Ворота откатные: выполняем работу самостоятельно

Ворота откатные: выполняем работу самостоятельно

На сегодняшний день практически каждый человек, у которого имеется загородный участок, старается его максимально приукрасить. Практически любой человек старается оградить себя от внешнего мира, чтобы чувствовать себя абсолютно свободно и раскрепощенно. Кто-то ограждает себя глухим непрозрачным заборов. Другие же предпочитают литую металлическую прозрачную ограду. Еще кто-то отдает предпочтение деревянному забору. Как говорится, о вкусах не спорят. Одно лишь можно сказать с уверенностью, что любой из оград необходимо иметь входные ворота.

Конструкция входных ворот может разнообразной. Однако все они по своей сути можно разделить на несколько видов:

1. створки которых открываются при помощи петель
2. откатная система

Что касается первого варианта, то здесь все достаточно просто. Мы не будем подробно на них останавливаться. Поговорим о том, каким образом можно самостоятельно сделать откатные ворота.

Откатная система – достаточно сложный механизм для самостоятельного конструирования. Однако, если выполнять все работы по инструкции и чертежу, то с этим у вас не возникнет больших проблем. Давайте подробно разберемся в том, что из себя представляет вышеуказанный вариант ворот. Это не что иное, как дверная створка, которая открывается и закрывается посредством движения по направляющим. Как правило, направления открытия и закрытия выбирается изначально одно, т.е. либо вправо, либо влево. Можно, конечно, сделать и в обоих направлениях. Однако такой способ не имеет не только преимуществ практического использования, но и более трудоемок в конструировании.

Откатная система может приводиться в действие тремя способами:

1. Ручным (когда владелец просто производит открытие и закрытие вручную, передвигая по направляющим створку)
2. Механическим (когда по направляющим створка приводится в движение путем поворота лебедки барабанного типа и т.п.)
3. Электрическим приводом (автоматическое открытие и закрытие)

Безусловно, что для самодельных откатных ворот самым простым является первый вариант. Два других также могут быть выполнены в домашних условиях. Однако, чем больше элементов в конструкции, тем сложнее. Также не стоит забывать о том, что мы все хотим сделать своими руками, а не приглашать специалистов, которые с удовольствием сделают любую по сложности работу, но за ваши деньги. И деньги не малые.

Конструкция и чертежи откатных ворот

Любую работу следует всегда начинать с планирования. Нужно не забывать, что принцип работы таких типов ворот один и тот же, не смотря на различные способы привода. Перед тем, как приступить к непосредственному конструированию, необходимо внимательно изучить чертежи откатных ворот, которые представлены в нашей статье ниже. Нет необходимости следовать всем нюансам и размерам в точности, как там описано. Чертеж дает общее представление конструкции. А уже непосредственно каждый из вас выберет не только нужные габариты, но и сможет привнести что-то свое, чего нет в описании.

Любое производство ворот следует начинать с каркаса. Для этого отлично подойдет использование металлической профильной трубы. Диаметр трубы подбирается отдельно по желанию (например, 40х25х2). Путем отрезания труб нужного размера и сваривания их между собой, мы получаем каркас нужной нам формы, например, прямоугольной (чаще всего используемой). Далее следует обшивка каркаса. Она может быть выполнена при помощи различных материалов. Неплохим вариантом может служить такой материал, как профнастил. Профнастил – легкий, прочный, долговечный, удобный в использовании материал, который может быть произведен в любой цветовой гамме (либо покрашен в иной цвет самостоятельно).

Следующим этапом будет крепление к каркасу роликов. Как правило, используется 3 ролика. Два из них крепятся снизу в начале и конце каркаса. Один закрепляется сверху к опорному столбу. При помощи роликов, как вы понимаете, и будут двигаться ворота. Роликам необходимо иметь под собой специальную площадку, по которой они будут беспрепятственно перемещаться в ту или иную сторону. Площадка эта называется направляющей. В качестве направляющей можно использовать металлическую трубу небольшого диаметра. Сверху она просто приваривается к каркасу. В нижней части все обстоит сложнее. Следует на протяжении всей длинны ворот вырыть канавку, залить ее бетонным раствором. Именно в бетонное основание и монтируется направляющая. Длина нижней направляющей должна быть длиннее самих ворот чуть более чем в два раза. Например, если длина ворот 3 метра, то направляющая 6,5 метров. 50 см лишнего пространства служит для того, чтобы избежать схода роликов при полном открытии.

