практически «на коленке».

В таком случае, придется восполнить недостающее. Вам нужно сделать на бумаге хотя бы примерную зарисовку того, как располагаются все элементы отопительной системы. На этом плане необходимо указать, в какой последовательности радиаторы подключены к контуру и насколько они удалены от котельной.

Вторым этапом подготовки является промывка грязевика, расположенного на входе в отопительный котел. Затем разогрейте отопительный прибор до максимальной мощности. Как правило, температура теплоносителя при этом должна составлять примерно 80 градусов. Этот процесс не зависит от того, какая погода стоит на улице — разогревать все равно нужно.

Работа с однотрубной и двухтрубной системой

Стоит сразу сказать, что процедура балансировки различается в зависимости от того, с какой системой вы работаете. Для однотрубной и двухтрубной процедура одна, для коллекторной и теплых полов — другая. Начнем с первой.

Суть процедуры проста. Необходимо сначала измерить текущий температурный режим у всех радиаторов. При обнаружении критической разницы в показателях гармония достигается путем регулировки потока с помощью специальных балансировочных кранов, расположенных у входа в батарею. Пошагово процедура выглядит следующим образом.

  1. После того как котел прогрел теплоноситель до максимально возможной температуры, откройте все клапаны, отвечающие за регулировку тока.
  2. измерьте температуру жидкости на выходе ее из котла. Для этого необходимо приложить электронный контактный термометр к тому патрубку, с помощью которого к водонагревателю подсоединяется труба, ведущая к радиаторам и прочим отопительным приборам.
  3. Перейдите к радиатору, который расположен ближе всего к котельной. По очереди приложите термометр к трубам, по которым теплоноситель подается и уходит. В идеале, разница температур должна составлять не более 10 градусов между притоком и оттоком. Если этот показатель в норме, то с данным радиатором проблем нет.
  4. Произведите проверку каждого радиатора точно так же, как описано в третьем пункте. Результаты наблюдений обязательно записывайте.
  5. Теперь сравните показатели, полученные на входной трубе первой и последней батареи в контуре. Если разница находится в пределах двух градусов, то у первой пары радиаторов прикройте балансировочные вентили на пол-оборота или на целый оборот. Затем снова произведите измерения.
  6. Когда добьетесь таким образом разницы от трех до семи градусов между первой и последней батареей, у первых двух радиаторов снова прикройте вентили, теперь уже процентов на 50–70. У обогревателей, расположенных в середине контура, произведите ту же процедуру, но на 30–40 процентов. Радиаторы, завершающие систему, не трогайте.
  7. После проведения всех этих процедур подождите полчаса. За это время радиаторы прогреются уже с учетом нововведений. Снова произведите замеры. Если разница между первым и последним радиатором составляет 2–3 градуса, то все нормально. Если нет, то снова повторите настройку каждого обогревателя. Вентили следует перекрывать понемногу, на четверть или половину оборота. Когда добьетесь того, чтобы температура во всех прогретых батареях стала одинаковой, процедура будет завершена.

Такая процедура прекрасно подходит для балансировки двухтрубной закрытой отопительной системы. Конечно, количество оборотов вентилей во время регулировки может варьироваться — все зависит от конкретно вашего дома. Поэтому не поворачивайте их сразу сильно, лучше все делать постепенно. С помощью терпения и регулярных замеров вы сможете добиться идеального результата.

Что касается однотрубной системы, к контуру которой обычно подсоединено не более четырех радиаторов, то она не нуждается в таком дотошном подходе. Как правило, ее регулировка производится путем небольшого перекрытия притока теплоносителя в батарею, которая размещена ближе всех к нагревательному котлу.

Работа с лучевой разводкой и теплыми полами

Как уже упоминалось выше, для коллекторной разводки используется несколько иная процедура. Она подходит как для радиаторов, так и для теплых полов — в общем, для балансировки всей системы, подключенной к одному узлу.

Настройка может осуществляться двумя разными способами. Для первого из них на коллекторе должны иметься ротаметры. Эти элементы представляют собой прозрачные колбы и являются расходомерами. Для балансировки вам потребуется произвести некоторые расчеты. При этом используется следующая формула:

Буквой G в данном случае обозначается массовый расход нагретого теплоносителя, который течет по контуру. Единица измерения — кг/ч. Буква Q обозначает количество тепловой энергии, которая должна выделяться отопительным контуром, оно измеряется в Вт. Что касается Δt, то это разность температур, полученных на входе в петлю контура и на выходе из нее. Расчетное значение данного параметра составляет 10 градусов.

