Отливы для крыши: виды и особенности монтажа

Как установить отлив на крышу и какой материл лучше выбрать: обзор

На сегодняшний день возведение крыши – недешевая процедура, поэтому вполне закономерно желание собственника сделать все, чтобы кровля прослужила как можно дольше. Как показывает практика, при соблюдении технологий обустройства и установке всех необходимых элементов крыша легко прослужит несколько десятилетий. К одним из самых важных устройств относятся отливы для крыши, обеспечивающие зданию оперативное отведение вод со скатов во время выпадения атмосферных осадков. О том, что собой представляют такие отливы, и какими они бывают, мы расскажем в этой статье.

Что такое отлив для крыши?

Как это устроено и для чего нужно

Отливы для крыши представляют собой желоба прямоугольного, круглого или треугольного сечения, в которые со скатов стекает воды.

Внимание: Оптимальной формой сечения специалисты считают округлую, так как в такой конфигурации отсутствуют углы, в которые может забиваться мусор и грязь, а значит чистить водосточную систему дому придется гораздо реже.

Как показывает практика, качественная организация водосточной системы не только решает вышеперечисленные проблемы, но и позволяет экономить природные ресурсы за счет сбора и использования талой воды для полива.

Какой размер выбрать и как рассчитать?

Для того чтобы правило установить водоотливы на крышу, нужно правильно рассчитать необходимые размеры, ведь отлив недостаточной ширины и глубины может не справляться с возложенной на него задачей.

Для осуществления расчетов необходимо иметь информацию о:

  • расстоянии между водоотводами и точками поворота желоба;
  • площади кровли.

Важно: Для определения площади крыши ее необходимо условно разбить на элементы в виде соответствующих реальной форме геометрических фигур (треугольников, прямоугольников и прочих), вычислить площадь каждой из них и суммировать полученные значения.

Из каких материалов изготавливают?

На сегодняшний день водоотливы для крыши изготавливаются из пластика и металла, в том числе полиэстера, пластизола, оцинкованной стали, алюминия и меди.

Виды и характеристики отливов для крыши

Пластиковые

В последнее время пластиковые изделия набирают популярность среди кровельной фурнитуры. Водоотливы из пластика не только обладают минимальным весом, но и отлично стыкуются, не создавая зазоров. Кроме того, самостоятельная установка таких элементов не составит труда даже для новичка. В то же время при воздействии больших отрицательных температур материал становится хрупким и лопается, поэтому использовать его в северных регионах нашей страны нельзя.

Из полиэстера и пластизола

Отливы, изготовленные из таких полимеров, как полиэстер и пластизол, получили наибольшую популярность за счет своих отличительных особенностей: повышенной прочности, устойчивости к ультрафиолетовому излучению, бесшумности, высокой долговечности и неразлагаемости.

Оцинкованные

Отличным вариантом материала для изготовления водосточных желобов является легированная (оцинкованная сталь). Характерными особенностями таких изделий являются: низкая стоимость и антикоррозийные свойства. В то же время повреждение верхнего слоя желоба влечет за собой разрушение металла за счет окислительной реакции с влагой, поэтому устанавливать такие элементы необходимо максимально аккуратно.

При самостоятельном выполнении монтажа оцинкованных желобов следует помнить и про немалый вес стали и, соответственно, крепить кронштейны чаще обычного.

Алюминиевые

Отличительной особенностью алюминиевых отливов является их минимальный вес, в результате чего вся конструкция не требует усиленного крепежа. Однако при вступлении в реакцию с водой алюминий довольно быстро окисляется и разрушается. В связи с этим алюминиевые желоба в обязательном порядке нужно покрывать защитным составом и повторять эту процедуру ежесезонно.

Медные

Изделия из оксидированной меди отличаются от своих «конкурентов» не только благородным цветом, но и высокой степенью устойчивости к коррозии. Однако такие желоба довольно много весят, поэтому самостоятельно выполнить их монтаж непросто.

Кроме того, медные отливы нередко становятся добычей сборщиков цветного металла, особенно если за строением нет постоянного присмотра.

Пластиковые желоба для крыши выглядят следующим образом:

А так должны выглядеть правильно установленные металлические водоотливы:

Кронштейны

Кронштейны для отливов крыши также называются крюками для желоба и служат для его подвеса на стропила.

Как крепить: инструкция по монтажу

Какие инструменты и материалы нужны

Для монтажа отливов на крышу необходимо подготовить:

  • шуруповерт;
  • пилку по металлу;
  • напильник;
  • строительный уровень;
  • карандаши;
  • веревку.

Последовательность действий при установке отливов на крышу выглядит следующим образом:

  • Нанести разметку. Определить место крепления отлива, установить воронку (так, чтобы вода попадала на ее край, а не в центр, иначе во время сильных осадков вода будет переливаться через край конструкции) и ориентируясь на нее провести осевую линию, которая станет ориентиром для последующей работы. С двух сторон от воронки на расстоянии 15 сантиметров поставить держатели.
  • Сделать разметку уклона желоба. С помощью одной из кромок ранее установленного держателя провести нулевую линию до того места, где будет прикреплен очередной держатель для воронки. Уклон на один метр конструкции должен составлять около 3 миллиметров, иначе в желобе будет скапливаться жидкость. Для установки следующего крепления отлива на крыше необходимо рассчитать разницу, которая должна возникнуть между крепежными элементами, и умножить ее на три.

  • Подогнать желоб по длине с помощью ножовки. Место распила зачистить напильником. Надеть заглушку на конец трубы. Отдельные части желоба соединить с помощью вставок.
  • После сборки желоба закрепить его на держателях и проверить наличие необходимого уклона. Проводить измерения для этого не обязательно, достаточно лишь налить немного воды и убедиться, что жидкость вытекает. Если вода останется на месте, наклон необходимо увеличить.

  • Смонтировать водосточную трубу. Начать работу следует от воронки. Если длина позволяет, то трубу с воронкой можно соединять сразу, в противном случае потребуется установка колена – оно поможет избежать образования брызг и заставит жидкость стекать в трубу.

Необходимо отметить, что залогом надлежащей работы водостока является соблюдение двух правил:

  • кровля должна попадать в центр желоба или ближе к его внутренней стороне;
  • минимальный уклон желоба должен составлять 3 миллиметра на 1 метра конструкции.

В связи с этим устанавливать водоотлив на крышу необходимо предельно внимательно, не допуская спешки.

С видеоинструкциями по установке водосточной системы можно ознакомиться здесь:

Сколько стоит

Стоимость отлива для крыши зависит, прежде всего, от его материала изготовления и размера. На данный момент средние расценки на 1 погонный метр водостока в зависимости от материала изготовления выглядят следующим образом:

  • пластиковый: от 280 рублей;
  • оцинкованный: от 140 рублей;
  • оцинкованный с покрытием: от 350 рублей;
  • алюминиевый: от 760 рублей.

На сегодняшний день в «Леруа Мерлен» представлен широкий ассортимент пластиковых и стальных водоотливов для крыши стоимостью от 228 до 520 рублей.

Для ознакомления с полным ассортиментом и характеристиками каждого отдельного отлива для крыши необходимо перейти в соответствующий раздел сайта по ссылке https://leroymerlin.ru/catalogue/vodostok.

Цена работ по установке

Средняя стоимость работ по установке отливов на крышу составляет 200-350 рублей за 1 метр погонный.

Где купить отливы для крыши?