Мы привели лишь один пример конструкции, которую вы можете выполнить в домашних условиях, предварительно изучив чертежи откатных ворот. Нужно помнить, что любая работа сложна лишь вначале. Если подойти к ней ответственно и с желанием, то вы сможете преодолеть любые трудности и ворота, сделанные своими руками будут радовать вас. Желаем удачи!

Откатные ворота: выполняем работу самостоятельно

Ни один загородный участок не обходится без ограждения. Материал, из которого оно будет изготовлено, владелец может выбрать по своему вкусу и кошельку. Ворота являются неотъемлемой частью ограждения.

На сегодняшний день существует немало конструкций ворот. Однако все эти конструкции бывают двух видов:
– створки ворот открываются с помощью петель;
– откатная система.

Рассмотрим более подробно откатную систему. Эта система может приводиться в действие такими способами:
1. Ручной способ (створки передвигаются вручную).
2. Механический способ (створка двигается с помощью поворота лебедки).
3. Автоматический способ.

Откатная система представляет собой достаточно непростой механизм. Однако, соблюдая все правила и этапы работ, можно заняться самостоятельным конструированием.
Перед началом работ необходимо все детально спланировать и внимательно изучить чертежи ворот. Они помогут получить общее представление о конструкции.

Этапы изготовления и установки откатных ворот:
1. Подготовительный этап. Он включает в себя следующие пункты:
1.1. Подбирается автоматика и все необходимые комплектующие. Следует приобрести датчик для оповещения о том, что система активирована. Автоматику следует выбирать, учитывая размеры, массу, а также частоту эксплуатации.
1.2. Схема и размер будущих ворот. Для этого, необходимо знать какой транспорт будет заезжать в ворота.
1.3. Выбор облицовочного материала. При выборе облицовки необходимо учитывать дизайн заезда и непосредственно самого участка, а также строительный материал, из которого изготовлено ограждение.
1.4. Информация о местности, на которой будет производиться установка ворот. Для того чтобы установить опорный фундамент следует выяснить плотность грунта, а также глубину промерзания.
2. Этап установки откатных ворот. Необходимо соблюдать следующий порядок установки:
2.1. Подготавливается яма под фундамент. Её глубина не должна быть менее полутора метров. Ширина ямы должна быть около пятидесяти сантиметров. Возведение фундамента является важным аспектом, так как он принимает на себя нагрузку всей конструкции.
2.2. Заливается бетоном собранный закладной элемент. Собирается металлическая конструкция из арматуры. Она накрывается сверху швеллером. Забивается в землю так, чтобы верх швеллера был выше уровня земли примерно на 5 см и заливается бетоном.
2.3. Подводится электричество к месту, где будет установлена автоматика. Подводим провод питания, подключаем его к домашней сети и облачаем в трубку из металла или пластика.
2.4.Монтируется каркас ворот. Его устанавливают на уровне с роликами и задвигают.
2.5. Устанавливаются основания для роликов и полотен. Ролики закрепляют с помощью четырех болтов, приваренных к швеллеру.
2.6. Закрепляется верхний ограничитель. Этот механизм является направляющим. Он заставляет конструкцию правильно двигаться. Он состоит из основания и крышки. Сначала крепится основание, затем устанавливается каркас и фиксируется крышкой.
2.7. Монтируются заглушки и крайний ролик. Этот ролик смягчает давление на опору. Он прикручивается или же приваривается к нижней части рамы. Заглушки защищают от попадания влаги. Они прикручиваются или привариваются к оставшимся углам.
2.8. Устанавливаются уловители. Когда конструкция полностью готова и ворота закрыты, они слегка прикрепляются к столбу. Затем ворота открывают и уже надежно закрепляют уловители.

Если работы выполняет человек, который не имеет опыта, то он может совершить следующие ошибки:

• – некачественная подготовка фундамента;
• – существует вероятность неправильного монтажа и крепежа всех деталей;
• – попадания песка в подшипники может спровоцировать скрип;
• – неправильное определение глубины замерзания может повлечь за собой перекос одного из столбов.

