Светодиодная матрица своими руками

Для вас, самоделкины! 3 красивых LED-дисплея для вашего DIY

Небольшой артикль на тему, как я на таобао покупал, определял пинаут и программно подключался к 3м довольно интересным дисплеям. Делюсь опытом, ссылками и даже небольшие рекомендаций по коду будут.

Самоделкины были, есть, и (надеюсь) будут всегда. Самым первым самоделкиным, видимо, надо признать Адама. Правда, руками он вряд-ли что-то делал, но тем, чем делал, обеспечил всем нам интересную жизнь на многие века. Конечно-же, со времён Адама, прошло немало времени, и всё это время человечество постоянно повышало свои знания в этой дисциплине – более-менее разобравшись в создании себе подобных, люди стали делать «офлайновые» копии – глиняных человечков, зверьков, потом появились простейшие механизмы, которые постепенно заменились на электронные, ну а сейчас быстрым темпом идёт смычка города с деревней – электроники и биологии, так что и вполне «живые» андроиды и биороботы не за горами.

Так как всё-таки, Ихбт (пока) – технический ресурс, то под самоделками далее по тексту буду подразумевать электронные и околоэлектронные устройства. Обсуждение домашних тортов, резинотехнических изделии и детей – на других, профильных сайтах, пожалуйста.

Итак, начнём. Что отличает качественную самоделку от промышленного устройства? В первую очередь – это тираж, в большинстве случаев, самоделки делаются чисто «под себя» и в единственном экземпляре. Всё это накладывает свой отпечаток как на выбор материалов, так и на внешний вид – так как всё делается «под себя», то можно использовать и редкие материалы для корпуса, и индикатор какой-не будь хитрый поставить – делаем же первый и последний экземпляр – почему бы не извернутся и сделать что-то действительно крутое? Вот об необычных дисплеях сегодня мы и поговорим.

Визуальный обмен информацией у человека присутствует изначально, и развит этот метод очень хорошо – начало человечество с примитивных наскальных рисунков, плавно развивалось, и пройдя через рококо с барокко, мимолетно проскочив и этап из 3х букв на стене сарая, таки дошло до голограмм, 3д проекторов и других радостей виртуальной жизни. Про голограммы как не будь в другой раз, а сегодня поговорим об символьно-мнемонических LED индикаторах, как наиболее дешевых, надёжных, обладающих хорошим ресурсом и приличной яркостью.

Современные самоделкины живут просто в счастливом времени – сейчас им доступно практически всё, и под любой бюджет. А вот в мое время (конец 70х — начало 80х), когда я всем этим только начинал заниматься, всё было просто ужасным дефицитом – расскажу немного на примере тех же дисплеев:

В моем детстве, когда мы занимались самоделками, «дисплеем» и «интерфейсом» взаимодействия с пользователем (если такое вообще подразумевалось), в 99% случаев, являлись обычные лампочки накаливания от фонарей и радиоприёмников. Некоторые красили колбу красной (или синей) краской из шариковой авторучки- про цапон-лак слышали все, но в глаза его видели ну очень немногие. Более старшие и опытные товарищи применяли неоновые индикаторы типа СМН (Обычно, выдирались из бабушкиной электроплитки), а особенно мажористые ставили аж МТХ-90. Про использование в самоделках цифровых газоразрядных, а тем более, сегментных светодиодных индикаторов, тогда не писали даже в журнале «Радио», не говоря про всякие там «Юные Техники» и прочие моделисты с конструкторами. И когда я заполучил какую-то плату с впаянными ИН-12, моей радости не было предела, но включить и использовать их я так и не смог – слишком молод и неопытен был я. Сейчас же с этим всё очень просто, любой, даже далёкий от техники человек может посмотреть ролик на ютубе и на ардуинке собрать такое, что нам и не могло даже приснится в свое время, даже в самых оптимистичных снах.

Так как у нас вроде во всём мире сейчас капитализм (не считая таких островков свободы, как Северная Корея), то купить и поставить индикатор практически любого типа- совершенно не проблема, главное, были бы деньги, а индикаторы хоть механические, хоть газоразрядные, да хоть и плазменные предлагаются в широком ассортименте. Но вместе с ассортиментом имеем и другую проблему капитализма — свободное ценообразование, что по-простому переводится как – Ширпотреб дёшев, а не ширпотреб — несопоставимо дорог. Например, простой ЖК индикатор на 16 знаков Х 2 ряда (Так называемый LCD1602), на контроллере HD44780 в Китае стоит порядка 1.5 долларов. Такой же, но OLED — $11. Такой же, но VFD — $42 (Но недавно один продавец «выбросил» их за 6 баксов – взял сразу 5 штук). Такой же, но на ГРИ (Газоразрядные индикаторы) – точно такого нет, но похожие стоят под штуку баксов. Соответственно, хотим, как все – платим полтора баксов и радуемся. Хотим что-то отличное – надо выкладывать суммы в 10-20, а то и в 100 раз больше.

Читайте также:
Подключение розеток шлейфом по ПУЭ

И тут мы плавно подходим к второй проблеме – большинство самоделкиных на 1/6 территории суши, имеют вполне ограниченные бюджеты, и часто, даже 5 долларовая разница в цене индикатора может стать решающей. Как же быть? – ответ прост – искать на таобао. Выбор там огромный, и часто можно наткнутся на всякую интересную экзотику, которой в обычной продаже никогда не найти, да и у конкретного продавца она есть только сейчас, и как этот лот продастся – всё, больше такого не будет. Вот именно об 3х таких индикаторах и пойдёт дальше речь в сегодняшнем «выпуске».

Эти дисплей хотя по форме и размеру очень разные, но у них есть и много общего – все они собраны на контроллерах Titan Micro (TM1628, TM1639), имеют цену менее 50 центов и питаются от 5 вольт. Это стандартные LED матричные контролёры с разной выходной разрядностью – 6х11 бит, 8х16 бит и так далее, и с общим регистром регулировки яркости. Посегментной регулировки яркости, как скажем в HT16K33, тут нет. И это немножко меняет подход к созданию мнемонических дисплеев на основе TM16xx – если нужно подсветить надпись или символ сразу несколькими светодиодами, исходя из требования габаритов, подключить их параллельно не получится – ток на ячейку фиксированный, яркость будет низкой. По этой причине, светодиоды подключаются каждый в своё место в общей матрице. Это даёт и некоторые плюсы, например, надпись SUBWOOFER в обозреваемом индикаторе состоит из 3х независимых светодиодов, и управляя отдельно каждым, можно делать интересные визуальные эффекты типа «бегущих огней» или «перелива». И еще одна рекомендация – так как понятие slew rate (к сожалению, Русского перевода я не знаю), инженерам Titan Micro неизвестно, эти модули заметно «шумят» по питанию, и припайка прямо к модулю набору из 100мкф (электролит) +1мкф (керамика) +0.1мкф (керамика) конденсаторов настоятельно рекомендована ведущими собаководами.