В Москве

В Москве продажей водостоков для крыши занимаются такие компании, как:

  • «AQUACORRE»:
    • официальный сайт: http://aquacorre.ru;
    • адрес: город Москва, Зеленоград, улица Андреевка, владение 13с2;
    • телефон: +7 (495) 997-90-22.
  • «RS >В СПб

    В Санкт-Петербурге приобрести отливы для крыши можно в следующих организациях:

    • «Пятый фасад»:
      • официальный сайт: http://spb-k.ru;
      • адрес: город Санкт-Петербург, Люботинский проспект, дом 4-2, литер Б, офис 62;
      • телефон: +7 (812) 649-07-27.
    • «Профкровля»:
      • официальный сайт: http://www.profroofing.ru;
      • адрес: город Санкт-Петербург, улица Пулковская, дом 2, корпус 1, офис 13;
      • телефон: +7 (812) 982-60-77.
    • «Кровли и Фасады»:
      • официальный сайт: https://krovli-spb.ru;
      • адрес: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 91, офис 507;
      • телефон: +7 (812) 380-79-80.

    Таким образом, качественная установка водоотлива на крышу позволяет избежать преждевременной порчи фасада здания и прилегающей отмостки. Именно поэтому пренебрегать водосточной системой нельзя.

    Водоотливы для крыши — 3 варианта конструкций и техника монтажа

    Три вида систем

    Сразу внесем ясность, помимо кровельной в частных домах еще есть ливневая и дренажная система отведения влаги от дома. С кровельной системой они связаны косвенно, поэтому сейчас нас не интересуют.

    ИллюстрацииРекомендации
    Вариант №1. Пластик.

    Пластиковые отливы сейчас самые популярные. Монтаж у них довольно простой, но стоит вам ошибиться с местом установки и лед или снег, сходящий с крыши, их просто сорвет.

    Вариант №2. Металл.

    Установка металлических отливов ничуть не сложнее, чем пластиковых, но они на порядок крепче и долговечней.

    Существует 4 вида таких отливов:

    1. Отливы из оцинкованной стали;
    2. Алюминиевые отливы;
    3. Медные отливы;
    4. Отливы из титан-цинка.

    Самая доступная по цене оцинкованная сталь, но ее нужно брать только с полимерным окрашиванием, иначе система проржавеет в течение 10 лет.

    Алюминий, медь и цинк-титан по долговечности примерно одинаковые, она у них стартует от 50 лет, но цена на эти отливы очень высокая.

    Вариант №3. Самоделки.

    Вариантов здесь 2: согнуть из оцинкованной стали или собрать из пластиковых канализационных труб.

    С трубами работать намного проще и легче, поэтому я рекомендую именно его, но об этом чуть позже.

    Тонкости и техника обустройства

    По большому счету, не столь важно, возьмете вы пластик или какой-нибудь из видов металлических систем, главное, не ошибиться с параметрами и местом установки. Об установке мы поговорим позже, а с параметрами дело обстоит так.

    Параметры системы

    Основным параметром системы можно назвать выбор сечения желоба и водосточных труб:

    • Для маленьких скатов площадью до 70 м² можно использовать небольшие желоба сечением 90 мм. Сечение водосточных труб составляет 75 мм;
    • На кровлях площадью до 150 м² устанавливаются отливы сечением 110 мм и трубы диаметром 100 мм. В частных домах максимальное сечение для отливов составляет 130 мм, а для труб 100 мм;

    Есть еще водосточные желоба сечением 150 мм, но они в основном устанавливаются на больших крышах производственных и административных зданий.

    • Длина одного пролета желоба не должна превышать 12 м. Если по прямой длина свеса превышает 12 м, значит, на нем устанавливаются 2 водосточные воронки по разным концам пролета;
    • Шаг подвесных кронштейнов при подвеске пластиковых отливов не превышает 600 мм, при монтаже металлических конструкций шаг может доходить до 1 м;
    • Место установки воронки в системе большого значения не имеет. Ее можно установить с какого-либо края или посередине, главное, чтобы отлив по отношению к воронке монтировался с уклоном.

    Максимальная нагрузка на 1 водосточную воронку составляет 12 м отлива.

    Как установить серийную модель водоотлива

    Разница между монтажом пластиковых и металлических систем небольшая. Практически каждая компания, выпускающая подобные системы утверждает, что их товар эксклюзивный и его монтаж особенный. Но по опыту, они мало чем отличаются и так как пластиковые системы более распространены, мы поговорим именно о них.

    ИллюстрацииРекомендации
    Установка воронки.

    Если кровля уже обустроена, то отливы монтируются на лобовую доску.

    Первой устанавливается водосточная воронка. По правилам край воронки должен быть ниже воображаемого продолжения плоскости кровли на 20 мм.

    При этом если от среза кровли провести вертикаль в желоб, то он должен заступать внутрь на треть величины желоба.

    Первые кронштейны.

    Первые два подвесных кронштейна прикручиваются к лобовой доске рядом со сливной воронкой.

    Расстояние от воронки до кронштейнов составляет 2 см.

    Уклон желоба.

    Стандартный уклон желоба для сливных систем подобного плана колеблется в пределах 2–5 см. Если мы крепим систему к лобовой доске, то чтобы соблюсти уклон нужно закрепить 2 крайних кронштейна с необходимой разницей по высоте, а затем между ними натягивается шнур и осуществляется крепление промежуточных кронштейнов.

    Шаг кронштейнов.

    Так как мы имеем дело с пластиком, максимальный шаг кронштейнов составляет 60 см.

    Металлические кронштейны.

    Металлические кронштейны монтируются на обрешетку, под кровельный материал. Соответственно такая система устанавливается до монтажа кровельного материала.

    Разметка здесь немного иная. Вначале вам нужно сложить все кронштейны в одну линию.

    Разметка.

    Дальше проводите косую линию с перепадом между первым и последним кронштейном в 2–5 см.

    Загиб.

    Для сгибания металлических кронштейнов обычно используется специальное приспособление под названием полосогиб, на нем есть бортик, по которому устанавливается линия разметки на кронштейне.

    Крепление металлических кронштейнов.

    Прикручиваются крюки саморезами к крайним доскам обрешетки.

    Установка желобов.

    Пластиковые системы при температурных перепадах изменяют свои линейные размеры, поэтому желоба просто вставляются в пазы воронки.

    Ни в коем случае нельзя склеивать желоба с воронкой.

    На стенках воронки есть градуировка, на которой указаны градусы. Желоб устанавливается на отметке соответствующей температуре окружающей среды при монтаже.

    Стык между желобами.

    Для стыковки секций желоба между собой используется специальная накладка с пазами, инструкция такова:

    • Отрезаете секцию желоба ножовкой по металлу;
    • Зачищаете срез ножом;
    • Стыкуете смежные секции с зазором порядка 5–7 мм;
    • Смазываете клеем стыковочную накладку изнутри и защелкиваете на желобах.

    Как показано на фото, край стыковочной накладки не должен находиться ближе 10 см от кронштейна.

    Колено желоба.

    Поворотные элементы к желобам также приклеиваются. При этом край поворотного элемента не должен быть ближе 4,5 см от кронштейна.

    Разуклон желобов.

    На больших кровлях, где устанавливается 2 сливные воронки по краям, уклон желобов обустраивается от центра к воронкам.
    В этом случае на торцы желобов приклеиваются заглушки, а сами желоба соединяются при помощи специальных накладок с температурной градуировкой.

    Здесь также края желобов устанавливаются по температуре воздуха в тени на момент монтажа.

    Водосточные трубы.

    При монтаже пластиковых водосточных труб, жесткое клеевое соединение используется только на первом и последнем колене, все остальные секции труб и муфт просто соединяются в пазы.

    Кронштейны для труб.

    Каждая секция водосточной трубы подвешивается на 2 кронштейна, которые крепятся к стене винтами или анкерными болтами.

    Некоторые производители обозначают специальной маркировкой верхний и нижний кронштейн.

    Сами трубы фиксируются на кронштейнах без клея, на хомуты.

    Муфты для труб.

    Для стыковки смежных секций труб используются муфты, при этом край трубы не должен доходить до дна муфты на 2 см.

    Нижний слив.

    Дабы компенсировать напор падающей воды, внизу к трубе приклеивается колено. Расстояние от края колена до земли не должно превышать полуметра.

    Капельник.