Рассмотрим преимущества, которыми обладает откатная система ворот:

• – откатные ворота экономят место;
• – возможность выбора автоматики для ворот;
• – достаточно большой период эксплуатации;
• – в отличие от других видов ворот, не провисают петли;
• – существует возможность выбрать вариант конструкции;
• – существует много вариантов отделки из различных материалов.

Откатные ворота имеют свои недостатки:

• – довольно большие материальные затраты;
• – наличие дополнительного фундамента для крепления привода и консольной части;
• – наличие свободного места вдоль забора.

Помните, для того, чтобы ворота были надежными и имели большой срок эксплуатации, необходимо ответственно подходить ко всем этапам проделанной работы.

Вся продукция компании DoorHan соответствует Российским и Европейским стандартам качества

Как правильно сварить откатные ворота из профтрубы

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у распашных, а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструкция откатных ворот

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

• вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
• масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
• вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

• нижнюю направляющую балку;
• поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
• пару опорных тележек с площадками под них;
• концевой ролик;
• нижний и верхний уловители;
• заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

• профильные трубы 50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
• труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
• 20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
• отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
• арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
• при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
• краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

• из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
• длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
• противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
• после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
• устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
• траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

1. К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
2. Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
3. Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

1. Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
2. После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
3. Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
4. Обвариваются поддерживающие площадки.
5. Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
6. Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
7. Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
8. На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
9. На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
10. В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
11. Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

• зубчатой рейки;
• электропривода;
• сигнальной лампы;
• фотоэлементов;
• пульта ДУ;
• блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

1. Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
2. На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
3. Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
4. На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
5. На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Полезные советы

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

1. Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
2. Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
3. Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
4. Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

• Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
• Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
• Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
• Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
• Нижний и верхний улавливатели.
• Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
• Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Как монтировать автоматические откатные ворота самостоятельно

Самостоятельное изготовление откатных ворот требует предварительной подготовки схем и чертежей. Необходимо предварительно ознакомиться с инструкцией по созданию такого объекта. Приступая к этому процессу, желательно иметь навык выполнения подобных работ.

Виды конструкций ворот

При создании своими руками качественного и красивого забора необходимо заранее определиться с типом будущей модели. Самыми сложными частями в ограждении дома являются именно ворота. Конструкция забора не имеет движущихся частей.

Калитка и полотно используются постоянно. Они должны быть прочными, долговечными и удобными в использовании. Если конструкция откатных ворот является сложной, то створок и проходов может быть несколько.

Основными материалами для изготовления откатных моделей является дерево или металл. Обеспечить удобство использования конструкции можно только при ее правильном выборе.

Она состоит из 2 створок на петлях.

Существуют различные виды откатных ворот, которые можно соорудить самостоятельно. Они будут не только играть роль ограждения, но и выполнять декоративную функцию. Умело созданная конструкция позволит сделать вид всего участка красивым и благоустроенным.

Самодельные откатные ворота являются более сложными по своей конструкции, если их сравнивать с распашными объектами. Перед тем как сделать сдвижные ворота своими руками, необходимо убедиться в том, что место под ними является ровным. При устройстве распашной конструкции требования предъявляются те же. Угол, на который будут открываться створки, зависит от ровности места под ними.

Цельная панель, установленная на роликовые опоры, должна свободно двигаться вдоль забора. В отличие от распашных ворот, откатные конструкции обеспечивают экономию пространства. Они напоминают сдвигающиеся межкомнатные двери, которые при отодвигании зимой не требуют уборки снега. Избежать излишних проблем с обустройством участка позволяет автоматика. В случае поломки привода створки открываются вручную.

Раздвижные ворота на роликах часто снабжаются фотоэлементами, сигнализирующими о закрытии створки, если транспортное средство не успевает проезжать. Ширина полотна должна обеспечивать свободный въезд грузового или легкового автомобиля, составляя 2,5–3,5 м.

Калитка возле него тоже должна иметь соответствующую ширину не менее 1 м.