Прежде чем перейду собственно к описанию обозреваемых индикаторов, небольшая информация об тестовом стенде. Как некое универсальное решение, был собран простой тестовой стенд на основе МК PIC16F886, к которому подключались исследуемые индикаторы, и 8 разрядный индикатор на МАХ7219, на который выводилась засылаемая в индикатор битовая маска – для составления таблицы адресов и битов, чтоб знать, куда какой сегмент физически подключили разработчики этих модулей. (Тут я себя почувствовал немножко и пользователем 8800 «Альтаира» – всё в двоичном виде отображается, почти как у них.)

Небольшое видео, с иллюстрацией того, как выглядит перебор битов и адресов (видео ускорено)

Результатом работы этого стенда стали таблицы, в которых приведены сводные данные по каждому из индикаторов. Чтоб вам было проще понять сокращения из таблиц, Обозначения нанёс прямо на фото соответствующих индикаторов.

Описание начну с физически самого маленького и самого дешёвого из обозреваемых – на таобао он стоит менее 20 центов!

Размеры платы составляют 74 на 38 миллиметра, сам индикатор имеет размеры в 60 на 22 миллиметр, и кроме собственно индикатора, на плате размешен стандартный 38кгц ИК приёмник, что вкупе с мнемоническими значками на индикаторе, позволяет сделать вывод, что индикатор из стационарной мультимедийной акустики, с Bluetooth, с сабвуфером, ФМ приёмником и так далее. У этого модуля 3 разных цвета индикаторов – красный, жёлтый, зелёный. Синего нет, что ещё раз намекает на его бюджетность – но что же вы хотели за 20 центов? Соответственно, яркость тоже не очень высокая – при дневном свете, да за дымчатым стеклом, показания видны так себе. Модуль выполнен на микросхеме TM1628, которая совместима с TM1637, для которой есть библиотеки для практически любых средств разработки. Хотя, ничего секретного тут нет, управление идёт по SPI, даташит хотя и кривой, но понять всё можно (Посылаем байт инициализаций, потом выставляем яркость и засылаем уже битовую маску по конкретным адресам), так что даже я, со своими базовыми знаниями в программировании, смог самостоятельно написать программу для работы с этими индикаторами.

На мой взгляд, у этого индикатора немножко глупо сделано распределение 7 сегментной части – если в других индикаторах сделано так – 1 адрес=1 знакоместу из 7 сегментов полностью+ последний бит на десятичную точку, то тут поступили по странному – в каждом адресе по одному сегменту из каждого знакоместа. Т.е. если для обычного дисплея вы хотите скажем в 3 разряде отобразить «6», то вы засылаете по конкретному адресу нужную битовую маску и всё, символ отрисован. В случае же с этим дисплеем, так не получится – для того чтоб обновить показания в 3м разряде, надо будет заслать новые значения в 3м бите по 7 адресам, при этом, не просто заслав, а сложить с тем, что уже там отображено, чтоб не сбить показания других разрядов. Немножко глупо, но решаемо. Забегая вперёд, замечу что дисплей №2 такой проблемой не страдает, а у дисплея №3 – свои «фишки».

Читайте также:
Новый кухонный смеситель

Вторым по списку идёт довольно крупный индикатор с белым цветом (чуть отливает в синеву) свечения. Его размеры составляют 132х42мм, а размеры одного знакоместа – 30х19мм. Судя по комплекту мнемонических символов, индикатор этот от часов с встроенным мп3 плеером и Bluetooth, типа того, что на фото ниже.

Запас по яркости просто гигантский, и если даже на минимуме яркости, при дневных условиях освещения все сегменты видно просто отлично, то на максимуме яркости, модуль вполне может заменить собой настольную лампу.

Адресация тут сделана наиболее «умно» – Все сегменты одного символа имеют один адрес, так что при обновлении показании, можно записывать в индикатор код только для текущего символа, без необходимости битового вычитания и сложения с показаниями других символов.

Третий дисплей самый крупный – 150х74мм, самый качественный – с ровным белым цветом свечения, самый навороченный — есть две полоски с 5 и 7 RGB светодиодами, но также он и самый бесполезный – 7 сегментные блоки не имеют ни разделительных точек для часов, ни десятичных точек, чтоб хотя бы температуру показывать нормально, и много китайских надписей на лицевой панели (последнее можно «хакнуть», детали – ниже). Разгадка такой особенности этого модуля проста – он предназначен для использования в бытовом фильтре-мониторе качества воздуха (LEXY K9, внутрикитайская модель), и по этой причине, показывает только то, что этому устройству необходимо.

Адресация тут довольно странная и смешанная – хотя тут и применяется «горизонтальная» запись – это когда по одному адресу прописаны сегменты одного символа, но по какой-то странной причине, один сегмент чётных разрядов помещён в старший бит нечётных разрядов. Зачем так сделали, я понять так и не смог, так что забил.

Как я уже писал, у данного модуля две полоски, где применены не белые, а отдельные светодиоды красного, зеленного и синего цветов – «Дерево» + 7 диодов в левой части и 5 диодов в правой части. Каждым светодиодом можно управлять по отдельности, что позволяет получать интересные цветовые эффекты. Учтите, между светодиодами нет разделителей, так что если вы включите скажем синий светодиод слева, и красный справа, то получите не два дискретных цвета, а «перелив» из синего в красный, с проходом через фиолетовый. Такая конструкция индикатора обусловлена функционалом самого конечного устройства – там вся полоска одновременно меняет цвет, так что необходимости в разделителях не было, вот их и не поставили.

Ну а теперь, про «взлом» этого модуля. Конструкция у него довольно простая – плата с SMD светодиодами, залитая герметиком с одной стороны, и прикрытая чёрной маской – с другой. Вырезы в этой маске и определяют, что будет показывать этот индикатор в разных частях. Маска крепится двухсторонним скотчем, и отклеить её не составляет большого труда. И тут нас ждёт небольшой сюрприз! – В дисплее применена технология Remote Phosphor, когда синий светодиод (на самом деле там довольно сложный спектр) отдельно, а реагирующий на его свечение люминофор – отдельно. Это позволяет получить более ровную засветку и меньше боятся за цветовой «прожиг» люминофора.