    Так называемый капельник заводится под кровельное покрытие, а нижняя его часть опускается в желоб. Установка такого приспособления желательна, но необязательна.

    Пару слов о самоделках

    Самодельные водоотливы из канализационных труб выглядят, мягко говоря, не очень респектабельно. Тем не менее, где-нибудь на даче или на сарае их использование вполне оправдано. Зачастую такие отливы делают из труб диаметром 100–110 мм. Монтируются они аналогично, а пошаговая инструкция по изготовлению есть на фото ниже.

    Как сделать отливы из канализационных труб.

    Вывод

    Инструкции данные выше неоднократно проверены на практике и отлично работают, на видео в этой статье показана работа других мастеров. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

    Основные моменты монтажа металлических и пластиковых отливов схожи.

    Как правильно выбрать материал и установить отлив на крыше

    Возведение крыши, даже из дешевого шифера — мероприятие дорогое. Для прокладки требуется купить материал, инструмент, лестницу, тросы или оплатить работу ремонтной бригады. После таких капиталовложений, каждый хочет, чтобы кровля прослужила, как можно дольше.

    Чтобы добиться долговечности, нужно соблюдать предписанные строительные нормы и правила. При соответствии этим требованиям, даже недорогой материал может прослужить 20-30 лет без капитального ремонта. Монтаж отливов для крыши своими руками позволит увеличить срок эксплуатации.

    При этом, к работе нужно приложить минимум усилий — только выбрать материал, продумать план расположения и закрепить слив на крыше. Это можно сделать самостоятельно простым электрическим инструментом.

    Устройство и предназначение

    Водоотливы для крыши – это желоб, имеющий квадратное, треугольное или круглое сечение. Предназначен для сбора воды, которая попадает на кровлю и последующего отвода на безопасное расстояние.

    Удобным является то, что одним сливом решается проблема с быстрым разрушением кровельного материала и сбором воды для полива растений. Дождевой и талый слив хорошо подходит для питания растений.

    Изначально крыши проектируются так, чтобы любая жидкость самотеком сходила и не застаивалась на поверхности. Но, так как вода имеет хаотичное движение, она может повредить отдельные элементы отмостки и верхнего слоя материала.

    Какой размер выбрать и как рассчитать

    Правильный расчет размера и протяжности стока позволит увеличить производительность отхода воды и не дать ей проникнуть в материал. Ошибки при планировании могут привести к обратному результату. Самое главное – не сделать размер меньше, чем того требует сооружение. Желоб с малой пропускной способностью не сможет отвести весь массив жидкости, который будет в него попадать. В результате будут страдать участки, прилегающие к стоку.

    Для правильного расчета нужно учесть всего две постоянные величины:

    1. Промежуток между стоками и участками поворота желоба;
    2. Общая площадь кровли.

    Сами подсчеты происходят элементарно. Нужно разделить всю кровлю на отдельные участки, в форме правильных геометрических фигур. Удобной формой для вычисления будет квадрат или треугольник. Подсчет проводится на каждом отдельном участке, а после — просто суммируется.

    Для самопроверки полученных результатов, можно провести подсчет еще один раз, с другими геометрическими фигурами. Если изначально параметры выяснялись в квадратах, можно заменить его на треугольники. В случае, если суммы совпадают – расчет правильный.

    Виды водосточных отливов

    Важно – выбор материала для проведения кровельных работ. Этот параметр является решающим, так как даже твердый металл может быть расточен и изъеден солями, кислотами, неправильной установкой.

    Из каких материалов изготавливают

    Материалов для производства немного. Всего к ним приводится несколько требований:

    1. Морозостойкость. Желоб будет находиться на улице под открытым небом. Испытанием для него будут перепады температуры, а именно сезонная смена погоды. Все материалы обладают определенной морозостойкостью, то есть количеством циклов охлаждения и прогрева.
    2. Отсутствие коррозии. Коррозия – главный враг черных металлов, поэтому сырая конструкционная сталь легко ржавеет и не может выдерживать требуемых нагрузок. Чермет в необработанном и нелегированном состоянии не допускается для производства стоков.
    3. Сопротивление влаге. Водоотливы для крыши не могут впитывать воду, так как это приведет к понижению их качеств. По этой причине, не допускается использование древесины и других пористых материалов.

    Основной массив стоков производится из металлов и пластиков. Они схожи по своим характеристикам морозостойкости и устойчивости к влаге, поэтому могут длительное время работать.

    Лучше покупать материал от проверенных производителей.

    Пластиковые

    Пластик набирает популярность в последние 10 лет. Основное его отличие от металла – легкая обрабатываемость поверхности. Если не стыкуются две отдельные части – их можно подогнать обычными инструментами, которые есть в кладовой.

    Отливы для крыши имеют следующие достоинства:

    1. Вес. Пластиковый желоб практически ничего не весит. Его можно легко транспортировать, переводить, поднимать на высоту. Низкая плотность позволит сделать монтаж металлической водосточной системы самостоятельно, даже без посторонней помощи.
    2. Влагостойкость Синтетические материалы обладают высокой стойкостью к влаге. Так как в структуре нет пор и сам пластик не может впитывать воду, водоотливы для крыши могут прослужить более 50 лет.
    3. Разнообразие. В продаже есть пластики разного цвета и текстуры. Возможно найти модель под черепицу, шифер, различные виды металла и камня.
    4. Легкость установки. Обработка пластика – простая задача. Его можно резать обычной ножовкой по металлу. Чтобы сварить две пластины друг с другом нужно нагреть их обычной горелкой на спиртовой, бензиновой или газовой основе. Сверлится любыми сверлами.

    Отливы для крыши из пластика могут устанавливаться на любые поверхности. Он не дает дополнительную нагрузку на фундамент, а значит не приведет к его ускоренному разрушению.

    Из полиэстера и пластизола

    Эти разновидности пластиковых водостоков для крыши стали основными для кровельных работ на данный момент.

    Полиэстер и пластизол обладают:

    1. Устойчивость к ультрафиолету. Многие виды пластика по УФ лучами начинают терять прочность, выцветать и даже трескаться. Это характерно для АБС пластика, некоторых видов нейлона, полипропилена. Полиэстер не боится прямого или косвенного воздействия, в том числе, он не теряет пигмент.
    2. Прочность. Полиэстеровые изделия легко выдерживают прямой удар камнем. Армированный пластик подходит для конструкции с повышенными требованиями к прочности.
    3. Простота установки. Несмотря на высокую прочность, полиэстер легко раскраивается и обрабатывается. Для спаивания можно воспользоваться горелкой.

    Важным отличием от прочих пластиков выступает его морозостойкость. Даже при экстремальных условиях, он не дает трещины и не рассыпается.

    Кроме постоянного воздействия УФ лучей, его рабочая температура составляет от -35 до +120.

    Оцинкованные

    Оцинковка – это обычная листовая сталь, которая была покрыта слоем цинка. Этот металл не склонен к коррозии, но отлично закрывает сталь от ржавчины.

    1. Низкая стоимость. Оцинковка – самая дешевая из листовых металлов. Благодаря малому весу, ее часто приобретают для отделки крыш и изготовления отливов для крыши. Может приобретаться даже в разрезанном виде, что дополнительно увеличивает комфорт от работы.
    2. Легкость установки. Работать с листовыми металлами просто. Для резки можно использовать углошлифовальную машинку или ножницы по металлу. Скрепляется с помощью пайки или сварки.

    Но есть и ряд минусов;

    1. Вес. Даже листовая сталь весит много, поэтому для работы обязательно нужен помощник.
    2. Короткий срок использования. Внутренний слой стали не поддается коррозии до тех пор, пока не был нарушен цинковый покров. Даже после минимальных царапин начнется коррозирующий процесс.

    Оцинкованная сталь боится кислотной среды, поэтому ее лучше не класть под деревьями с кислым соком. Цинк начинает разъедаться и оголяет стальной лист.