Таким образом, вы можете посчитать, сколько литров нагретого теплоносителя должно проходить через определенный участок контура за минуту. Необходимое количество выделяемого тепла можно посчитать, исходя из стандартных значений. Согласно им, на каждый квадратный метр площади необходимо 100 Вт.

Приведем пример расчета. Допустим, площадь вашей комнаты составляет 20 м2. Значит, на ее обогрев необходимо 2 кВт тепловой энергии. Подставляем полученное значение в формулу, приведенную выше, и получаем следующий результат:

На расходомерах значения указываются в л/мин, поэтому необходимо конвертировать значение, поделив полученный показатель на 60. Получается примерно 2,87 л/мин.

После проведения расчетов процедура балансировки осуществляется следующим образом.

  1. Заполните и опрессуйте отопительный контур. Нагревательный котел можно при этом не включать. А вот циркуляционный насос обязательно требуется запустить.
  2. Термостатические вентили на второй части коллектора перекройте, это делается вручную с помощью специальных колпачков.
  3. Теперь откройте первый вентиль. Произведите настройку ротаметра, который ему соответствует, с помощью нижнего кольца — его нужно вращать. Таким образом, задайте определенный уровень расхода теплоносителя.
  4. После того как разберетесь с первой группой вентиль + расходомер, закройте этот кран и переходите ко второй паре.
  5. Таким образом, по очереди произведите настройку каждого ротаметра. В завершение откройте их все и проверьте, правильно ли каждое устройство показывает расход теплоносителя.

Если ротаметров нет, то процесс производится по результатам измерения температуры в петлях контура. Процедура в таком случае будет довольно муторной и долгой.

Если вам необходима балансировка не теплого пола, а радиаторов, подключенных с помощью лучевой разводки, то все делается точно так же. Для большей уверенности можно ориентироваться и на коллекторные ротаметры, и на температурные замеры. Уверены, что после прочтения сегодняшней статьи проблем с балансировкой у вас не возникнет. Успехов!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Характеристики коллекторной системы отопления, преимущества и недостатки

Выбор оптимальной схемы системы отопления является одним из важнейших этапов ее проектирования. В настоящее время помимо классической однотрубной и двухтрубной схем монтажа труб есть альтернативный способ. Он заключается в установке коллекторных узлов распределения теплоносителя.

Общая схема и комплектующие

Основное отличие коллекторного принципа построения отопления от простой тройниковой является разделение потоков теплоносителя. В этом случае с помощью специального устройства (коллектора) создаются независимые контуры труб, ведущие к отдельным нагревательным приборам.

Основополагающим элементом такой схемы является коллектор (гребенка). Конструктивно это отрезок трубы, с несколькими патрубками и одним входным (выходным). В любой схеме подобного типа их должно быть два – один устанавливается на участке трубопровода от отопительного прибора и в дальнейшем к его патрубкам подключаются трубопроводы контуров отопления дома. Второй необходим для обратного процесса – сбора охлажденной жидкости и подачи ее для последующего нагрева в теплообменник котла.

Для контроля режимов отопления каждый входной коллектор может быть оснащен температурными клапанами с электрическими приводами. Получая сигнал от датчика температуры, установленного на отопительном приборе, он регулирует подачу теплоносителя в определенный контур отопления. Безопасность работы обеспечивается установкой воздушных клапанов, который в случае превышения давления в системе стравливают излишек воздуха.

Преимуществами этой системы являются:

  • Равномерное распыление тепловой нагрузки по всему зданию.
  • Возможность контролировать и регулировать температурные режимы для различных контуров отопления.
  • Вследствие того, что распределение теплоносителя происходит по контурам небольшой протяженности, можно использовать трубы малого диаметра. Чаще всего их делают скрытые в полу или стенах здания.

Но помимо преимуществ есть и явные недостатки коллекторного отопления:

  • Увеличен расход труб. Для каждого контура необходимо предусмотреть подачу теплоносителя в отопительный прибор и обратную трубу для отвода остывшей воды в коллектор.
  • Коллекторное отопление возможно только в закрытой системе отопления. При этом обязательна принудительная циркуляция жидкости. Это связано с большими гидравлическим сопротивлением каждого контура.
  • Увеличение стоимости из-за дополнительных комплектующих.
  • Для каждого контура необходим индивидуальный центробежный насос для обеспечения должного давления в трубах.