Маску отклеили, это просто, но как же изготовить новую, с нужными символами? Самый простой путь, это взять дымчатое оргстекло, наклеить на него непрозрачную плёнку типа «Аракал» и на ней лазером сделать вырезы с нужными символами. В качестве альтернативы, можно взять более дорогое оргстекло, так называемого dual color laser engraveable acrylic, когда прозрачное или дымчатое оргстекло с обратной стороны покрыто непрозрачным слоем, который при необходимости, выжигается лазером. По сравнению с «Аракалом» этот метод более прост, визуально результат выглядит более прилично, но и ценник у такого оргстекла (по крайней мере, у нас), в раз 10 выше, чем у обычного, так что, однозначно стоит подумать перед выбором метода изготовления новой маски. Есть ещё один вариант, когда новая маска распечатывается на цветном принтере, на специальную, клейкую, полуматовую плёнку. Плюс этого метода в том, что при использовании цветного принтера, можно сделать отдельные сегменты не просто прозрачными (белыми), а сделать из вообще разноцветными – скажем, можно надпись Bluetooth сделать синего цвета, а Mute- красного, и так далее. В общем, вариантов море, и по необходимости, можно выбрать наиболее подходящий. Но несмотря на все ухищрения, доработкой отсутствующие сегменты не добавить, так что сделать часы или таймер вряд ли получится, но вполне реально изготовление индикатора для домашнего медия-центра или аудио ресивера. Как иллюстрацию, предлагаю один вариант такой маски, «заточенной» под аудио ресивер.

Читайте также:
Подключение частотного преобразователя: схема и правильное подключение к трехфазному асинхронному электродвигателю, принципы использования

В качестве заключения – ссылки на обозреваемые индикаторы. К сожалению, на момент публикаций обзора, самая полезная модель индикатора из обозреваемых, для покупки уже не доступна, так что ссылку пришлось убрать. Но я наблюдаю за рынком, и как только этот экран снова появится в продаже, обязательно обновлю обзор.

Замечу, что на таобао выбор интересных индикаторов никак не ограничивается только обозреваемыми, а их реально очень много. Как пример, приведу фотографий трёх индикаторов, тоже с таобао. Если первый –вполне стандартный модуль от кондиционера, просто он лежит вниз головой, то второй модуль – это вообще чудо! Он производства компании LiteOn, имеет 19 сегментов, и все они на разное напряжение. А что касается третьего модуля, то он хотя и выглядит нормально, но не содержит никаких драйверов, диоды включены в матрицу, как в клавиатурах, притом, в разной полярности, так что ими управлять – ну очень сложное дело.

Так что если текущий обзор «взлетит», то в part deux будут обзоры не только тех странностей и интересностей, что на фото выше, а также много других интересных индикаторов. Stay tuned, как говорится.

Проект за пару дней: большой дисплей из светодиодных лент

Полгода назад мы дополнили наш почти традиционный офисный каток 7,6 тыс. светодиодами, чтобы транслировать изображения и видео прямо на поверхность льда. На гиктаймсе был опубликован пост, в котором рассказывалось о том, что подо льдом скрывается самый настоящий гигантский дисплей разрешением 120х63 «пикселей», на который можно выводить достаточно сложные и яркие изображения.

Часто нам задавали вопрос: можно ли своими руками сделать нечто подобное дома? Можно, почему нет? Про лед был подробный рассказ (вот история о первом катке — захватывающее чтиво в июльскую жару), а вот о способах превращения светодиодов в большой дисплей практически не упоминали. Так как наши мейкеры люди занятые и предпочитают говорить о чем-то новом, а не пережевывать прошлое, публикация этой статьи откладывалась снова и снова. В конечном счете мы решили перевести для вас понятный и наглядный туториал, после которого можно будет взять и повесить дисплей себе на стену.

Итак, выдохните, все будет просто. Бóльшая часть времени уйдет на сборку — придется немного покорпеть над соединением лент друг с другом. Они должны быть спаяны в последовательную цепь на задней стороне панели. Для рассеивания света защитное стекло будет матированным.

Главный вопрос проекта — какое ПО использовать? Здесь все зависит от ваших потребностей: мы начнем с демокода и указателей, а в одной из следующих статей рассмотрим, как выводить на дисплей уведомления и котировки акций.

Что нам понадобится

  • 10 м светодиодной ленты (продается в катушках по 5 м). Я использовал дешевый вариант — WS2812B. Если же вам хочется получить более высокое разрешение дисплея, можете приобрести ленту с плотностью 60 светодиодов/метр;
  • блок питания на 5 В и 10 А. Я использовал модель, у которой входное питание до 240 В подается на винтовые зажимы. Если вам нужно сделать дисплей более безопасным, выберите полностью закрытый блок питания; ;
  • большое количество отрезков толстого провода. Я отрезал пучок от старого компьютерного блока питания;
  • фоторамка 50х50 см;
  • матирующий спрей и белая краска.

Также вам понадобятся инструменты:

  • паяльник с припоем;
  • клеевой пистолет;
  • нож или ножницы;
  • инструмент для снятия изоляции.
Читайте также:
Настенные электрические камины, простые в установке и эксплуатации

Расчеты

Если вы приобрели рамку 50х50 см и такие же светодиодные ленты, как у меня, то сможете уместить в дисплей 15 отрезков по 15 светодиодов. Но ничто не мешает использовать рамку другого размера. Расстояние между светодиодами — около 30 мм, таким образом на один пиксель приходится примерно 30 мм 2 . Это наш 1DPI. Ну да, разрешение не как у Retina.

Рассчитайте, сколько отрезков ленты вам понадобится, и расчертите направляющие с обратной стороны панели. Семь раз проверьте, один раз отрежьте: у меня ленты немного различаются, потому что когда я начал их приклеивать, то обнаружил, что могу вместить только 14 отрезков по 15 светодиодов. Но это не страшно — в приложении можно легко настроить разное количество рядов пикселей и их длину. Отрежьте куски, подходящие для вашей рамки. К сожалению, я обнаружил, что у меня 15-е светодиоды в отрезках приходятся как раз на то место, где нужно припаивать соединительные провода. Поэтому пришлось их выпаивать.

Матирование стекла

Для лучшего рассеивания света я решил нанести на обе стороны стекла матирующий спрей. Делать это лучше на улице или на балконе, так как спрей вреден для здоровья. Наносить его необходимо как можно более равномерно. После высыхания матирование получается очень устойчивым, но изначально необходимо добиться равномерного покрытия без каких-либо царапин.