    Алюминиевые

    Алюминий – это цветной металл, по своему блеску и цвету напоминающий серебро. Намного легче и мягче стали, от чего работать с ним проще и быстрее. Является парамагнетиком и обладает нестандартными магнитными качествами.

    Основным отличием от стали так же является отсутствие коррозии. Даже будучи погруженным в воду, он не покрывается ржавчиной.

    Недостатком алюминия выступает его моментальное окисление на воздухе. По этой причине его невозможно паять без специального флюса. Даже при нагреве металла до температуры плавления, он будет сохранять округлую форму и не будет сплавляться с другой планкой алюминия. Причиной тому является оксидная пленка. Кроме этого, она может его разрушать. При постоянном контакте с влагой, он разрушается из-за окисления, поэтому нужно делать покрытие патиной, краской или лаком.

    Отливы для крыши из алюминия, при правильной обработке, могут служить более 20 лет. Причиной тому служит высокая морозостойкость, не дающая ему разрушаться даже от постоянных перепадов температуры.

    В работе алюминий прост. Малый вес позволит легко его транспортировать даже в руках. Разрезать его можно углошлифовальной машинкой с кругом по алюминию или ножницами. Для соединения лучше использовать МОБ-газ или любую другую горелку со специальным припоем.

    Установка отливов не требует специального оборудования. Легко сверлится обычным шуруповертом или дрелью.

    Медные

    Медь, кроме высоких характеристик, может подарить красивый цвет кровле. Водоотливы для крыши выполняются в двух технологиях:

    1. Голая медь. Обычный лист, который не обработан специальным оксидированным составом. Имеет стандартный рыжеватый цвет. Так как медь является активным металлом, она может взаимодействовать с влагой. Со временем цвет листа меняется на более благородный.
    2. Оксидированная медь. Это обычная медь, которая была покрыта слоем оксида на производстве. Со временем цвет не меняется.

    Оба вида допускаются к применению. Кроме цветовых изменений, отливы для крыши из меди не взаимодействует с влагой и не требует дополнительного покрытия лаком или краской.

    Медь легко раскраивается с помощью обычных ножниц по металлу или болгаркой. Чтобы ее соединить, достаточно горелки и морозостойкого припоя. Использовать обычный ПОС или чистое олово не стоит. Оно разрушается на холоде под воздействием «оловянной чумы». В качестве флюса возможно применить ортофосфорную кислоту с последующим смыванием.

    Установка отливов может производиться самостоятельно, без помощника. Медь – податливый металл, поэтому для работы с ним достаточно всего двух рук.

    Подготовка к монтажу

    Установка водостоков на крыше своими руками должна проводится неспешно, с тщательным планированием. В первую очередь нужно провести подготовку к монтажу. Нужно собрать все инструменты и материалы. Водостоки для крыши пластиковые и металлические крепятся одинаково, поэтому набор не изменяется в зависимости от материала.

    Для монтажа потребуется:

    1. Маркер (желательно, нитриловый);
    2. Рулетка или длинная линейка;
    3. Угольная линейка для измерения прямых углов;
    4. Дрель (так как работать приходится на крыше, лучше взять аккумуляторный шуруповерт, потому что он не требует проводов и значительно легче);
    5. Ножовка по металлу;
    6. Длинная веревка;
    7. Лестница.

    Кроме этого потребуется ящик саморезов и несколько туб с герметиком. Чтобы не упасть, лучше установить страховочный трос.

    Как крепить: инструкция по монтажу

    Как правильно установить водостоки на крыше? Есть несколько ошибок, которые допускают строители:

    1. Отсутствие уклона. Многие монтируют желоб по уровню, чтобы он ровно шел в воронку. Это приводит к тому, что вода не может слиться и застаивается в труба. Избавиться от это просто – нужно лишь правильно выставить уклон.
    2. Малое количество держателей. Жесткость конструкции добивается с помощью креплений. Они устанавливаются через каждый метр, чтобы избавиться от провисания труб.
    3. Плохая обработка краев. Установка пластиковых и металлических отливов требует зачистки краев трубы, чтобы не появился зазор.

    Пошаговая инструкция по установке отливов:

    • Разметка. Начать нужно с разметки крыши, чтобы определить точное место, где потребуется установить воронку. После нахождения точки, устанавливается лейка. Важно, чтобы вода попадала на край воронки, а не в центр. В противном случае, при сильном потоке, осадки будут переливаться через бортики. По лейке нужно выставить продольную оси для установки труб. С двух сторон (на расстоянии 15 сантиметров) монтируются держатели, как на фото.
    • Уклон. От одного из держателей проводится линия для установки другого крепления. При этом нужно создать определенный уклон. На 1 метр конструкции он должен составлять 3 миллиметра. При соблюдении этой пропорции, вода не будет застаиваться и спокойно пройдет вниз по стоку. Для установки следующего крепления, нужно рассчитать разницу между двумя предыдущими держателями и умножить на 3. Это будет та высота, которую нужно добавить или отнять.

    • Подгон длины. Из готовых конструкций желоба нужно отрезать подходящую длину ножовкой по металлу. Края желательно зачистить наждачной бумагой или напильником. Для повышения прочности, пластиковые отливы можно спаять горелкой, а металлические — пайкой или сваркой. Это не обязательно, но повысить прочность соединения. Можно так же пройтись по стыкам герметиком.
    • Проверка. После окончательной сборки, нужно провести замер уклона с помощью линейки-угольника.
    • Монтаж стока. Когда установка отливов окончена, можно монтировать сточную трубу. Начать нужно от воронки и, ориентируя по оси лейки, опустить его в наземный сток.

    На этом этапе можно проверить герметичность конструкции. Для этого нужно вылить большое количество воды вначале желоба. Если она не протекает и полностью уходит в воронку – монтаж был произведен в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.

    Видео инструкция

    Ниже представлено подробное видео по монтажу.

    Как установить отлив на крышах: особенности монтажа и ремонта в разных случаях

    Отливы являются частью водоотводящей системы, которая необходима для кровли с любым покрытием. Наличие этих элементов позволяет быстро устранить влагу с крыши и предотвратить гниение, коррозию материала и протечки в конструкции. Для достижения этих целей следует правильно выбрать и монтировать отливы с учётом особенностей кровельного материала.

    Правильная установка отливов на крыше

    Желоба, соединённые между собой и с иными элементами водосточного комплекса, называются отливами. Они могут иметь треугольное, прямоугольное или круглое сечение, что наиболее распространено. Принцип их действия заключает в том, что вода стекает по поверхности крыши и попадает в желоба, а по ним поступает в водосточные коммуникации. Благодаря этому на кровле не скапливается влага, что позволяет предотвратить коррозию, гниение и повреждения покрытия.

    Отливы для крыши подбирают под цвет кровельного покрытия

    Конструкция отливов всегда предполагает наличие соединительных элементов, благодаря которым можно создать водосток нужной длины. При этом монтаж системы на разных видах кровли требует соблюдения технологии.

    При самостоятельном креплении стоит учитывать следующие особенности:

    • отлив располагается с уклоном в сторону водоприёмной воронки, что обеспечит эффективный отвод осадков. На 1 м труб требуется уклон в 4–5 мм;
    • диаметр жёлоба зависит от площади крыши. Например, для кровли в 90 м 2 требуется элемент диаметров в 8 см;
    • отливы размещаются на 3 см ниже края свеса кровли. Это необходимо для предотвращения повреждения элемента в результате схода снега;
    • вертикальные трубы водостока ставятся через каждые 5 м, а при сложных конструкциях крыши они находятся на каждом углу;
    • жёлоб дополняют слёзником, предотвращающим отскакивание капель от отлива в разные стороны.

    Самостоятельная установка отлива

    Жёлоб может быть пластиковым или металлическим, но в любом случае важно подготовить инструменты и дополнительные материалы для работы. Пила, шуруповёрт и верёвка, а также саморезы помогут закрепить конструкцию. Строительным уровнем можно будет проверить угол наклона, специальные кронштейны служат для установки отливов.