На первый взгляд кажется, что установка такого типа для частного дома нецелесообразна. Но есть целый ряд обстоятельств, при которых она остается единственно возможной.

Когда следует устанавливать коллекторную систему

Этот способ равномерного распределения теплоносителя по зданию актуален для домов с большой площадью или этажностью. При установке по стандартной схеме с последовательным подключением каждого элемента произойдет неравномерное распределение тепла в системе. Температура поверхности радиаторов, находящихся ближе к котлу отопления будет выше, чем у удаленных от него.

В особенности это касается зданий с 2-мя этажами и больше. Если же в здании есть система теплого пола, то данный тип организации распределения теплового потока будет безальтернативным.

Правила проектирования

Перед установкой коллекторного отопления следует внимательно отнестись к этапу проектирования. Так как данная система намного сложнее обычной двухтрубной, то доверить такую работу следует профессионалам. Тем более в случае отсутствия практического опыта в создании подобных систем. В качестве примера сложности составления проекта можно посмотреть на типичную схему коллекторной разводки труб в доме.

В ней помимо правильного выбора оборудования учитывается равномерное распределение гидравлического давления в трубах и подбор их диаметров и способов укладки.

Есть несколько основополагающих правил подобного проектирования:

  • Обязательная установка расширительного бака. Его объем не должен быть меньше 10% от общего количества теплоносителя.
  • Мембранный бак устанавливается на обратной трубе – непосредственно перед ее подключением к котлу. Именно на этом отрезке отопления наименьшая вероятность появления водных турбулентностей, которые негативным образом влияют на работу бака.
  • Установка насосов для каждого контура. Об этом уже говорилось выше. Стоит сказать, что их установка должна быть строго горизонтальна по расположению вала.

Все остальные нюансы являются индивидуальными для каждого проекта и учитываются отдельно.

Несмотря на свою сложность, коллекторная система отопления зарекомендовала себя как надежный способ равномерного распределения теплоносителя по система трубопровода. К этому стоит прибавить возможность ручного или автоматического регулирования температуры для каждого контура.

Двухтрубная система отопления

Реализация системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя

После того, как выполнен теплотехнический расчёт здания, можно приступать к подбору нагревательных приборов и их выбору. На первом этаже, в одном из помещений предположим, тёплый пол в ванной и туалете. Система всё-таки планируется гравитационная и энергонезависимая, поэтому большую площадь тёплого пола делать не следует. После проведённого теплотехнического расчёта определимся с температурным графиком теплоносителя, от чего исходить будем.
Выберем стандартный график для систем водяного отопления 95 подача и 70 — обратка, немного его подкорректируем для некоторого запаса в дальнейшем и погрешности на неточности вычислений и замеров приведём его к 80 на 60. Далее, в жилых помещениях мысленно установим радиаторы, определимся с местами, где будут радиаторы и какие, и сразу же продумаем трассировку труб отопления, места, где пойдут трубы. Радиаторы же нужно будет установить с учётом потребностей тепла по помещениям.
Если в ванной будет тёплый пол, то радиатор надо установить с учётом того, что тёплый пол у вас будет работать по мере надобности, учесть, что система должна быть энергонезависима. То есть, радиатор должен дать 70-80% нужного тепла в помещении. В жилых помещениях, в комнатах также надо учесть направление преобладающего ветра и сторон света, куда выходят стены. Это же относится не только к первому этажу, а ко второму тоже. Очень многое зависит от правильности размещения нагревательных приборов. Также надо не забыть про установку нагревательных приборов или прибора у входной двери. На кухне же, можно на 10-15% уменьшить расчётную мощность нагревательных приборов. Там есть иные источники тепла: газовая или электроплита, духовка, хлебопечка, холодильник и др.

Читайте также:  Как самостоятельно сделать монтаж розеток

Теплотехнический расчёт и подбор нагревательных приборов, и их расчёт абсолютно одинаковый для системы с любым побуждением циркуляции. Единственно, что при гравитационной системе надо ещё и учитывать остывание теплоносителя и иметь в виду что на верхнем этаже, температура теплоносителя больше чем на нижнем, на 5—12С в зависимости от типа стояков, их протяжённости и высоты здания.