Также задуйте белой краской панель, которая будет видна сквозь стекло. Отрежьте один из углов — здесь пройдут провода.

Крепление светодиодных лент

Для приклеивания лент к панели используйте суперклей. Я пробовал двусторонний скотч, но через несколько недель он отвалился. Клеевой пистолет еще хуже, ведь обе поверхности — панель и обратная сторона ленты — гладкие и не имеют пор. Если вы приобрели светодиодные ленты в резиновом корпусе, то не сильно переживайте относительно точности размещения — их можно свободно двигать.

Помните, что сигнал будет проходить через всю цепь, и у каждой ленты есть направление передачи сигнала. Ленты нужно размещать так: у одной стрелка (направление сигнала) указывает направо, у следующей — налево, потом опять направо и т.д. То есть сигнал по дисплею будет идти «змейкой». Проверьте еще раз правильность размещения лент, прежде чем клеить их!

Пайка

Для соединения лент требуется по три провода разной длины. Внутреннюю пару контактов соединяем самым коротким проводом (на фото — красный), для средней пары берем провод подлиннее, а к внешним контактам припаиваем самый длинный. В зависимости от того, какие ленты в данный момент соединяются, внутренние контакты будут либо питанием (+5V), либо заземлением (GND).

Прежде чем припаивать провода, залудите их и сами контакты на лентах. На это уйдет больше всего времени, но это крайне важный момент. Не торопитесь, дважды проверьте правильность соединяемых контактов!

Фиксация лент

После возни с подключением проводов вы можете обнаружить, что первая лента сдвинулась. Эту проблему я решил следующим образом: просверлил два маленьких отверстия и зафиксировал ленту стяжкой. Если у вас не было под рукой достаточно сильного клея, то таким образом можно дополнительно зафиксировать все ленты с обоих концов.

Проверка подключения

Шестой пин Arduino используется для передачи управляющего сигнала; напряжение питания должно подаваться напрямую от блока питания. Подключите заземление между лентами, Arduino и блоком питания. Не пытайтесь запитать ленты от Arduino, а также не подключайте блок питания к Arduino при подключенном USB (когда будет загружаться код для тестирования).

Скачайте и добавьте в соответствующую папку библиотеку AdafruitNeoPixel, затем запустите Arduino. Протестируйте подключение с помощью следующего кода, указав в первом параметре количество светодиодов (в нашем примере — 60):

Adafruit_NeoPixel strip =Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

Если анимация остановится на каком-то ряду, сразу отключите всю конструкцию и проверьте подключение. Возможные причины сбоя:

  • неправильное направление ленты;
  • вы спутали контакты при соединении лент;
  • вы припаяли +5V к GND.

Помещаем в рамку

Поскольку рамка не была рассчитана на такую глубину размещения панели, мне пришлось сначала зафиксировать стекло клеевым пистолетом, а затем по периметру вставить резиновый уплотнитель, работающий буфером между стеклом и панелью со светодиодами. После завершающего тестирования помещаем панель в рамку и фиксируем ее клеевым пистолетом. В углу можно проделать небольшое отверстие для вывода проводов. Все, техническая сторона проекта завершена.

Можете еще подумать над тем, возможно ли спрятать в рамке еще и блок питания с Arduino. А пока переходим к настройке ПО.

Читайте также:
Сайдинг под кирпич своими руками: монтаж

Glediator

Программа Glediator компании SolderLab.de очень хорошо подходит для анимирования светодиодных матриц на вечеринках или в ночных клубах. Она способна управлять матрицей, состоящей из 512 светодиодов WS2812/NeoPixels, формируя до 24 кадров/сек — этого вполне достаточно для нашего дисплея, можно даже выводить на него простенькие анимационные гифы. Микшер позволит делать плавные переходы между анимациями.

Для работы с Glediator установите на Arduino UNO прошивку, и проверьте, чтобы сигнальный кабель был подключен к пину 6. Не забудьте прописать в переменной количество используемых вами светодиодов.

Запустите Glediator, откройте свойства и измените размер матрицы и режим вывода. Настройте порядок пикселей, если у вас используется другая схема, но по этому шагу мало документации, поэтому придется действовать методом проб и ошибок. Если изображение на дисплее отличается от задуманного, попробуйте поиграть с настройками. У меня работал порядок пикселей HS_BL — подозреваю, что это означает «horizontalsnake, startingbottomleft» (горизонтальная змейка, начало слева внизу).

Glediator — профессиональное приложение, не будем пока изучать его интерфейс и возможности. Загрузите в левое и правое окна разные анимации, затем двигайте микшер между ними. Или используйте готовый плейлист, который показан в видеоролике.

Библиотеки Adafruit NeoMatrix и Adafruit GFX

Компания Adafruit создала очень полезную библиотеку для работы со светодиодными матрицами. Сначала она называлась Adafruit GFX, и изначально предназначалась для TFT- и LCD-дисплеев. Затем появилась модификация NeoMatrix, позволяющая полноценно работать с матрицами NeoPixel. Она имеет огромное количество простых в использовании функций по выводу текста или растровой спрайтовой графики.

Если вы в точности повторили мой проект, то можете воспользоваться этим кодом. Самая важная часть:

С первыми строками все понятно. В последних трех описывается схема матрицы: в данном случае первый пиксель находится слева внизу (bottomleft), пиксели расположены рядами (rows), соединенными зигзагообразно (zigzag). Если вы сделали иначе, то обратитесь к документации библиотеки.

Я задал в коде несколько спрайтов — смайлы. Вы можете создать собственные с помощью Java-приложения Img2Code, лежащего в папке библиотеки GFX.

В будущем мы рассмотрим использование библиотеки для вывода полезной информации вроде котировок акций или ленты Twitter, а пока предлагаю вам самостоятельно поиграть с кодом и загрузить собственные изображения.

На этом все. Вы создали большой дисплей из светодиодных лент. Теперь нужно придумать, как его использовать. Из оставшихся светодиодов можете создать лампу в виде облачка.