    Жёлоб должен располагаться с уклоном в сторону воронки и системы приёма сточной воды

    Для работы понадобятся также все части системы, например, воронка, заглушки, уголки, соединяющие вставки. Предварительно нужно определить расположение и протяжённость системы. Воронки часто размещают по углам здания, где находятся и вертикальные водоотводящие трубы.

    Отлив для фронтона здания

    Водоотводящие элементы крыши могут быть различными, а одним из вариантов является отлив фронтона. Эта деталь представляет собой козырёк, который считается частью здания и служит для отведения воды от стен и окон.

    Козырёк сооружают на обрешётке и оснащают жёлобом отлива

    Для создания такого варианта отлива понадобится профнастил, деревянные бруски 50х80 мм, кровельные саморезы. Крепление деревянных частей друг к другу может осуществляться гвоздями и молотком. Эти части должны быть выполнены из древесины с влажностью не более 12%, а также их нужно предварительно обработать антисептическим средством.

    Козырёк может быть дополнен отливом в виде жёлоба

    Комплекс работ по созданию отлива фронтона предполагает следующие действия:

    1. Угол наклона стропил для отлива должен составлять от 20 до 45°, а ширина этого элемента — от 500 до 600 мм. Бруски напиливают на детали соответствующего размера и с учётом угла соединения элементов.
    2. Из брусков собирают каркас для отлива, прикрепляя их к стропилам крыши и стене здания гвоздями и анкерными болтами.
    3. Поверх готовой обрешётки монтируют покрытие из профнастила или металлочерепицы, делая нахлест около 5 см и тщательно обрабатывая швы герметиком.

    Для крепления профнастила используют кровельные саморезы. В местах примыкания конструкции к фронтону, стене нужно зафиксировать такими же саморезами металлический уголок, а шов заполнить герметиком. Так обеспечивается прочность отлива и предотвращается попадание влаги внутрь сооружения.

    Видео: монтаж отлива для фронтона

    Установка пластикового отлива

    Водоотводящая система из пластика имеет малый вес и не нагружает кровлю, а современные изделия отличаются прочностью. Поэтому пластиковый отлив часто является самым бюджетным и практичным решением для защиты крыши от скопления влаги.

    Пластиковый отлив фиксируют на саморезы

    Этапы монтажа отлива из пластика заключаются в следующем:

    1. После установки стропил и фиксации гидроизоляционной плёнки нужно по низу ската натянуть шнур, учитывая необходимый уклон направления отлива.
    2. На крайнюю обрешётку крыши, которая покрыта гидроизоляционным материалом, установить кронштейны для жёлоба. Эти элементы прикрутить саморезами через равное расстояние друг от друга. Оптимальным является шаг в 50–70 см.
    3. Модули жёлоба соединить в систему необходимой длины, на торцах монтировать заглушки. Детали поочерёдно фиксировать на кронштейнах.

    Чтобы проверить герметичность и правильность, нужно на одном из торцов и на углу здания вылить в систему ведро воды и понаблюдать за движением жидкости. Если она достигает специальной трубы и канавы быстро и не скапливается ни на одном участке отливов, то работа проведена правильно.

    Видео: установка водостока ПВХ

    Монтаж металлических желобов

    Металлические отливы могут быть медными, алюминиевыми или из легированной стали. Такие изделия имеют больший вес, чем пластиковые, и поэтому требуют таких же прочных кронштейнов. Для монтажа металлических систем нужно усилить обрешётку в области фиксации кронштейнов, а для этого используют доски сечением 50х150 мм.

    Металлический отлив требует тщательной фиксации, ведь он имеет большой вес

    Монтаж желобов из металла предполагает следующие действия:

    1. По низу ската натягивают верёвку на нужном уровне расположения водостока и с учётом наклона. Это проводится до монтажа гидроизоляционной плёнки, но после завершения стропил и усиления обрешётки.
    2. Элементы водостока скрепляют между собой заклёпками, а затем крепят к кронштейнам, установленным на лобовой доске крыши. Заглушки монтируют на крайние элементы, предварительно устанавливая резиновый уплотнитель и дополняя область стыка кровельным герметиком.
    3. Жёлоб с заглушкой монтируют в подвесы. Если планируется установка воронки, то отверстие в жёлобе создают заранее ножовкой по металлу или электродрелью и специальной коронкой нужного диаметра.
    4. После установки отлива крепят водосточную трубу с воронкой, тщательно гидроизолируя места стыков. Затем систему проверяют на эффективность путём заполнения водой.

    Видео: пример монтажа металлического водостока

    Как установить углы отливов разной ширины

    Формирование водостока на крыше сложной формы или обход выступа требуют соединения отливов на углах. При этом часто необходимо соединять отливы разной ширины. Для этой цели используют специальные уголки, а именно внутренние соединители и наружные муфты, которые могут быть с разной величиной угла.

    Наружные муфты помогут соединить жёлобы разной ширины на углах здания

    Процесс соединения желобов на углах не отличается от фиксации прямых элементов. Кронштейны располагают близко к углу, что обеспечит прочность и надёжность системы. Если уголок имеет короткие края, то место их стыка с прямым жёлобом тщательно гидроизолируют кровельным герметиком.

    Некоторые производители выпускают уголки с разметкой под водосточную трубу

    На углу здания может располагаться водосточная труба и поэтому нужно предусмотреть отверстие для установки воронки. С помощью ножовки или дрели с коронкой по металлу делают отверстие на угловом соединении для желобов, но предварительно нужно тщательно замерить диаметр воронки. Существуют и готовые комплекты воронок и угловых желобов, которые не требуют сложного монтажа.

    Видео: вариант стыковки жёлоба в области угла

    Водоотвод для мягкой кровли

    Поверхность крыши с покрытием из битумной черепицы не обеспечивает быстрый сход влаги и поэтому для мягкой кровли необходимы водостоки. Для монтажа можно выбрать пластиковые модели, но более долговечны металлические варианты с полимерным цветным покрытием.

    Для мягкой кровли любой формы нужны водостоки

    Если используются пластиковые кронштейны, то их фиксируют на лобовой доске с расстоянием между элементами в 60 см. Металлические опоры крепят на крайнюю доску обрешётки перед укладкой материала.

    Технология предполагает такие этапы, как:

    1. На одном конце края обрешётки или лобовой доски крепят саморез, проводят наклонную линию с учётом того, что на каждый метр приходится около 5 мм уклона. В конце линии крепят ещё один саморез и натягивают верёвку.
    2. По этой линии фиксируют кронштейны на расстоянии около 50–60 см друг от друга. Крайние опоры монтируют на расстоянии 15 см от конца доски.
    3. При монтаже жёлоба в фиксатор крепления заводят кромку элемента, которая находится ближе к краю. Отпускают кронштейн, немного надавливают и закрепляют противоположный край. С внутренней части на уголок наносят клей и оперативно складывают жёлоб. Нужно задвинуть угол до упора. Далее жёлоб с приклеенным углом ставят в другие кронштейны.
    4. После этого наносят клей на внутреннюю зону и соединяют элементы. На торцевых частях устанавливают заглушки.

    Ремонт водосточных желобов на крыше

    В результате схода снега и наледи, обильных дождей и сильных порывов ветра желоба водоотводной системы могут повредиться. Самыми неустойчивыми к таким факторам являются пластиковые конструкции, более прочны металлические, но в любом случае может потребоваться ремонт системы.