Виды разводки отопительной системы верхняя и нижняя

Принцип верхней разводки отопительной системы состоит в расположении подающего трубопровода под потолком или на чердаке. От трубы подачи вниз идут стояки, к которым подсоединяются трубы, подключаемые к отопительным приборам. Трубопровод для возврата теплоносителя к котлу прокладывается по полу или в подвальном помещении.

Схема отопления из труб полипропиленовых с верхней разводкой является единственным вариантом организации системы обогрева без применения циркуляционного насоса. В прочих отопительных схемах наличие циркуляционного насоса является обязательным. При организации отопительного контура с верхней разводкой в чердачном помещении должен устанавливаться расширительный бак для предохранения системы от скачков давления и воздухоотводчик.

При нижней разводке прямой и обратный трубопроводы прокладываются параллельно друг другу по полу цокольного или первого этажа или под потолком подвального помещения. Данная разводка полипропиленовых армированных труб для отопления подразумевает независимую подачу горячего теплоносителя в каждый стояк.

Однотрубная и двухтрубная отопительная система

По числу магистральных трубопроводов выделяют однотрубную и двухтрубную системы. При однотрубной системе труба поочерёдно подключается к каждому из отопительных приборов. Продвигаясь по отопительному контуру от радиатора к радиатору, теплоноситель постепенно понижает свою температуру. Такая схема отопления из полипропиленовых труб применима для небольших жилых домов. Первыми подключают жилые комнаты, а затем уже помещения хозяйственного назначения.

В двухтрубной системе потоки горячего и отработанного теплоносителя разделены, и для их передачи предназначены два магистральных трубопровода – прямой и обратный. Такой вариант организации отопления предусматривает доставку к каждому радиатору теплоносителя с одинаковой температурой.

Вертикальный и горизонтальный тип разводки

Вертикальная разводка применяется в основном для строений, имеющих более одного этажа. В такой системе теплоноситель по стоякам доставляется от этажа к этажу. Такая отопительная схема даёт возможность ремонта или полной замены одного стояка без отключения остальных.

Горизонтальная разводка подразумевает наличие одного главного стояка и поэтажные горизонтальные ответвления в однотрубном или двухтрубном вариантах. Такая отопительная схема часто применяется в новых многоквартирных домостроениях. Для каждой квартиры предназначается своя собственная разводка.

Различают два вида такой разводки: периметральную и лучевую.

Периметральная отопительная схема

Отопительным системам, организованным по периметральной схеме, характерно последовательное движение теплоносителя по всем радиаторам, расположенным по периметру этажа или отдельно взятой квартиры. Подключаются такие системы к центральному отопительному стояку.

Недостатки этой схемы:

  • необходимость отключения всего периметра при ремонте или замене одного радиатора;
  • сложность слива теплоносителя из отдельно взятого периметра отопления, поскольку разводка располагается на едином горизонтальном уровне.

Эта система может выполняться как в однотрубном, так и двухтрубном исполнениях. Достоинством периметральной отопительной системы является возможность скрыто прокладывать в полу все магистрали. Это эффективная и довольно удобная схема разводки отопления для новых многоквартирных домов.

Коллекторно-лучевая система отопления

Лучевой разводке, как и периметральной, характерно подключение к центральному отопительному стояку. Только в данном случае трубы прокладываются не по периметру отдельного этажа или квартиры, а лучами в каждую комнату или к каждому отопительному прибору. В единую систему все трубопроводы собираются в гребёнке (коллекторе), расположенной вблизи стояка.

Коллекторно-лучевая отопительная схема, чаще всего, применяется для многоквартирных домов. Трубы в данном случае прокладываются под бетонной стяжкой. С одной стороны, это улучшает внешний вид помещений, но, с другой стороны, затрудняет проведение ремонтных работ. При выборе оптимальной отопительной схемы необходимо учитывать множество факторов: климатические условия региона, этажность домостроения, нагрузку на каждый отопительный прибор, возможность отключения отдельных частей дома в случае аварии или необходимости замены участков отопительной системы.

Особенности монтажа

Схема подключения однотрубной системы отопления с верхним и нижним розливами

Если же решено своими руками устроить именно однотрубную систему с естественной циркуляцией, то стоит придерживаться нескольких обязательных правил, иначе зимой в доме будет очень некомфортно. Тупиковая система для подключения своими руками не рекомендуется ввиду сложности и дороговизны.