Прочность и длительный срок службы откатных ворот, конструкция которых соответствует требованиям безопасности, зависит от надежности фундамента.

Типы откатных конструкций

Откатные или раздвижные ворота на даче представляют собой очень удобный вариант, который гарантирует экономию пространства. Подключение к ним автоматики обеспечивает максимальный комфорт эксплуатации конструкции, что позволяет не выходить из автомобиля при открытии створок. Ворота механические имеют следующие достоинства:

• современный внешний вид;
• удобство и комфорт при управлении;
• прочность и жесткость всей конструкции;
• сопротивляемость ветровой нагрузке;
• длительность эксплуатации;
• возможность перекрытия широких проемов.

Среди недостатков, которыми обладают механические откатные ворота, считается относительно высокая стоимость изделий. Другой минус конструкции с приводом — это зависимость от электропитания.

Откатные полотна подразделяются на консольные ворота и монорельсовые. В 1 случае створки полотна должны двигаться по верхней направляющей. Монорельсовые предполагают скольжение створки по рельсу, располагающемуся над уровнем грунта.

Ворота консольного типа защищены от осадков, поэтому такие конструкции идеальны для регионов со снежными зимами. Монорельсовые модели подходят для мягкого климата. Они нужны там, где проезжают негабаритные автомобили или спецтехника, которым может мешать консоль.

Подготовка к установке раздвижных моделей

Устанавливать ворота своими руками без автоматики либо с механическим приводом следует, ориентируясь на свой бюджет, а также общий дизайн ландшафта загородного участка. Предварительно следует выбрать комплектующие для откатных ворот. Для дополнительного удобства можно предусмотреть калитку, имеющую собственное запирающее устройство. Она устанавливается и на кованые откатные ворота, а также деревянные конструкции. Окончательный выбор зависит от предпочтений хозяина участка.

В принципе каркас откатных ворот может иметь разную обшивку. Выбирать необходимо из следующих вариантов:

• прокат (пруток, лист);
• профнастил;
• кованый металл;
• пиломатериалы.

Самодельные откатные ворота могут обладать различной массой, что обусловлено весом выбранного для обшивки материала. Чем он больше, тем более металлоемким должен быть каркас. Это предполагает использование дорогого оборудования для откатных ворот, включая фурнитуру и двигатель.

Обшивка из профнастила считается наиболее легкой, особенно если она является односторонней. Устанавливать на обрешетку слишком тонкий прокат не рекомендуется. Деревянная обшивка может оказаться слишком массивной из-за ее толщины.

Ниже представлен перечень комплектующих для раздвижных ворот. Эти элементы следует подготовить заранее:

1. Опорные столбы.
2. Яма под закладную.
3. Опорный ролик — 2 шт.
4. Зубчатая рейка для откатных ворот.
5. Ролик поддержки — 2 шт.
6. Закладная под ролики.
7. Закладная столба поддержки.
8. Электромеханический привод.
9. Каркас ворот.
10. Столб поддержки.
11. Нижний улавливатель.
12. Закладная столба поддержки.

Кованые откатные ворота, для изготовления которых использовался стальной пруток, могут обладать не слишком большим весом. Через них хорошо просматривается территория, где расположен загородный дом. Многим хозяевам участков по этой причине не нравятся конструкции откатных ворот с ковкой.

При выборе полотна из ковки, имеющего подложку, следует помнить, что оно является наиболее тяжелым. Минус состоит и в хорошем обзоре участка, который будут видеть все прохожие. Чтобы перемещать ворота кованые раздвижные, потребуется осуществить установку автоматического привода и промышленной фурнитуры.

Начало установки автоматического устройства

Начиная осуществлять своими руками монтаж откатных ворот, необходимо позаботиться о фундаменте под опорные столбы конструкции. Глубина их закладки должна составлять не менее 1–1,5 м. Подготовленные ямы следует засыпать щебнем и утрамбовать. Затем эти участки заливаются бетонным раствором.

После обустройства основания под конструкцию потребуется ознакомиться с инструкцией по монтажу откатных подвесных ворот своими руками. Все работы производятся поэтапно. Для их выполнения необходимо иметь навык работы со специальным инструментом.

Размеры откатных ворот зависят от длины выбранного материала.