    Жёлоб любого типа может быть поврежден климатическими факторами

    Отливы подвергаются воздействию множества факторов, а нарушение функциональности системы водоотвода требует оперативного ремонта. Распространены следующие ситуации:

    • плохое отведение влаги часто связано с тем, что в желобах скопилась грязь, опавшие листья и мусор. Устранить проблему легко путём очистки системы от посторонних предметов;
    • если возникла трещина в жёлобе, то необходима замена элемента. При разломе по всей поверхности нужно полностью заменить эту деталь. Небольшие трещины легко устранить двухкомпонентной холодной сваркой;
    • если произошло разъединение элементов водоотводной системы, то нужно очистить повреждённое место от грязи, удалить старые крепления и аккуратно соединить детали, обработав стык герметиком;
    • ржавчина возникает на металлических изделиях с повреждённым защитным слоем. Её можно очистить губкой и покрыть это место антикоррозийной краской. Если ржавчина поразила всю систему, то отливы лучше всего заменить;
    • деформированные трубы после многих лет эксплуатации всегда заменяют на новые. Это необходимо для пластиковых и металлических изделий, не подвергавшихся ремонту десятки лет.

    Целостность и правильный монтаж отливов для крыши являются залогом хорошей защиты здания от влаги. Система желобов имеет простую конструкцию, но позволяет защитить стены, окна и фундамент от вредного воздействия воды. Регулярный ремонт так же необходим, как и правильный монтаж желобов, так как продлевает срок службы конструкции водоотвода.

    Отливы для крыши: назначение и особенности установки

    Для удаления влаги, регулярно попадающей на кровлю, нужны отливы для крыши. Без этих элементов дождевая вода и снег быстро приведут конструкцию в негодность, так как вызовут промокание и гниение ее элементов. Благодаря отливам срок службы крыши увеличивается многократно, а монтаж их несложно произвести даже человеку, не имеющему особых навыков в строительных работах.

    Устройство водоотливов

    Изделия представляют собой желоба с круглым, прямоугольным, а иногда и треугольным сечением, в которые вода стекает со скатов крыши. Некоторые считают, что установка отливов на крышу не требуется, так как крыша специально конструируется так, чтоб от конька к краям свеса осадки шли самотеком.

    Да, но без отливов влага стекает хаотично, из-за чего подвергается опасности отделка фасад, происходит проникновение в места соединений кровли и стен, разрушение отмостки.

    Без отливов неорганизованный сток воды станет причиной образования вокруг дома луж там, где обычно делаются дорожки. Вдобавок желоба позволяют легко собирать дождевую и талую воду для поливов или иных нужд. Еще эти элементы могут нести декоративную функцию.

    Округлая форма отлива считается оптимальной, ведь при такой конфигурации отсутствуют углы, в которые забивается сор, а значит, реже требуется чистка водосточной системы.

    Разновидности изделий

    Раньше водоотливы приходилось делать собственноручно из разрезанных пополам труб. Сейчас их производство налажено, и в строительных магазинах есть широчайший ассортимент изделий всевозможных цветов и форм, из разных материалов и с разной фурнитурой.

    Наиболее популярные модели:

    • Алюминиевые. Мало весят, поэтому для них не требуется много крепежных элементов. Главный недостаток изделий из алюминия заключается в том, что, реагируя с водой, металл окисляется и начинает разрушаться. В связи с этим необходима его обработка защитным составом, и каждый сезон покрытие должно обновляться.
    • Оцинкованные. Легированная сталь — прекрасный материал для изготовления желобов водосточной системы, так как имеет доступную цену и обладает антикоррозийными свойствами. Повреждение верхнего слоя изделия приводит к разрушению металла за счет окисления из-за реакции с водой. При монтаже оцинкованных желобов не забывайте, что сталь немало весит, а значит, кронштейны для них крепятся с шагом более частым, чем для алюминиевых аналогов.
    • Пластиковые. Эта кровельная фурнитура лишь набирает популярность. Водоотливы из пластика самые легкие из всех, а стыкуются друг с другом без зазоров. Их просто установить своими руками. Недостаток пластиковых изделий в том, что при воздействии высоких отрицательных температур, они делаются хрупкими и лопаются.
    • Медные. Кровельные отливы изготавливаются из оксидированной меди — устойчивого к коррозии и долговечного материала благородного цвета. Поскольку, медные элементы много весят, без помощи монтаж водосточной системы выполнить трудно. Нужно отметить — цена изделий достаточно высока, и за ними охотятся сборщики цветного металла, что является проблемой, когда за домом нет постоянного присмотра.

    Общим для металлических отливов является большая резонирующая способность, повышающая уровень шума от падающих капель до раздражающих пределов. Для устранения эффекта на оцинкованные изделия наносится полимерное покрытие, гасящее громкий звук.

    Правила и порядок установки

    Монтажные работы проводят по таким правилам:

    • Обязательно требуется уклон в сторону воронки и трубы. На метр длины нужен уклон в 1−3 см.
    • Размер желоба определяется в зависимости от площади скатов. Для крыши с поверхностью площадью 90 м² требуются отливы диаметром 8 см. Чем площадь скатов больше, тем большим должен быть диаметр желоба.
    • Отливы монтируются ниже края свеса крыши по меньшей мере на 3 см, чтобы элементы не сорвало во время со скатов снега.
    • Водосточные вертикальные трубы, переносящие воду от отлива до ливневой канализации, монтируются через каждые 5−6 м, при условии сложной конфигурации они устанавливаются на всех углах крыши.
    • Для предотвращения отскакивания капель от желоба под материал кровли монтируется слезник.

    Для расчета требуемого количества метров водоотлива высчитывается периметр сооружения, и к полученной величине добавляется 10−15% длины — на подрезку и нахлест в местах стыка. При выборе желоба, не забывайте, что кронштейны, водосточные трубы и воронки должны быть из аналогичного ему материала.

    Закреплять кронштейны на стропила предпочтительнее до укладки гидроизоляционной пленки. Исключение из правила делается, когда у кровли нет свеса или размер отлива мал, тогда можно зафиксировать его на карнизной планке или стене.

    В иных случаях алгоритм установки отливов таков:

    • После устройства стропильной системы крыши по низу ската натягивается шнурок с уклоном, требуемым для водосточного желоба.
    • На обрешетку, которая укрыта уплотнителем или другим водонепроницаемым, мягким материалом, фиксируются кронштейны с шагом 50−70 см (в зависимости от веса водоотливов).
    • Для тяжелых водоотливов из меди и оцинкованной стали обрешетку в месте крепления кронштейнов усиливают досками с размерами 50×150 мм.
    • Монтаж отлива начинается после закрепления кронштейнов. Модули желоба вставляются в крепления поочередно и стыкуются друг с другом. Соединения обрабатываются с помощью герметика для гидроизоляции.

    По завершении работ функционирование водосточных отливов проходит проверку, что делается следующим образом: в нескольких метрах от желоба на скат выливается ведро воды и за ее потоком производится наблюдение. Если вода стекла в желоб и следом в водосточную трубу без потерь, значит, монтаж отливов выполнен корректно.

    Парапеты и отливы для крыши: виды, материалы и особенности монтажа

    Для долгой службы кровли важно подобрать материалы, оптимально защищающие конструкцию от влаги, перепадов температур, различных механических воздействий.

    Подобрать комплектующие для водосточных систем можно онлайн.

    Реновация кровли дает возможность устранить дефекты конструкции, сделать ее более привлекательной и долговечной.

    Чтобы кровельный материал прослужил положенный срок и должным образом защищал здание от воздействия окружающей среды и непогоды, важно соблюдать все условия профессионального монтажа.

    Стоимость монтажа гибкой черепицы зависит от уровня сложности работ и наличия индивидуальных требований заказчика.

    С помощью онлайн-калькулятора можно быстро рассчитать приблизительную стоимость строительных материалов, задав основные и дополнительные параметры кровли.

    Подобрать цвет гибкой черепицы для строящегося дома можно с помощью онлайн-программы.

    Внешний вид и защитные свойства кровли могут быть улучшены за счет установки парапета. Эта ограждающая конструкция обеспечит безопасность людей при их выходе на крышу или на улицу из дверей здания, скроет возможные эстетические изъяны кровли и внешние блоки кондиционеров, защитит кровельное покрытие от воздействия ветра и влаги. Кроме того, парапет может являться одним из выразительных средств дизайна здания.