Bluetooth матрица на адресных светодиодах

Добавлена версия 1.10, изменены схемы для esp8266. Будьте внимательны!
• Новая прошивка для матрицы называется GyverMatrixOS, можно использовать в проекте “матрица” и “гирлянда”.
• Версия 1.3 и выше прошивки GyverMatrixOS не помещается в Arduino Nano со всеми эффектами и режимами на матрице 16х16! Используйте матрицу меньшего размера или отключайте Bluetooth/текст/эффекты или используйте Arduino Mega/esp8266! см. ниже

Версия с WiFi! Данный проект продолжил развивать vvip-68, добавилось управление по WiFi и куча всего нового! Cсылка на проект (описание, исходники), ссылка на вики проекта – куча инструкций по установке и использованию × Отклонить предупреждение

Приложение пропало с Play Market Гугл удалил приложение GyverMatrixBT с Маркета из за слишком старой версии SDK. Восстановить и переделать к сожалению невозможно. Качайте .apk файл для установки на Android с гитхаба проекта (прямая ссылка на загрузку)! × Отклонить предупреждение

ОПИСАНИЕ

В этом проекте я оживил матрицу адресных светодиодов и прикрутил к ней управление со смартфона по Bluetooth. Система может показывать крутые эффекты, выводить настроенный бегущий текст, картинки, анимацию, время, есть несколько классических игр, а также управление со смартфона – режим рисования и отправки картинок и фотографий, эффекты, игры с управлением с телефона (даже акселерометром). Полный список возможностей и описания настроек смотрите в отдельной статье про прошивку GyverMatrixOS.

МАТРИЦА НА ALI!

Китайцы продают набор с матрицей в корпусе! Также в комплекте идёт блок питания и Wi-Fi контроллер NodeMCU.

Прошивка уже загружена! Приложение GyverMatrixWiFi, видимо чуть модифицированное и переведённое на английский

    русскую версию английскую версию

ВИДЕО

СБОРКА

  • Склеить/спаять матрицу/гирлянду по инструкции или купить готовую маленькую матрицу нужного вам размера
  • Подключить всё к Ардуино по схеме (блютус и кнопки не обязательны)
  • Скачать актуальную версию прошивки, настроить под себя параметры матрицы и эффектов
  • Настроить под себя список режимов, которые крутятся в “режиме ожидания”. Смотри в этой статье
  • Подробное описание возможностей и настроек GyverMatrixOS смотри в этой же статье
  • Прошить, не забыв отключить провод от пина RX Ардуино
  • Скачать на смартфон приложение GyverMatrixBT и настроить под свою матрицу (не обязательно)
  • Действия кнопок смотрите в этой же статье
Читайте также:
Свет в гараже без электричества: как сделать своими руками, инструкция

Прошивка постоянно совершенствуется, добавляются новые режимы и эффекты. Уже дошло до того, что в полном виде прошивка не помещается в Arduino NANO. Актуальная версия прошивки у вас точно не поместится, и нужно будет отключить ненужные “модули” в прошивке. Это может показаться сложным, но на деле нужно просто решить, какие режимы вам нужны, и в главной вкладке прошивки в строке ~60 есть список модулей. Их можно включать и выключать цифрой 0 (выкл) и 1 (вкл). Подробнее о памяти и модулях написано в статье о системе GyverMatrixOS.

Если хочется впихнуть ВСЕ возможности в свою матрицу, придётся купить Arduino MEGA, схема подключения будет такая же, нужно просто смотреть на названия пинов. Хочется дешевле? Версии прошивки GyverMatrixOS выше 1.7 оптимизированы для ESP8266 (она же NodeMCU и Wemos) и STM32 (Blue Pill). Для ESP8266 достаточно указать MCU_TYPE 1 и подключить по схеме. Для STM32 – MCU_TYPE 2 в настройках скетча. Подробные инструкции по загрузке прошивки ищите ниже.

Если на матрице наблюдаются “цифровые глюки” (случайные вспышки групп из нескольких светодиодов разными цветами), то вот возможные причины:
• Где-то плохое соединение в схеме
• Плохое питание (слабый/шумящий БП). Поставьте электролитический конденсатор на 6V 470 мкФ максимально близко к питанию ПЛАТЫ. Также параллельно ему можно повесить керамический конденсатор на 1 мкФ
• Слишком длинный провод от пина платы к Din ленты
• Если глюк на esp8266 (NodeMCU или Wemos) – попробуйте прошивку версии 1.10
• Замечены случаи глюков на NodeMCU при питании 5 Вольт. На 4.5 Вольтах всё работает без глюков, почему так – хз. У блоков питания в дырявом металлическом корпусе около терминалов подключения есть резистор подстройки напряжения, можно выкрутить питание на 4.5 Вольта. Используйте вольтметр.

blank

blank

КОМПОНЕНТЫ

Каталоги ссылок на Алиэкспресс на этом сайте:

Стараюсь оставлять ссылки только на проверенные крупные магазины, из которых заказываю сам. Также по первые ссылки ведут по возможности на минимальное количество магазинов, чтобы минимально платить за доставку. Если какие-то ссылки не работают, можно поискать аналогичную железку в каталоге Ардуино модулей . Также проект можно попробовать собрать из компонентов моего набора GyverKIT .

Полный список компонентов есть в статье про матрицы https://alexgyver.ru/matrix_guide/ . Базовый набор для создания матрицы из видео:

  • Arduino Nano купить в РФ, aliexpress, aliexpress, искать
  • Bluetoth HC-06 aliexpress, aliexpress, искать
  • Адресная матрица, кольца aliexpress, aliexpress, купить в РФ
  • Адресная лента
    • Купить в РФ, 60 свет/метр, 30 свет/метр
    • Купить на Али ссылка, ссылка
    • Black PCB / White PCB – цвет подложки ленты, чёрная / белая. В видео была чёрная
    • 1m/5m – длина ленты в метрах (чтобы заказать 2 метра, берите два заказа 1m, очевидно)
    • 30/60/74/96/100/144 – количество светодиодов на 1 метр ленты. В видео использовалась лента 60 диодов на метр
    • IP30 лента без влагозащиты (как на видео)
    • IP65 лента покрыта силиконом
    • IP67 лента полностью в силиконовом коробе
    • Постфикс ECO – лента чуть более низкого качества, меньше меди, на длинной ленте будет сильно проседать яркость
      (Алик) (купить в РФ) (купить в РФ)
    • Обычные aliexpress, aliexpress, искать
    • Мини aliexpress, aliexpress, искать

    Для использования ВСЕХ возможностей прошивки и/или больших матриц вместо Arduino NANO нужно брать более “мощные” платы. Инструкции по прошивке ищите ниже. Какую плату выбрать? Я думаю Wemos D1 mini – лучший выбор, т.к. он компактный и мощный + на борту есть Wi-Fi, и в дальнейшем с ним появятся отдельные плюшки. STM32 дешевле, но к ней нужен программатор! Если не хотите плясать с бубном конечно же. Также у STM32 какие-то проблемы с выводом изображения на ленту: оно чуть медленнее, чем у esp и avr (привет костылям от FastLED). Заметно подлагивает только в игре Runner, все остальные режимы и эффекты работают стабильно! Проверял на матрице 16х16.