Нужно очень тщательно смонтировать сборно-подающую магистраль. Так, чтобы наклон горизонтальной трубы был не менее 10° и отсутствовали провисы. Патрубки, которыми радиаторы подключаются к нижней трубе, должны быть разными, со стороны выхода теплоносителя из котла – длиннее.

Одноконтурная система отопления с нижней трубой может быть использована только в том случае, когда число радиаторов не превышает пяти штук. Если дом значительно больше, делается два контура либо используется двухтрубные системы, виды которых (в том числе тупиковая с естественной или принудительной циркуляцией) рассматриваются отдельно. При выполнении работ своими руками следует учесть, что ближние к прямому патрубку котла радиаторы должны быть меньшего объема или на их входах устанавливаются шаровые краны, чтобы регулировать количество поступающего теплоносителя.

Если перепад высот между верхней плоскостью первого от котла радиатора и нижней точкой сборной горизонтальной магистрали невозможно сделать больше 1,5 м, то в схему системы отопления обязательно включается циркуляционный насос. Тоже самое касается случая использования второго нагревательного контура газового котла, который нельзя ставить в подполье. Расширительный бак устанавливается перед насосом против движения теплоносителя, чтобы исключить постоянное срабатывание его мембраны.

Принцип работы

Принцип работы гравитационной системы отопления лежит использование естественной циркуляции воды за счет такого физического явления как конвекция. Нагретая в котле отопления вода, по трубе (разгонному коллектору) поднимается к расширительному баку, от него сверху вниз течет по радиаторам отопления, отдавая свое тепло в помещениях, остывает и попадает в нагревательный котел, вытесняя оттуда уже нагретую воду. Такое гравитационное отопление и называют гравитационной или самотечной системой.

В закрытой системе гравитационного отопления можно ускорить циркуляцию теплоносителя, если:

  • как можно дальше разнести нижний и верхний уровень относительно радиаторов отопления, то есть опустить котел в подвал, а расширительный бак, который является верхней точкой — на чердак, если есть такая возможность. Чем длиннее труба отопления от котла к расширительному баку, тем быстрее поднимается горячая вода, а чем выше бак относительно радиаторов, тем круче угол наклона трубы, и выше скорость течения воды;
  • уменьшить гидравлическое сопротивление в контуре за счет диаметра труб, качества запорной арматуры, количества разветвлений, изгибов и поворотов труб. Чем больше диаметр труб, тем больший поток воды они пропускают. Чем больше разветвлений, поворотов и изгибов, тем ниже скорость потока. Запорная арматура низкого качества или устаревших моделей частично перекрывает сечение трубы, увеличивая сопротивление и снижая скорость потока воды.

Принцип работы гравитационной системы

Классические, по отработанной схеме, гравитационные системы отопления не герметичны.

Расширительный бак системы отопления, который служит, в первую очередь, для компенсации объема нагретой жидкости, предназначен и для выхода избытка воздуха из системы. В таком контуре вода быстро испаряется, но ее легко можно доливать в бак.

Настройка системы

Основная проблема однотрубной схемы подключения радиаторов «ленинградка» — в настройке равномерного распределения теплоносителя по радиаторам на всем протяжении контура. Большая часть тепла выделяется на теплообменниках ближе к котлу по входу. Так что даже если помещение граничит с котельной, но запитано последним, может оказаться без должного обогрева.

Существует три типа включения радиаторов:

  • с неизменным сечением общей трубы;
  • со снижением диаметра участков трубы между отводами к радиаторам;
  • с использованием игольчатых вентилей на каждом участке байпаса.

Для каждого радиатора желательно установить шаровые вентили с двумя позициями вкл/выкл на оба ввода.

Вариант с неизменным диаметром актуален для отопления с естественной циркуляцией и только. При использовании насоса лучше остановиться на одной из двух других схем включения.

Подбор диаметра труб

Если байпас выполнить меньшим диаметром трубы, чем магистраль, то его сопротивление будет выше и больше горячего теплоносителя будет проходить черед теплообменник, отдавая тепло воздуху в помещении.

Ввиду наличия стандартизированного ряда размера сечения труб, выполнять подробный расчет, подбирая оптимальное распределение теплоносителя, не имеет смысла

Важно подобрать оптимальный диаметр для магистральной трубы, исходя из скорости тока теплоносителя. На один размер меньше будет верхняя граница допустимых значений

Нижняя граница — это диаметр трубы для подключения радиатора.

1 — байпас 1 дюйм; 2 — магистральная труба 1,5 дюйма; 3 — труба подключения радиатора ¾ дюйма

Если магистраль выбрана размером 1,5 дюйма, а для подключения радиатора используется ¾ дюйма, то байпас можно изготовить из трубы ¾ или 1 дюйм. Для равномерного распределения первая треть радиаторов подключается без изменения сечения, а далее с уменьшенным диаметром байпаса.

С помощью вентилей

При наличии нескольких контуров отопления для балансировки каждого из них перед объединением на общую обратку устанавливаются игольчатые вентили. На контур с максимальным сопротивлением большей протяженности допускается вентиль не ставить.

Если установить игольчатый вентиль на каждый байпас, то можно в любых допустимых пределах регулировать количество теплоносителя, проходящего через радиатор. Это самый эффективный способ настройки «ленинградки» для отопления частного дома. опубликовано econet.ru

Варианты исполнения

В зависимости от ориентации магистрали «ленинградка» бывает:

Вертикальная

Применяется для многоэтажных зданий. Каждый контур подставляет собой вертикальный стояк, проходящий от чердака до подвала по всем этажам. Радиаторы подсоединяются боковым включением параллельно магистрали и последовательно на каждом этаже.

Эффективная высота «ленинградки» вертикального типа — до 30 метров. При превышении этого порога нарушается распределение теплоносителя. Использовать такое подключение для частного дома нецелесообразно.

Горизонтальная

Оптимальный вариант для автономной системы отопления частного дома с одним или двумя этажами. Магистраль обходит здание по контуру и замыкается на котел. Радиаторы устанавливаются с нижним или диагональным подключением, при этом верхняя точка ориентирована к горячему концу магистрали, а нижняя — к холодному. Радиаторы снабжаются краном Маевского для спуска воздуха.

Циркуляция теплоносителя может быть:

В первом случае трубы распределяются по контуру с обязательным уклоном 1–2 градуса. Горячий вывод от котла располагается в верхней точке системы, холодный — в нижней. Для повышения циркуляции участок магистрали от котла к первому радиатору или точке включения открытого расширительного бака укладывается с уклоном вверх, а далее равномерно вниз, замыкая контур.

  • котел (горячий вывод);
  • расширительный бак открытого типа (верхняя точка системы);
  • контур отопления;
  • патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
  • шаровой вентиль;
  • котел (холодный ввод).

1 — котел отопления; 2 — расширительный бак открытого типа; 3 — радиаторы с нижним подключением; 4 — кран Маевского; 5 — контур отопления; 6 — вентиль для слива и наполнения системы; 7 — шаровый венитиль

Нет необходимости для одноэтажного дома делать верхнюю и нижнюю разводку магистрали, достаточно нижней разводки с наклоном. Теплоноситель циркулирует в основном по контуру общей трубы и котла. В радиаторы горячий теплоноситель поступает за счет перепада давления, вызванного перепадом температуры воды.

Расширительный бак обеспечивает требуемое давление теплоносителя в системе. Емкость открытого типа устанавливается под потолком или на чердачном помещении. Бак мембранного типа для закрытой системы отопления устанавливается на обратке после соединения параллельных контуров, но до котла и насоса.

Принудительная циркуляция предпочтительней. Нет необходимости соблюдать уклон, можно выполнить скрытый монтаж магистральной трубы. Расширительный бак мембранного типа позволяет точно задавать давление в системе.

  • котел (горячий вывод);
  • пятивыводной штуцер для подключения манометра, воздухоотводчика и взрывного клапана;
  • контур отопления;
  • патрубок с шаровым вентилем для слива и наполнения системы (нижняя точка системы);
  • расширительный бак;
  • насос;
  • шаровой вентиль;
  • котел (холодный ввод).

1 — котел отопления; 2 — группа безопасности; 3 — радиаторы с диагональным подключением; 4 — кран Маевского; 5 — расширительный бак мембранного типа; 6 — вентиль для слива и наполнения системы; 7 — насос

Ссылка на основную публикацию