    Стоит отметить, что наличие парапетов на скатных крышах зданий, имеющих высоту свыше 10 м, прописано в требованиях СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Однако парапеты часто устанавливают и на плоских крышах, и на зданиях меньшей высоты для защиты кровли от дождя, снега и ветра.

    Незаменимые элементы влагозащиты кровли

    Парапеты являются частью влагозащиты кровли, ограждая ее от бокового воздействия атмосферных осадков в ветреную погоду. Собственно, парапет — это любое защитное возвышение по периметру кровли. На плоских крышах он называется также парапетной стенкой, выполненной из кирпича, бетона, шлакоблоков, толстой стали или в комбинации этих материалов. Сам он защищается сверху парапетным фартуком.

    Также особое значение имеют так называемые отливы для крыши. Стоит отметить, что этот термин имеет две трактовки. Во-первых, под этим сочетанием слов могут пониматься водосточные системы кровли: желоба, воронки, сливы, водосточные трубы. Когда речь идет о монтаже, скажем, пластиковых отливов для крыши, имеются в виду именно такие системы. Также отливами называются верхние планки парапета, выполняемые обычно из того же материала. В таком понимании отливы являются составными элементами парапетов, или парапетных фартуков, потому их часто не выделяют как отдельный элемент кровли.

    Конструкция парапетов

    Итак, любой парапет (или его защитный фартук) состоит из трех частей. Основная часть фасонного элемента, вертикальная, называется полкой. Горизонтальная защитная планка, устанавливаемая поверх полки, — отливом. В данном контексте парапетный фартук и есть отлив, а точнее его элементы — свесы, расположенные строго перпендикулярно или под углом к плоскости полки (см. рис. 1), и капельники — подгибы, отвечающие за отвод осадков, и находящиеся по бокам парапета (краям фартука). По отливам вода попадает через кровельные или балконные парапеты в кровельные воронки, имеющие фильтры для листьев и способные пропускать до 8 литров в секунду.

    При разработке конструкции парапета следует основательно продумать устройство примыкания кровли к парапету, чтобы в местах стыков не скапливалась вода.

    Рис. 1. Типовой защитный фартук, закрывающий парапетную стену на плоской кровле

    Виды парапетов

    Рассматриваемые конструкции различаются по следующим параметрам:

    • Форма. В зависимости от конфигурации фасада могут потребоваться следующие формы парапетов: прямые, радиальные, фигурные или комбинированные. Любые изменения простой формы обычно достигаются применением накладок и декоративных элементов из стали и сплавов, ПВХ, цементно-песочных смесей.
    • Наклон. Парапетная стенка сама по себе практически всегда строго вертикальна, а ее верхняя плоскость — горизонтальна. Но архитектурным решением или обычной необходимостью могут быть продиктованы другие варианты: установка на парапетной стенке односкатного либо двускатного фартука или перил с наклоном в сторону кровли либо во внешнюю сторону от фасада здания.
    • Высота. Для эксплуатируемых кровель зданий выше 10 м минимальная высота парапета должна составлять 1,2 м. На плоской кровле здания ниже 10 м вместо парапета может быть установлена декоративная металлическая ограда меньшей высоты. Высота парапета кровли должна гармонично вписываться в общие пропорции здания.

    Защитные планки для парапета (фартуки) изготавливаются из металлического листа толщиной от 0,3 до 0,7 мм и могут отличаться не только конструкцией, но и способом крепления:

    • Плоские планки имеют идеально ровную поверхность, и капельник — это не более чем срез металлической планки.
    • Плоские с прямоугольными капельниками планки имеют по краю прямоугольный изгиб, обеспечивающий плотное примыкание отлива к стойке.
    • «Конек» — планка с нижним креплением.
    • Сложные планки — двускатные с загнутым внутрь капельником, наиболее надежные и долговечные.
    • Простые планки имеют двускатную форму с обычным прямоугольным капельником.

    Материалы

    Как уже говорилось, полки (парапетные стенки) могут изготавливаться из любого высокопрочного материала. Отливы (парапетные фартуки) изготавливаются из ПВХ, металла или литых блоков железобетона. Любые применяемые материалы должны обладать следующими общими качествами:

    • стойкость к механическим и химическим воздействиям;
    • возможность эксплуатации в широком диапазоне температур;
    • коррозионная устойчивость;
    • разумная цена.

    Материал полки парапета часто выбирается в соответствии с материалом фасада здания и общей архитектурной концепцией. В отношении отлива возможностей для маневра больше. Материал для парапетного фартука может быть выбран тот же, что и для кровли.

    Алюминий. Недорогой легкий материал для изготовления отливов, требующий окрашивания в целях повышения защитных свойств.

    Сталь. Надежный и функциональный материал, обеспечивающий достойное соотношение цены и качества. Широко распространено устройство парапета из оцинкованной стали, имеющей более высокую коррозионную устойчивость, чем алюминий. Стальные отливы, как и алюминиевые, часто окрашивают масляными красками или эмалями.

    Медь. Дорогой материал, отличающийся высокими эксплуатационными и эстетическими качествами. За счет постепенного окисления меди на ее поверхности с годами образуется защитное покрытие зеленого оттенка, оксид меди. Такие отливы на парапетах могут служить около ста лет. Окрашиванию подобные конструкции не подвергают.

    ПВХ. Не подверженный коррозии легкий шумопоглощающий материал, который используется для покрытия парапетных металлических отливов. Покрытие из ПВХ отличается прочностью и высокими эстетическими качествами. Оно окрашено в массе, что обеспечивает стойкость цвета.

    Устройство парапета

    Сам факт установки парапета не гарантирует защиты людей и кровли. Малейшая неточность в примыкании парапетной конструкции к крыше приводит к расшатыванию, а неверно выбранный материал не сможет противостоять коррозии. Поэтому крайне важно доверить устройство парапета кровли профессионалам, которые перед началом работ произведут точные расчеты площади крыши, определят среднегодовую норму осадков и нагрузку воды на поверхность дома. Для установки парапетов и отливов на крышу даже трехэтажного дома требуется дорогостоящее альпинистское оборудование, покупка которого не так выгодна, как обращение к монтажникам-профессионалам.

    Отливы (составные части парапетного фартука) обычно скрепляются между собой двумя способами — наслоением металлического полотна или же посредством фальцовки. Преимуществами установки внахлест являются невысокая стоимость и большая устойчивость к перепадам температур. Фальцевание повышает гидроизолирующие свойства парапета и стоит дороже, однако может способствовать деформации металла при температурных скачках. Особенно остро стоит вопрос скрепления отливов при сложной форме кровли. Бывают случаи, когда требуется стыковка наклонной части отлива и горизонтальной, тогда отлив лучше изготовить специально, единым полотном. Нестандартный отлив может потребоваться и в случае, когда полка парапета имеет радиальную или комбинированную форму.

    Для установки отливов (парапетного фартука) на полках обычно используется металлический крепеж, а в случае, когда ширина отлива превышает 60 см, требуется дополнительное клеевое соединение на каучуковой, битумной или полиуретановой основе, повышающее гидроизоляционные свойства парапета.

    Устройство примыкания мягкой кровли к парапетным стенам

    Согласно своду правил «СП 17.13330.2011. Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76) парапеты высотой до 500 мм необходимо полностью оклеивать кровельным гидроизоляционным материалом. При кровлях из битумно-полимерных наплавляемых материалов край верхнего дополнительного слоя заводят на фасадную часть парапетной стены на 50–100 мм (см. рис. 2). В свою очередь, гидроизоляция на парапетах должна быть защищена фартуком из оцинкованной стали либо парапетным камнем.

    Рис. 2. Устройство кровельного пирога на парапетной стене

    Пояснение к рисунку 2:

    1. — кирпичная кладка;
    2. — фартук из оцинкованной стали;
    3. — место крепления фартука заклепками к крепежному элементу.