Это могут быть бруски из дерева 50х100 мм. В углах они соединяются с помощью одинарного шипа. После этого вся конструкция полотна укрепляется по диагонали.

Изготавливать несущую раму можно на грунте, навешивая детали перед закреплением обрешетки. Укреплять петли следует на опорные столбы с помощью деревянных вкладышей-накладок. Если изготовить опоры потребовалось из камня, то для крепления петель используется деревянная пробка.

Выполнив навес конструкции створок ворот, можно устанавливать рейки обрешетки. Материал должен быть не только доступным по финансам, но и удобным при работе с ним. В любом случае необходимо иметь опыт, чтобы сделать обрешетку. Она всегда изготавливалась из сетки. На смену металлической пришла пластиковая обрешетка, поэтому сборные конструкции ворот уже не являются тяжелыми.

Основные элементы конструкции

Откатные ворота для дачи могут быть оснащены самым простым затвором, состоящим из опорной стойки, защелки и пружины. Стойка может быть сделана из трубы, в которой предварительно выполнена прорезь. В верхней части стойки укрепляется фасонная защелка из прочного металла.

Это обеспечивает фиксацию нижней части створки зубом защелки.

Чтобы можно было удерживать откатные консольные ворота в закрытом положении, используются шпингалеты. Они делаются из арматуры, а затем предварительно закрепляются в створках. Для их крепления используются трубы, имеющие больший диаметр. Их необходимо замуровать в грунт, используя цементный раствор. С этой целью может быть использован специальный ограничитель, закрепленный посередине въезда.

Направляющая для откатных ворот, своими руками изготовленная с учетом всех требований, должна иметь длину, составляющую 35–50 % ширины предусмотренного проезда. Для более легких конструкций используются элементы с меньшими параметрами. Несущая или направляющая балка должна обладать точными геометрическими пропорциями. Заедания роликового механизма можно избежать только при отсутствии кривизны профиля по всей его длине.

Требования к роликовому механизму

Роликовые каретки откатных консольных ворот могут быть пластиковыми и стальными. Этот узел требует особого внимания, поскольку от используемых пластиковых подшипников зависит надежность всей системы. Предназначение концевого ролика состоит в частичной разгрузке роликовых опор.

Консольная система для откатных ворот предусматривает наличие концевого ролика, обеспечивающего частичную разгрузку роликовых опор. Для поддержки полотна используются верхние ролики.

Каркас, сделанный под них, изготавливается из стали, толщина которой не меньше, чем 3 мм.

Ролики из резины являются наиболее подходящими, чем пластиковые. Последние требуют установки алюминиевой накладки. Чтобы правильно установить откатные ворота, их створки нужно закрывать при фиксации нижнего и верхнего улавливателей. Если в комплектующие для откатных ворот с высокими створками не входит верхний улавливатель, то такая конструкция не будет удобной. Наличие заглушек обеспечивает защиту направляющей от влаги и грязи.

Перед тем как самому сделать раздвижные ворота, необходимо подойти к выбору качественных роликов для механизма максимально ответственно. Чтобы вся система действовала без сбоев, необходимо приобретать ролики в соответствии с весом всей конструкции. Учитывая это, не следует делать створки слишком тяжелыми. К примеру, сборка металлических ворот требует облегчения конструкции, чтобы ролики не так часто стирались.

Устанавливая роликовые опоры, потребуется применять специальные пластины. С их помощью осуществляется регулировочный и корректирующий процесс, поскольку могут возникать незначительные погрешности расчетов. Иначе вся конструкция будет повреждена. Положение опор на регулировочных пластинах может быть изменено не только по горизонтали, но и вертикали. Стандартный комплект фурнитуры не предусматривает таких пластин.

Запоры монтируются с внутренней стороны створок выдвижных ворот.

Они должны быть оснащены специальными ограничителями. С этой целью можно воспользоваться пружинными фиксаторами. В результате створки не будут открываться и закрываться сами.

Сборка каркаса конструкции откатного типа

Процесс сборки каркаса ворот должен осуществляться с учетом всех требований. Перед тем как сделать откатные ворота своими руками, потребуется заранее рассчитать ширину проезда. Чтобы створки при открытии раздвигались полностью, требуется пространство, равное ширине полотна. Если расчет сделан неверно, то конструкция не будет полностью открываться.