    Очередной шилд. Светодиодная матрица 8х8. (Сага в 3-х частях). Часть 1 (Теоретическая)

    Небольшое вступление.
    Давно было желание изготовить светодиодную матрицу, а еще больше поиграться с написанием скетчей для ее оживления. И вот наконец-то дошли руки. (Самое удивительное, что плату сделал достаточно быстро, а вот написание программы и оформление статьи — самое времязатратное дело).

    Итак, попробуем сделать светодиодную матрицу, размером 8х8. Причем, для удешевления конструкции, возьмем не готовую платформу, а 64 светодиода. (Не поверите, по деньгам выходит почти в три раза дешевле. Конечно, с запайкой придется повозиться, но эти трудности меня не остановили).
    Возможно, я немного перестарался в написании, но очень хотелось рассказать все досконально. Как часто пишут в инете: “феерическая расстановка точек над. ” По традиции, разобью статью на три части: «Теория», «HARD» и «SOFT» 🙂

    Итак, часть первая, «Теоретическая».
    Кому все давно известно и понятно, смело можем пропускать 🙂
    Что такое светодиодная матрица?

    Логично предположить, что светодиодная матрица состоит из светодиодов.
    Светодиод (LED англ. Light Emmiting Diode) это Свето Излучающий Диод. И ни как не лампочка. А так как это диод, то он, (кроме того, что может излучать свет) является полупроводниковым прибором.
    Светодиоды могут быть различных цветов, размеров, форм, мощностей и т.д. (Погуглите на эту тему самостоятельно).

    Самыми ходовыми (у Ардуинщиков) являются круглые, 3-х (реже 5-ти) миллиметровые, с диффузионной (рассеивающей) линзой, стандартные.

    Важной характеристикой светодиода является зависимость падения напряжения от тока при прямом и обратном включениях. По графику (смотри ниже) можно определить, что каждому значению тока соответствует свое падение напряжения на светодиоде. Чем выше значение тока, тем выше падение напряжения (и тем выше яркость).

    Полярность: светодиод в одну сторону не проводит ток, а в другую проводит и при этом светится. Поэтому, если перепутать полярность — светодиод не будет светится, но при этом не перегорит.
    Напряжение пробоя: Если при неправильно включенном светодиоде увеличить обратное напряжение больше допустимого светодиод сгорит. Обычно около — 5 вольт.
    Рабочий ток: Светодиод, когда светится, имеет максимально допустимый прямой ток (If), если этот ток больше допустимого — светодиод сгорит. Максимальный ток светодиода зависит от его модели.

    ! ВАЖНО!
    Светодиод нельзя напрямую подключать к источнику напряжения.

    Ниже способы подключения и пример расчета токоограничивающего резистора:

    Немного поясню. В расчетах мы используем закон Ома 🙂 I=U/R.
    Кому лень считать и лазить по справочникам, советую воспользоваться ON-Line калькулятором .
    Там, кстати, вы найдете и более точные параметры для разных светодиодов.

    Общее между светодиодом и лампочкой только то, что они излучают свет, больше сходств нет:)

    Очень хорошо описано все, что касается светодиодов тут . Рекомендую ознакомиться, ну а кому лень читать, скажу по простому:

    * У светодиода два вывода: Анод (длинная ножка) и Катод (короткая ножка).
    * Если через светодиод пропустить ток в прямом направлении (+ к Аноду, а минус — к Катоду) — то он будет светиться.
    * Для нормальной работы светодиода, протекающий через него ток должен быть, как правило, от 3 до 20 мА.

    Теперь будем плавно переходить к вопросу объединения светодиодов в нечто БОЛЬШЕЕ и, самое главное, управлению этим «объединением».

    Дальше по тексту, для простоты понимания, пока забудем про токи, резисторы и т.п. Будем считать, что все это у нас уже обеспечено.

    Ага, значит два провода на один светодиод…
    Хм, а если у нас 4 светодиода — понадобиться 8 проводов, для 16 — 32. Не, так не годится. Попробуем немного сэкономить на выводах. В первом приближении, мы запросто можем все катоды объединить и посадить на землю

    Подаем на вывод №1 положительный потенциал — загорается первый светодиод ну и т.д.

    Тот же принцип, но несколько строк 🙂

    Вроде все хорошо. Мы в такой схеме можем независимо управлять каждым светодиодом и зажигать их в нужной нам комбинации. Это, так называемый, режим статической индикации. Но есть тут и ложка дегтя… В такой схеме соединения, мы имеем для 9 светодиодов — 9 управляющих линий. А для 64 светодиодов — соответственно 64 вывода. Короче, сколько светодиодов, столько и управляющих сигналов. Довольно расточительно…

    Ужимаемся еще.
    И тут на сцене появляется динамическая индикация.
    Динамическая индикация – это метод отображения целостной картины через быстрое последовательное отображение отдельных элементов этой картины. Причем, «целостность» восприятия получается благодаря инерционности человеческого зрения. (На этом принципе, как вы догадываетесь, построено кино и телевидение :)).

    В светодиодной матрице светодиоды соединены между собой следующим образом:

    Получается по схеме, что светодиоды собраны в строки и столбцы. Если подать «1» в столбец (т.е., подать нужное напряжение), а одну (или несколько) строк соединить с землей, то загорятся светодиоды на пересечении этих строк и столбца.
    Пару примеров, поясняющих данный принцип:

    Я выбрал для реализации самый удобный вариант матрицы — 8х8 (не буду объяснять почему… Но дам подсказку: 1 байт=8 бит).

    А как выводить нужное изображение на такую матрицу?
    Ответ: построчно. (Ну или по столбцам)

    Напомню, что в один момент времени будут гореть нужные светодиоды только одной строки. И получается, что при высоких частотах, человеческий глаз не способен разглядеть эти переключения, и кажется что картинка горит постоянно. (кстати, в интернете рекомендуется не использовать частоты кратные 50Гц).

    Рассмотрим, вывод на матрицу изображения буквы «А»

    Условимся, что за активность («притянутость к земле») строки у нас отвечает регистр “ROW REGISTER“, а за нужные (для текущей строки) колонки “COLUMN REGISTER“.
    Весь вывод картинки будет состоять из восьми шагов. На каждом шаге к земле будет подключена только одна строка.

    Думаю, что последняя картинка очень хорошо объясняет весь процесс. Как мне показалось, добавить словами тут и нечего. Пора переходить к вопросу воплащения задуманного в жизнь.

    Светодиодная матрица со светодиодами 5мм 8 на 8 красного цвета с общим анодом. Делаем цифровые часы со своими знаменательными датами. Много текста фотографий. ОСТОРОЖНО ТРАФИК!

    Продолжая тему самодельных цифровых часов на светодиодных матрицах, хочу предложить обзор на светодиодные матрицы с диаметром пятна 5мм, размером 60 на 60мм, красного цвета. В обзоре ссылки на проект самих часов. Что из этого получилось. Видео после года эксплуатации.
    Кому интересно — добро пожаловать под кат.

    Я уже делал обзоры на мои попытки сделать себе светодиодные часы или вот ещё
    Копая эту тему, я наткнулся на интересный для себя проект Часы Super Clock
    Этот проект с 2014 года, получил своё дальнейшее развитие, но, об этом ниже, а пока об обозреваемом товаре
    Итак, сейчас этого товара уже нет, похожий товар недорого можно купить например тут, и цена в 72 рубля за штуку — практически даром, а мне год назад повезло получить матрицу за 43 рубля с доставкой, причём все матрицы рабочие, претензий к товару, продавцу, упаковке, доставки — нет.

    Заказ был сделан 11.10.2016, а 17.10.2016 был отправлен. Продавец предоставил трек номер, который отслеживался всё время поставки, 09.11.2016 посылку я получил у себя в ПО, в результате, всё стандартно, — около месяца, что для нашей местности нормально.

    Товар пришёл в аккуратной, небольшой коробке, размером 80 на 90 на 130мм

    Внутри в пять рядов, попарно, с прокладками из вспененного полиэтилена — лежали 10 матриц

    С обратной стороны контактная группа, для целостности которой и применяется вспененный полиэтилен, он-же при пересылке, использовался как мягкая прокладка меж матрицами и удерживающий он смещения фактор

    Поверх матрицы наклеена защитная плёнка

    На боковой стороне панели надпись 2088BS

    Даташита на эту матрицу я не нашёл
    Есть на 23881 или например вот:

    Из маркировки
    23 — 2,3″ — размер в дюймах
    88 — количество в рядах и столбцах
    1 — цвет поля (чёрный), цвет подложки светодиода (белый)
    B — с общим анодом
    S — яркий красный, напряжение питания 1,8V номинал 2,2V максимум, яркость 15-20mcd

    Вообще, на картинке продавца матрица без центрирующих выступов по бокам и с чёрным цветом этих самых боков. А пришли матрицы иные. Об этом указывалось на странице продавца в отзывах покупателей, уже купивших этот товар. По этому для меня это не стало открытием (неожиданностью), но цена покрыла все недовольства по этому поводу
    А бока я просто закрасил маркером в два слоя и не парился лишним
    В остальном, упаковка отличная, товар годный, доставка — норм, цена низкая (была).

    Итак, для чего (под что) эти матрицы брались
    Я уже выше давал ссылку на этот проект, дам ссылку на его форум
    Чем именно мне понравился именно этот проект?
    Ну во первых — прикольная анимация отражения информации
    Изначально это был проект на 16меге на 3 сдвиговых регистрах 74HC595, часами DS1307, с возможностью загрузки бегущей строки через Bluetooth модуль HC-05, или через преобразователь USB-USART FT232RL. А так-же управление жестами (переключение меж режимами). Будильники и прочая с выложенными исходниками, в полном объёме, с комментариями в исходниках на русском языке, а так-же полностью разжёванными комментариями автора в форуме.
    Во вторых, в часы занесены памятные даты, которые можно при желании редактировать и добавлять свои.
    Позже проект перевели на 32 мегу и тут понеслось…
    Обратный отсчёт на Новый год
    Почасовая кукушка
    Перешли на часы DS3231
    Добавили:
    Датчик давления с построением графика давления за сутки (удобно для кратковременного прогноза погоды)
    Датчик влажности
    Несколько беспроводных выносных датчиков температуры со связью по Bluetooth
    Была написана программа для смартфонов на андроиде и для компьютера для связи с часами по Bluetooth, с возможностью отправлять настройки, коррекции, отправлять бегущую строку, настройки будильников, выгрузка из часов графиков температур, влажности, давления за сутки
    Возможность изменять шрифт (три варианта шрифтов в прошивке), символов и прочая
    И всё это в исходниках разжёвано автором комментариями на русском языке, для всех желающих, кто очень хочет, — СВОИ! часы, но кто, при этом, ни разу не программист (от слова совсем!)
    Вот чем привлёк к себе этот проект в отличии от других
    А ещё, что хотелось-бы сказать про автора этого проекта — так это про поддержку в форуме.
    Человек не обламывается и реально помогает при возникновении проблем и вопросах. По этому его проект, на мой взгляд, по истине можно признать «народным». (ИМХО)

    Итак, вообще матрицы оказались не те, которые мне были нужны для этих часов
    Для этих часов необходимы матрицы с ОБЩИМ КАТОДОМ
    Т.е. с буквой A в маркировке (маркировка должна была выглядеть как 2088AS)
    Вообще, понятие с ОБЩИМ КАТОДОМ (ОК) или с ОБЩИМ АНОДОМ (ОА) — весьма условно
    И в той и в другой матрице. везде, и аноды и катоды соединены в строках и столбцах — одинаково
    Единственно в чём разница, это на какие выводы идут аноды и катоды
    Принято считать, что как матрица соединена в строках — так она и называется — общий катод в строке, значит ОК, если общий анод в строке — значит ОА
    Так вроде интуитивно правильно получается
    А вот как их классифицируют китайцы — одному богу известно и бывает очень по разному
    Пользователь dt_andrew например, на радиокоте, предлагает так:

    Понятие ОА, ОК для матриц — НЕ ПРИМЕНИМО, это вызывает массу не понимания и путаницу
    для себя я решил так

    Матрица
    на выводах (16, 15, 11, 6, 10, 4, 3, 13) которой АНОДЫ светодиодов
    и на выводах (5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9) КАТОДЫ светодиодов = СЧИТАЕМ MARTIX_TYPE_0

    Матрица
    на выводах (16, 15, 11, 6, 10, 4, 3, 13) которой КАТОДЫ светодиодов
    и на выводах (5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9) АНОДЫ светодиодов = СЧИТАЕМ MARTIX_TYPE_1

    Так вот, для этого проекта удобнее матрицы с подключением выводов (16, 15, 11, 6, 10, 4, 3, 13) к анодам светодиодов матрицы, а выводы (5, 2, 7, 1, 12, 8, 14, 9) к катодам. или MARTIX_TYPE_0 по классификации dt_andrew
    В этом случае контакты матриц, будут располагаться вдоль платы — что удобнее в монтаже платы
    И разные версии плат, под такие матрицы, изобилуют на форуме в выше озвученной теме.
    А вот плат под матрицы с ОА или MARTIX_TYPE_1, то бишь с маркировкой как на моих 2088BS — таких плат не было
    Пришлось рисовать свою (впрочем, для меня это не проблема)
    Хотя вот например SergeyK предложил просто сделать плату-переходник
    То-же выход
    Но для меня, ещё одна плата в бутерброд часов — не лучший выход (ИМХО)
    Уж пусть будет чуть больше переходов, но, на одной плате
    Получилась вот такая плата

    Я нарисовал корпус матрицы, разместил, согласно даташита, контакты, добавил переходные контакты, чтоб легче было потом распаивать сами матрицы с противоположной стороны, промаркировал контакты, чтоб легче было потом рисовать, скопировал и размножил до трёх штук, совместил и выставил их, относительно друг друга — это и определило размер платы
    Дальше — дело техники
    Файл в Sprint-Layout.6, кому интересно, можно скачать тут
    Включить заполнение металлизацией свободных участков платы — она выполняет функцию проводника массы (земли)
    Схема тут
    Получился приблизительно вот такой вариант:

    Матрицы своими контактами припаяны к плате, за счёт чего и держатся
    На плате распаяны все компоненты
    В качестве корпуса используются два куска оргстекла
    Сама плата через 4 стойки с внутренней резьбой М4, взятые от крепежа ручек межкомнатных дверей, крепится к задней пластине «корпуса»
    И через ещё 4 таких-же стоек, длиной больше на размер толщины матриц, задняя пластина крепится к передней пластине так-же винтами впотай
    Кнопки выполнены старыми, убитыми, светодиодами яркого свечения диаметром 5 мм (вполне достойное применение) — приклеены секундным клеем до рабочего органа кнопки
    В качестве Б/П используется Б/П от телефонной зарядки со штатным разъёмом mini USB, купленный в Связном за 100 рублей
    На этом про матрицы всё.
    На фото отсутствуют: датчик давления, датчик влажности, модуль Bluetooth
    О них позже
    Расскажу как я загнал в список знаменательных дат — свои даты
    И более подробно об этих часах, думаю будет интересно
    Видео работы часов сейчас:

    Не стал мучить Катю, совмещая её с часами
    Просто нашёл её прошлогоднее фото, выложу его тут

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    Автору Instructables под ником mansurkamsur потребовались крупные светодиодные матрицы – 100х100 мм, несмотря на разрешение в 8х8 пикселей. Готовые платы с таким разрешением бывают различных размеров, максимальный из которых – 60х60 мм. Пришлось изготавливать нестандартные матрицы своими руками.
    Самоделка выполнена на микросхеме MAX7219, поэтому она полностью совместима с существующими программами для Arduino и других платформ, управляющими аналогичными готовыми матрицами. По схеме она от них тоже не отличается, только светодиоды более крупные. И соедининие в цепочки, подобно сдвиговым регистрам, допускает ничуть не хуже. Но, в отличие от дисплея на сдвиговых регистрах, индикация здесь динамическая.
    Схема устройства – также стандартная:

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    Светодиоды понадобятся крупные – диаметром в 10 мм. Если таких не найдёте, можно взять и обычные, 5-миллиметровые, также с гибкими выводами. Но тогда шаг между ними будет очень большим. Все остальные компоненты, в т.ч. микросхема драйвера – наоборот, миниатюрные и SMD. Касается это и полярного конденсатора, который взят не электролитический, а танталовый. Применять его не рекомендуется, так как такие конденсаторы при случайной переполюсовке и/или превышении напряжения загораются. В прямом смысле. Огнём. Лучше вместо него припаять к тем же площадкам обычный электролитический конденсатор с выводами. Всё равно плата большая.
    Файлы формата Gerber для изготовления платы мастер выкладывает здесь под лицензией CC-BY-SA. Чтобы их скачать, необхожима простейшая регистрация. Ничего сложного в изготовлении платы нет, можно и ЛУТом. А при известной ловкости – и на perfboard’е. Но мастер решает заказать платы (ему нужно несколько модулей) прямо там же (у другого производителя тоже можно). И вот они приезжают, рассмотрим любую из них с обеих сторон:

    Приезжают и компоненты:

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    Особенностью устройства является расположение микросхемы драйвера поверх точек впайки светодиода с обозначением D30. Поэтому он сначала впаивает этот светодиод, заранее откусив ему выводы на такую длину, чтобы микросхема поместилась:

    Благодаря металлизации отверстий, этот фокус проходит, и “ноги” с обратной стороны платы не выступают. Если же плата изготовлена ЛУТом, откусывать придётся уже после впаивания, а сами светодиоды – впаивать не впритык к плате, чтобы пропаять с обеих сторон. Роль перемычек будут играть их выводы. А выводы микросхемы придётся немного подогнуть, чтобы её можно было чуть приподнять над точками впайки светодиода. А вот мастер впаивает и саму микросхему:

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    А за ней – и остальные светодиоды:

    Этим светодиодам откусывает выводы уже после впайки:

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    И пассивные компоненты. Если всё же решитесь применять танталовый конденсатор – проверьте полярность десять раз. У светодиодов достаточно один раз, у тантала – все десять. И полряность подключения питания к готовой плате столько же раз проверяйте перед включением. Это – вопрос пожарной безопасности. Но лучше, конечно, обычный электролитический конденсатор вместо танталового установить. Он переполюсовки, конечно, тоже боится, но, по крайней мере, огня не будет.

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    Наконец, мастер впаивает в плату гребёнку со стороны входа. Теперь можно подключить к ней разъём и подать питание и сигналы управления. Для соединения же матриц в цепочку необходимо входную гребёнка следующей платы припаять к выходным площадкам предудыщей. Все платы нужно обязательно закрепить на каком-нибудь основании, так как прочности одних только паек недостаточно.

    Самодельная светодиодная матрица 8х8 пикселей, 100х100 мм

    Наконец, мастер испытывает модуль:

    Для этого он применяет плату Wemos D1, так как для неё есть готовое ПО, управляющее такими матрицами. Подойдёт и Arduino, и другие платформы, для некоторых из них придётся написать ПО самостоятельно. Изготовив нужное количество устройств, можно составить из них дисплей требуемых размеров и разрешения.

Ссылка на основную публикацию