    При креплении парапетного фартука расстояние между точками крепления определяется жесткостью профиля, но не должно превышать 600 мм. Не рекомендуется чрезмерно жестко фиксировать все листы стальных фартуков между собой. Их можно соединять в секции длиной не более 4 м. Стыки парапетных плит необходимо надежно герметизировать тиоколовым (полисульфидным) или полиуретановым герметиком.

    Парапетные стены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных блоков и т.д.) с внутренней стороны должны быть оштукатурены цементно-песчаным раствором марки не ниже М150 на высоту заведения края кровельного ковра, но не ниже чем на 350 мм. Кирпичная кладка отштукатуривается по металлической сетке, зафиксированной саморезами к стене.

    Дополнительные слои кровельного ковра должны заводиться на внутреннюю вертикальную поверхность парапета не менее чем на 250 мм (см. рис. 3) и фиксироваться к основанию с помощью краевой рейки либо шайбами диаметром 50 мм. Крепление осуществляют с помощью дюбелей или саморезов по бетону с шагом 200 мм.

    Рис. 3. Сопряжение кровельного ковра с парапетными стенами

    Пояснение к рисунку 3:

    1. — однокомпонентный полиуретановый или полисульфидный герметик;
    2. — краевая рейка (крепится саморезами с шагом 200 мм);
    3. — дополнительные слои кровельного материала;
    4. — слой усиления кровельного ковра на местах примыкания.

    В местах примыкания основания под водоизоляционный ковер к парапетам должны быть выполнены наклонные бортики — галтели — под углом 45° из жестких минераловатных плит. А для формирования уклонов к воронкам в ендове крыши, а также устройства контруклона от парапета рекомендуется использовать набор специальных клиновидных плит из каменной ваты.

    На каждом участке кровли, ограниченном парапетом, должно быть не менее двух воронок внутреннего водостока. Водоприемные воронки, расположенные вдоль парапетов, должны находиться от них на расстоянии не менее 600 мм. Не допускается установка водосточных стояков внутри стен.

    Пароизоляцию рекомендуется укладывать непосредственно перед устройством теплоизоляционного слоя. При этом до начала укладки пароизоляционного слоя необходимо установить фасонные элементы из стали в местах примыкания стального профнастила (если он предусмотрен) к парапетам.

    Парапетные стены оклеивают первым слоем одновременно с укладкой первого слоя основного кровельного ковра. Такая укладка наплавляемого рулонного кровельного материала препятствует попаданию воды под кровельный ковер в местах примыканий.

    На крышах со стенами из сэндвич-панелей (см. рис. 4) требуется дополнительное утепление парапетных стен минераловатным плитным утеплителем. Для наплавления дополнительных слоев кровельного ковра на примыкании к парапету утеплитель закрывают листами плоского шифера или цементно-стружечными плитами (ЦСП). Для кровельных ковров, укладываемых непосредственно на минераловатные плиты, основные слои ковра заводят под переходной бортик и крепят к основанию.

    Рис. 4. Схема примыкания кровельного ковра к парапетной сэндвич-панели

    Пояснение к рисунку 4:

    1. — плоский шифер или ЦСП;
    2. — парапетный фартук из оцинкованной стали;
    3. — костыль из стальной полосы Т=3мм;
    4. — гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на низкофенольном связующем;
    5. — клин из жесткой минераловатной плиты 100х100 мм;
    6. — сэндвич-панель;
    7. — профиль из оцинкованной стали, закрепляемый на заклепки;
    8. — жестяной профиль;
    9. — специальный «телескопический» крепеж для закрепления минераловатных плит или кровельного ковра к профлисту;
    10. — минераловатный утеплитель для заполнения оцинкованного профиля.

    По периметру кровли вдоль парапета обычно устанавливают дополнительный крепеж — остроконечные саморезы с полиамидной гильзой и специальные металлические шайбы диаметром не более 50 мм. Крепеж устанавливают с шагом не более 250 мм, чтобы предотвратить смещение кровли относительно основания и образование складок на кровельном ковре на углах конструкций, выступающих над кровлей, включая парапеты. В отрицательных температурных условиях при устройстве кровли методом механической фиксации к основанию необходим подогрев всей поверхности материала, позволяющий уменьшить количество складок из-за неровностей основания и разницы температур на краях рулонного материала.

    Стоимость монтажа

    На стоимость монтажа парапетов будут влиять следующие факторы:

    • высота, периметр и конфигурация здания;
    • материал;
    • технология установки отливов;
    • устройство примыкания парапета к кровле;
    • гидроизоляция парапета;
    • облицовка парапета.

    В среднем стоимость монтажа парапетов стартует от 5000 руб. за погонный метр. Стоимость работ по установке отливов — от 1000 руб. за погонный метр.

    Выбираем качественные материалы для изоляции парапетов

    Очевидно, что первая и наиболее важная функция парапетов и отливов — защита кровли и увеличение срока ее службы. Именно поэтому большое значение имеет выбор качественных материалов и профессиональный монтаж. О преимуществах сотрудничества с проверенными производителями рассказал Рафаэль Серажетдинов, технический директор направления «Скатная кровля» корпорации «ТехноНИКОЛЬ»:

    «Известно, что выбранный материал во многом определяет срок службы кровли. Если добротно сделанная черепица способна служить вам до 100 лет, то листовой металл может потребовать замены лет через 20. То же самое с отливами и парапетами.

    Но дело в том, что на выбор материала для парапетных стенок мы зачастую повлиять не можем — приходится иметь дело с тем, что уже есть. И независимо от типа конструкции мы обязаны защитить их под отливами, фартуками, перилами и в местах примыкания кровли от разрушающих факторов влаги, перепадов температур, различных механических воздействий.

    Так, для гидроизоляции стыков парапетных плит и фартуков из номенклатуры нашего холдинга идеально подходит однокомпонентный полиуретановый герметик «ТехноНИКОЛЬ № 70». В качестве готовых наклонных бортиков для установки в угол между основанием под водоизоляционный ковер и парапетами мы предлагаем высококачественную «Галтель кровельную ТехноНИКОЛЬ», изготовленную из каменной ваты, а для формирования контруклона от парапета можно использовать клиновидные минераловатные плиты «ТЕХНОРУФ Н30-КЛИН» с уклоном 4,2% либо сверхизносостойкие плиты из экструзионного пенополистирола «XPS CARBON КЛИН» с уклоном 3,4%.

    В случаях, когда на парапетных стенах применяются сэндвич-панели и профилированный лист, для закрепления минераловатных плит или кровельного ковра к профлисту необходим такой элемент как «Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ», состоящий из пластикового грибка и стального самореза. Он устанавливается в верхнюю часть полуволны профлиста на глубину 15–25 мм. Для устройства кровель с механической фиксацией, в том числе и по мокрым основаниям, и в условиях отрицательных температур, а также в конструкциях совмещенных кровель с механическим креплением к стальному профнастилу, как нельзя лучше подходят битумно-полимерные материалы «Техноэласт ФИКС» или «Техноэласт СОЛО РП1». Последний, благодаря тому, что покрыт сланцем и базальтом, имеет теплостойкость +100°C. Он также может монтироваться методом наплавления или на мастику и предназначен для устройства однослойных кровель. В целом механическая фиксация в сочетании с установкой кровельных аэраторов позволяет не только просушить основание в ситуациях незапланированного ремонта, но и предотвращает накопление влаги в утеплителе.

    И в заключение хочется напомнить, что ответственность за возведение и ремонт парапетов возлагается на всех участников процесса. За контроль качества рулонных материалов, фасонных элементов и герметиков отвечает производитель и строительная лаборатория, за производство работ — мастер или бригадир. Поэтому в рамках каждого этапа важно сделать правильный выбор — в отношении архитектурного решения, материалов, методов организации и контроля, квалификации строителей».

    Читайте также:  Террасы и веранды пристроенные к дому, фото
Ссылка на основную публикацию