Изготовление основного каркаса должно осуществляться из труб 60х40 либо 60х30 мм. Сечение внутренних перемычек, а также ребер жесткости, должно составлять 20х40 мм. Рамку необходимо собирать в следующем порядке:

1. Сделать раскрой профильных труб в соответствии с чертежом.
2. Обезжирить детали каркаса, обработав их специальным растворителем, а затем окрасить.
3. Элементы разложить на ровной горизонтальной поверхности.
4. Осуществить сборку периметра рамы, а затем прихватить ее сваркой.
5. Сделать проверку ровности углов, диагоналей, чтобы окончательно приварить каркас.
6. Смонтировать ребра жесткости с внутренними перемычками.
7. Приварить на нижнюю поверхность рамы направляющую балку швами 30 мм с шагом 40–50 см.
8. Отшлифовать сварочные швы, применив для их обработки антикоррозийную грунтовку и повторное окрашивание.

Установленный первый лист при обшивке раздвижных ворот фиксируется специальными заклепками. Специалисты рекомендуют соблюдать шаг крепления в 30 см. Следующий лист монтируется в накладку с предыдущим. Обшивку следует выполнять до полного заполнения створок.

Консольная конструкция монтируется в следующей последовательности:

• отмечаются места расположения роликов по закладной;
• монтируются роликовые опоры;
• начальная каретка устанавливается на пластину на расстоянии 15 см от проема ворот;
• рассчитывается положение следующей каретки, от длины створок вычитается 10 см, а затем полученная величина отсчитывается через весь проем от края опоры;
• пластины привариваются по отметкам, а затем на них производится установка роликов;
• после монтажа регулировочной пластины полотно выставляется в горизонт;
• накатной ролик устанавливается внутрь направляющей;
• торцевой срез закрывается направляющей заглушкой;
• нижний и верхний уловители привариваются и прикручиваются к закладным болтами.

Эксплуатация автоматических ворот в зимнее время

Приобретая ручной или автоматический привод для ворот, следует учитывать то, что любое оборудование исправно действует в определенном температурном диапазоне.

Важно знать минимальный уровень отрицательной температуры, при котором автоматизация будет действовать бесперебойно.

Возможно, что в регионе, где имеется загородный участок с забором и откатными воротами, постоянно наблюдаются морозные зимы. При этом роликовый механизм может давать сбои. Заявленный минимальный температурный уровень может выдержать до -30°С.

Если автоматика работает, то могут возникнуть другие проблемы. Они зачастую связаны с замедлением хода створок ворот либо полным отказом оборудования. Итальянскими производителями предлагается комплектовать автоматическую конструкцию приводами с системой подогрева.

Делать выбор дизайна ворот на дачный участок следует здраво. Следует помнить, что внешний вид — это еще не самый важный критерий выбора модели. Необходима функциональная воротная система, предотвращающая скопление влаги вокруг подвижных элементов конструкции. Иначе постоянное образование льда будет препятствием для свободного движения полотна. Потребуется исключить взаимодействие нижнего уплотнителя ворот со льдом или снегом дорожного покрытия.

Если подвесные откатные ворота покрылись льдом, то следует его своевременно удалить.

С этой целью полотно потребуется очистить мягким скребком, чтобы освободить движущиеся части ото льда. Для этого достаточно постучать по полотну с внешней и внутренней стороны.

В зимний период специалисты рекомендуют уделять особое внимание петлям, тросам, пружинам, роликовым направляющим. Они не должны иметь каких-либо заеданий и перекосов. Обязательно следует обеспечивать уход за замками и запорами, которым необходима периодическая регулировка.

Для помещений с повышенной влажностью устанавливается защитная штора.

Она должна быть закреплена от полотна на расстоянии 60 см. Перед тем как сделать раздвижные ворота своими руками, необходимо тщательно взвесить все преимущества и недостатки конструкции.

10 ошибок при монтаже откатных ворот своими руками. Подключение автоматики.

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

профнастил

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

глухое заполнение, типа филенки

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы: