Ленточный фундамент для забора своими руками

Как самостоятельно сделать ленточный фундамент под забор

Каждый человек, получивший участок земли, начитает свою деятельность с того, что планирует как обустроить ограждение вокруг него. И соответственно один из вопросов, который предстоит решить, какой потребуется фундамент. Среди вариантов решения этой задачи присутствует и ленточная конструкция. Поговорит о ней чуть подробнее.

Виды заборов

Ленточный фундамент для забора строят тогда, когда, верхняя его часть будет выходить над поверхностью грунта. Эту часть, как правило, облицовывают. Для этого используют:

  • керамическую плитку;
  • природный или искусственный камень;
  • штукатурку.

На ленточных фундаментах строят сплошные ограждения, для строительства которых применяют профнастил, камень, кирпич и пр. Для заборов такой конструкции потребуется изготовление надежного основания. Чаще всего используют ленточные сплошные фундаменты.

Проблемы при строительстве

Во время проектирования забора требуется учесть несколько важных факторов:

  • Парусность, то есть, высокая ветровая нагрузка может привести к опрокидыванию забора.
  • Неравномерные деформации грунта, обусловленные его типом, близостью грунтовых вод.

Во избежание неприятностей, связанных с грунтом, необходимо предпринять ряд мер, в том числе правильно рассчитать глубину залегания ленточного основания, при подготовке траншеи подготовить подушку из песка и щебня

Виды ленточного фундамента

Ленточные основания разделяют, выполняют по нескольким характеристикам.

По технологии изготовления — основания такого типа бывают сборными и монолитные. Первые применяют для массовой застройки. Эти сооружение отличается высокой скоростью работ. Вторые ленточные конструкции применяют для частного строительства. Устройство такого фундамента выполняют и вручную, и с применением специальной строительной техники.

Второй признак классификация — глубина залегания. В строительной практике используют следующие типы фундамента:

  • незаглубленные;
  • мелкозаглубленные;
  • глубокие.

По виду сечения:

  • прямоугольные;
  • с Т-образным сечением, с расширением в нижней части.

Легкие заборы

В таком случае нет необходимости строить фундамент с большим заглублением, это малоэффективно, с экономической точки зрения. Например, для ограждения выполненного из профилированного настила хватит мелко заглублённой ленты, глубина составляет 0,7 м. во время ее строительства нельзя забывать о следующих факторах — грунтовым подвижкам и о напоре ветра.

Ширина такого ленточного основания равняется 350 мм. Для надёжности конструкции в верхней части и в местах стыковки ленты и опорных стоек выполняют армирование. Для этого применяют армирующую сетку с размером ячейки 50*50 мм, толщина прутка составляет 3-4 мм.

Эта сетка сохранит забор с ленточным фундаментом от вредного действия напора ветра.

Опорные стойки упирают в грунт, расположенный ниже подошвы ленточного основания и заливают бетоном. Такое исполнение ограждению переносить действие ветровой нагрузки и сезонному движению грунта.

Средние заборы

Изделия, относящиеся к этому типу, слабо переносят подвижки грунта. Для предотвращения разрушения требуется уделить особое внимание на борьбу с пучением грунта.

На прочных грунтах, не подвергнутых пучению разумно будет использовать мелкозаглубленную ленту. В других случаях можно выполнить комбинирование ленточного исполнения с массивными столбами или буронабивными сваями. Добавочные опоры располагают над массивными столбами. Глубина залегания лежит ниже уровня промерзания грунта. Способы с колебаниями почвы и напором ветра аналогичны тем, которые используют на легких заборах.

Ограждение из профнастила требует к себе большего внимания чем легкие конструкции. Для постройки такой конструкции сооружают ленточный фундамент вкупе с бетонными столбами.

Тяжелые заборы

Эти ленточные конструкции требуют больших финансовых и трудовых затрат. Ленточный фундамент тяжёлых заборов отличается большим весом, давлением на грунт и чувствительность к различного рода деформациям, кроме этого необходимо учитывать ветровую нагрузку.

При наличии прочного грунта допустимо использовать мелкозаглубленную ленту Т-образного вида.

В других случая применяют ленту глубокого залегания, ее подошва размещается на 200-300 мм ниже уровня замерзания грунта.

На ленте через каждые 30 метров проделывают температурные швы, расположенные вертикально.

Как рассчитать глубину и ширину?

Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.

При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты фундамента для основания принимают величину равную 350 мм.

Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокий фундамент закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Приготовление бетона

Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.

  • В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.
  • В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.

Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.

Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.

Забор своими руками: пошаговая инструкция

Как пример, рассмотрим постройку забора с использованием профнастила.

Первое что делает домовладелец — разрабатывает схему размещения забора на придомовом участке. Наличие этой схемы позволит рассчитать количество необходимого материла.

Для его изготовления требуется запастись металлопрокатом. Потребуется металлический прямоугольный профиль, трубы для изготовления опорных столбов. Кстати, в качестве опор используют винтовые сваи. Потребуются листы для заполнения проемов, и некоторые другие материалы, и инструмент.

Возведение ограждения состоит из следующих этапов:

  1. Зачистка территории под закладку фундамента. С поверхности земли удаляют растительность, камни то есть, все, что мешает проведению работ.
  2. Разметка расположения фундамента.
  3. В соответствии с разметкой выкопать траншею. Если она не большая, то используют ручной труд, если периметр составляет десятки метров, то нанимают специальную землеройную технику.
  4. Изготовление опалубки. Для ее изготовления потребуется некое количество не обрезных досок. Щиты опалубки можно собрать или наверху, или непосредственно в траншее.
  5. В местах установки столбов должны быть пробурены скважины на глубину до 1 метра.
  6. Перед установкой опалубки, на дне траншеи укладывают песчаную подушку высотой от 150-300 мм. После засыпки ее требуется уплотнить.
  7. Для надёжности конструкции потребуется собрать каркас для армирования. Применяют профильные металлические прутья диметром от 12 до 14 мм, их укладывают по горизонтали, для вертикальных деталей используют гладкие прутья диметром от 8 до 10 мм. Прутья связывают с использованием вязальной проволоки.
  8. В заранее подготовленные скважины устанавливают опорные стойки и заливают бетоном. Стойки должны быть установлены строго вертикально.
  9. После того как бетон в скважине схватился, приступают к заливке траншеи. Заливку выполняют послойно с последующим утрамбовыванием.
  10. Работы по сооружению ограждения потребуется прекратить на 5-7 дней. За это время бетон наберёт требуемую прочность.
  11. Изготовление каркаса. Для этого продольные лаги приваривают к установленным столбам.
  12. Как только каркас собран на него устанавливают профнастил.

Работы, в зависимости от протяжённости конструкции составляют несколько рабочих дней.

Разбираем поэтапно, как сделать прочное ленточное основание для забора

Ленточный фундамент для забора представляет собой сплошную полосу из бетона, которая заливается по всей длине либо фасаду будущей ограды. Считается отличной защитой конструкции от деформации.

Такое основание хорошо противостоит большим нагрузкам. При соблюдении технологии монтажа в разы продлевает срок службы сооружения. Следуя рекомендациям мастеров, можно сделать его и своими руками.

К какому забору подходит «лента» в качестве фундамента

Такой фундамент ставится в случаях, когда нужно сделать надежное основание под тяжеловесное ограждение. К таким относят:

Фото: ограждение из профлиста на ленточном основании

  • бетонные;
  • из массива дерева;
  • комбинированные варианты.
  • Подойдет для участков, где нет возможности обустроить глубокий столбчатый фундамент.

    Заглубленная лента станет прочной основой на слабых почвах, незаглубленная – на твердой, устойчивой земле.

    Преимущества и возможные недостатки

    Достоинства такого фундамента:

    1. Высокая прочность при небольшой глубине заложения.
    2. Устойчивость к механическим нагрузкам, воздействию среды.
    3. Качественно залитая цельная бетонная лента продлевает срок эксплуатации забора на десятилетия.
    4. Основу при необходимости можно усилить трубами, металлическим уголками.
    5. Ленту, выступающую над уровнем грунта, облицовывают камнем, что делает конструкцию красивее.

    Фото: 3D модель заложения ленты

    Из недостатков – это большие траты материалов, а значит и высокая стоимость сооружения. При большой площади строительства потребуется привлекать спецтехнику, 2–3 помощников.

    Виды ленточных оснований

    1. Сборные . Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
    2. Монолитные . Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

    • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
    • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
    • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.
      • I — из блоков
      • II — монолитный
      • III — из кирпича.

    В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

    • кирпичную;
    • железобетонную;
    • бутобетонную;
    • грунтоцементную;
    • каменную.

    По способу углубления в грунт бывает трех видов:

    1. Заглубленная . Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
    2. Мелкозаглубленная . Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
    3. Незаглубленная . Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

    Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

    Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

    Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

    Он выполняется двумя способами:

    1. Настилкой рубероида . Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
    2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона . Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

    Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

    В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

    Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

    Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

    Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

    Из инструментов, материалов понадобятся:

    1. штыковая лопата;
    2. уровень;
    3. деревянные колышки и веревка;
    4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
    5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
    6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
    7. прутья арматуры;
    8. столбы.

    В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

    Определяем размеры, выбираем место

    Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

    Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

    • типа почвы;
    • глубины залегания грунтовых вод;
    • вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
    • количества ворот, калиток.

    Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

    где k(n) — коэффициент надежности;

    F — предполагаемая нагрузка на основу;

    k(c) — коэффициент условий работы;

    R — сопротивление почвы.

    Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

    Выполняем разметку

    Это начальный этап работ. Площадка освобождаем от лишних предметов, мусора, растительности.

    Отличным помощником при разметке станет лазерный уровень. Если же такого нет, то вертикальность углов придется проверять обычным уровнем.

    Выполняем от угла ограждения. В этих местах вбиваем деревянные колышки. Затем монтируем их в точках, где будут устанавливаться столбы через каждые 2-2,5 метра. Между колышками вплотную натягиваем веревку.

    Под ленту лучше сделать внешнюю и внутреннюю разметку, не забывая про отступ в 40-50 см.

    Подготавливаем траншею

    Траншея выкапывается вручную лопатой. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Для этого грунт с высоких участков переносим на более низкие, чтобы не пришлось его вывозить.

    Читайте также:  Парадоксальный дизайн или футуристический дом для японской семьи

    Ширину ленты делаем на 20 см больше ширины будущего забора. Глубину подбираем исходя из особенностей почвы региона.

    Чтобы нагрузка лучше распределялась по всей конструкции, в траншеи создаем песчаную подушку. Для этого на дно засыпаем слой песка в 10–15 см, разравниваем, увлажняем водой и трамбуем.

    Подбираем правильно марку цемента

    Надежность и долговечность фундамента напрямую зависят от качества и прочности приготовленного раствора. Поэтому не стоит экономить на бетоне, покупая товар у сомнительного производителя.

    В зависимости от типа забора рекомендуем учесть:

    1. Для ограждений из сварной сетки, профнастила, штакетника, возведенных на твердых почвах, достаточно марки М 100, 200.
    2. Для тяжеловесных ограждений из кирпича, камня, с коваными элементами стоит использовать цемент марки М 250, 300, 400, 500.

    На насыщенных влагой грунтах нужный вариант бетона — М 400 или М 500.

    Оптимальная фракция щебня – 20-30. Песок лучше брать карьерный.

    Рассчитываем количество бетона

    Чтобы точно определить необходимый объем раствора, требуется величину сечения фундамента умножить на его длину.

    Для замеса качественной смеси на 1 куб бетона необходимо:

    • 340 кг цемента;
    • 0,86 куб. м щебня;
    • 1,05 куб. м песка.

    Количество арматуры рассчитывается от ее диаметра.

    Чтобы раствор быстрее твердел и был устойчив к морозу, в смесь добавляют пластификаторы.

    Монтируем опалубку

    Опалубка — щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному основанию аккуратную, ровную и прямую форму. Для изготовления допускается использовать куски досок, фанеры.

  • Высота опалубки должна быть больше глубины фундамента.

    Части досок сбиваем между собой гвоздями. Щиты крепим по периметру траншеи, фиксируя распорками.

    Пользователи часто ищут :

    Устанавливаем столбы

    Еще на этапе проектирования ограждения рекомендуется определить, какой материал для опор будет применяться:

    • дерево;
    • кирпичная кладка;
    • асбестоцементные, бетонные трубы;
    • трубы из металлического профиля.

    Подробное описание каждого из видов, поэтапную установку вы найдете тут:

    Чаще выбирают профильные трубы сечением 60*60 мм. Перед монтажом их обязательно обрабатывают грунтовкой, красят для продления срока службы и защиты от коррозии.

    Под каждый столб выкапываем ямку диаметром не меньше 20 см и глубиной от 1 м. Дно засыпаем слоем щебня, песка. Трубу фиксируем в яме. Вертикальность установки проверяем уровнем.

    Делаем армирование траншеи

    После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

    Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

    Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

    Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

    Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

    Заливаем ленту

    Выполняется 2 способами:

    1. Беспрерывно . При заливке малой площади.
    2. С технологическим перерывом . Применяется для укладки фундамента под длинные заборы. Бетон заливаем слоями по 20 см. Каждый слой трамбуем. Последующий заливаем после высыхания предыдущего.

    Опалубку снимаем после полного затвердения ленты. В теплое время года для этого хватит и 710 дней, в холодное придется подождать до месяца. Готовое основание обрабатываем горячим битумом. Выполняем обратную засыпку грунта.

    Когда нужно проводить облицовку фундамента

    При возведении каменного, кирпичного, кованого забора выступающая над уровнем земли лента становится частью конструкции, поэтому, чтобы ограждение имело завершенный вид, его нижнюю часть подвергают отделке. Подойдут такие материалы:

    • натуральный или искусственный камень (гранит, песчаник, плитняк);
    • облицовочный кирпич, плитка;

    Фото: забор из профнастила с кирпичными столбами

  • куски цветного стекла (для создания мозаики).
  • В целях экономии применять такой прием как покраска по бетонной поверхности не стоит. Это приведет к растрескиванию раствора.

    Монолитная лента — это надежное основание для забора, которое придаст ему аккуратности и продлит срок эксплуатации на года.

    RuFundament.ru

    Всё про фундаменты

    Как сделать своими руками ленточный фундамент для забора

    Ограждения для участков вокруг дома всегда принимают на себя большую нагрузку в виде силы ветра и других погодных катаклизмов. Поэтому заборы любого типа требуют обязательного выполнения прочной основы под себя. А так как ограждения проходят по периметру всего участка только на определенном месте, то и основания под себя они требуют ленточного типа. Выполнить такой ленточный фундамент для забора своими руками совсем не сложно, если следовать рекомендациям профессионалов-застройщиков. Но перед этим стоит определиться с материалом, из которого будет создано само ограждение и типом фундамента под него.

    Выбор фундамента

    Исходя из материала изготовления, ограждения можно разделить на несколько типов:

    • деревянные;
    • кирпичные;
    • листовые металлические;
    • кованые;
    • бетонные;
    • каменные;
    • из блоков.

    Самыми простыми типами ограждений считаются заборы из дерева или кирпича. Они несут минимальную нагрузку на грунт, поэтому можно обойтись самым простым типом фундамента. Учитывая близость грунтовых вод и вспучивание почвы, для таких заборов подходят столбчато-ленточные типы оснований, укладка которых производится на любой рельеф, даже в несколько уровней.

    Заборами средней нагрузки на грунт считаются ограждения, выполненные из листов металла профилированного. Здесь большая нагрузка приходится даже не на почву, а происходит из-за повышенной парусности устанавливаемых листов и сильного напора ветра. Чтобы увеличить прочность всего сооружения, часто применяется укладка поперечных полос в виде металлических лаг. Они и будут принимать на себя большую часть нагрузки. Оптимальными вариантами для основания под такие заборы считается ленточный тип фундамента.

    Для ограждений из кованого железа можно применять ленточные виды основ с малым заглублением. Нагрузка на почву от таких заборов не сильно большая, парусность тоже почти отсутствует. Поэтому глубина таких фундаментов может быть минимальной. Да и применение лаг здесь не нужно. Достаточно будет небольших опорных столбов между каждой секцией.

    Фундамент под массивные ограждения

    Для ограждений, выполняемых из бетонных плит, стоит однозначно выполнять заглубленные ленточно-столбчатые типы фундамента с усиленным армированием в виде дополнительных металлических лаг. Нагрузка на почву происходит за счет веса самой конструкции. Это поможет уберечь основание от трещин и разрывов. Но стоит учитывать подвижность почвы и близость грунтовых вод.

    Да и для заборов из шлакоблоков необходимо использовать ленточные типы основания заглубленного вида. Тогда нагрузка на почву будет распределяться более равномерно за счет высоты самой конструкции фундамента.

    Ограждения, создаваемые из природного или искусственного камня тоже весьма тяжелые. Под них используют ленточное основание, но при этом укладка слоев фундамента в траншеи происходит по немного измененной схеме.

    Так как, почти под каждый из типов ограждений применяется ленточный вид фундамента или его вариации, следует рассмотреть его создание более пристально.

    Предварительные работы

    После выбора материалов, их которых будет выполнен забор, стоит приступить к подготовительным работам.

    Первым делом стоит разметить место, на котором и будут выполняться все работы. Для этого достаточно отметить углы будущих траншей по всему периметру участка кольями, воткнутыми достаточно глубоко в грунт.

    Соединение кольев между собой можно выполнить обычной строительной нитью или тонким канатом, не сильно натягивая его, но и без провисания. Здесь же стоит учитывать ширину самого фундамента, поэтому нитка должна проходить посередине будущей траншеи.

    Вторым этапом считается рытье самих траншей под основание ограждения. Ширина траншей должна быть на 15 см больше толщины забора. А вот глубина всегда высчитывается индивидуально. Для этого достаточно знать высоту будущего ограждения и разделить ее на три. К примеру, если забор планируется высотой в 3 м, то копать траншеи в глубину стоит на 1 м.

    Третьим этапом станет устройство ям. Когда лента траншеи под основание будет готова, нужно сделать разметку места под будущие опорные столбы забора. С учетом размера каждого пролета ограждения отмечаются места под будущие столбы. Ямы должны иметь глубину 1-1,5 м и остальные размеры, соответствующие основам конструкции.

    Бурить можно ручными бурами или автоматическим оборудованием. Лишний грунт выносить до окончания работ далеко от участка не нужно. Они могут понадобиться для обратной засыпки фундаментной основы после снятия опалубки.

    Создание опор для ленточного фундамента

    Пошаговая инструкция к выполнению работ представляет собой несколько действий, последовательно идущих друг за другом:

    1. Выравнивание дна траншей до горизонтального уровня.
    2. Выполнение опор с дополнительным их армированием.
    3. Заливка ям с опорами до уровня траншей бетонным раствором.
    4. Создание подушки под основу ленты и ямы.
    5. Гидроизоляция фундаментной ленты.
    6. Установка опалубки съемного вида по всей ленте траншеи.
    7. Армирование траншей со сцеплением к опорным столбам.
    8. Заливка цементным раствором траншей по всему периметру равномерно до верхнего уровня.

    После выкапывания траншей по всему периметру будущего ограждения, стоит разровнять дно до ровного уровня. Но если останутся какие-либо незначительные неровности или перекосы, их можно будет выровнять за счет щебневой или песчано-гравийной подушки.

    Дальше стоит приступить к установке опорных столбов. Но перед этим стоит насыпать в ямы щебня с мокрым песком и тщательно утрамбовать. Это и будет подушка под опору. А саму опору с одного конца обмотать двумя слоями рубероида для гидроизоляции. Теперь можно опустить обмотанный конец балки в подготовленную яму и укрепить там вертикально. Сверху на опору стоит надеть металлическую сетку армирования. Теперь можно залить яму раствором цемента до основания траншеи. Застывание должно продолжаться несколько дней, Тогда этот этап будет выполнен правильно.

    Дальше следует вплотную заняться фундаментом, начиная с подушки и заканчивая полной его заливкой.

    Пошаговое выполнение фундамента

    Подушка для основания подбирается в зависимости от веса будущей конструкции. Чем тяжелее секции ограждения, тем крупнее фракция материала под подушку. То есть, для деревянного забора подойдет и песчаная подушка, а под бетонные плиты необходимо взять мелкий гравий или средний щебень с песком.

    Укладка гидроизоляции проводится одним куском рубероида, сложенного в два слоя. А на битум можно устанавливать опалубку, укрепляя ее временными подпорками. Для того, чтобы правильно сделать основание под бетонное ограждение, стоит в обязательном порядке применить дополнительные железные балки вдоль всей конструкции. Они исполнят роль лаг, принимая на себя нагрузку от веса конструкции.

    Лаги каждым концом должны упираться в опоры, только при этом условии надежность конструкции будет повышена. Поперечные лаги не должны выходить из фундамента. Часто для прочности лаги крепят к опорным столбам посредством дюбелей или другого крепежного материала.

    Теперь можно сделать армирование и залить раствором траншеи до верха. Последний слой стоит разровнять, чтобы получить ровный фундамент под ограждение.

    Важно помнить, что если уложить правильно лаги, то можно получить долговечный фундамент, экономя на бетонном растворе. А сделать укладку не сложно, если тщательно вымерять размеры балок.

    Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте

    Перед началом строительства ленточных фундаментов необходимо разобраться с их особенностями, чтобы не наделать ошибок, которые потом невозможно исправить.
    При строительстве фундаментов необходимо придерживаться такой последовательности:

    1. Сделать план забора.
    2. Определиться с глубиной заложения фундамента.
    3. Рассчитать необходимое количество бетона и досок под опалубку.
    4. Заливка бетона с армированием или без него.
    5. Выдержка фундамента.

    Перед началом расчёта объёмов и стоимости строительных материалов на строительство ленточных фундаментов ознакомьтесь с основными требованиями к ним. Ленточные фундаменты строится под капитальные сооружения с большой нагрузкой на основание. Чтобы правильно залить бутовый или бетонный ленточный фундамент для забора своими руками надо предварительно проверить несущую способность грунтов, сделать расчёт материалов, узнать глубину заложения.

    План забора

    Для того чтобы составить рабочий план необходимо измерить длину предполагаемого забора рулеткой с точностью до 1 сантиметра. Такая точность нужна для того чтобы можно было рассчитать не только количество строительных материалов, но и правильно расставить столбы на плане.

    Как рассчитать глубину и ширину траншеи под фундамент

    Что надо знать перед началом строительства? Главные вопросы которые придётся решить это:

    • величина вертикальных и горизонтальных нагрузок;
    • тип грунта;
    • наличие подземных водоносных слоев;
    • узнать глубину промерзания грунта в районе строительства.

    Карта промерзания грунтов

    Вертикальная нагрузка это вес от строительных конструкций и материалов находящихся на фундаменте. Расчёт производится в тоннах/м2 исходя из объёмного веса материалов. Для кирпичного забора в расчёт берётся вес одного кирпича (приблизительно 4,5 кг) и умножается на их количество. Вертикальная нагрузка напрямую связана с несущей способностью грунта и измеряется в кг/см2. Имея общую нагрузку на фундамент, в тоннах на метр квадратный, нетрудно узнать сколько кг/ см2 припадает в каждом конкретном случае. Для этого необходимо разделить нагрузку на площадь в см2.

    Горизонтальная нагрузка может возникать от сильного бокового ветра или от навешенных тяжёлых металлических ворот.

    Для определения типа грунта необходимо выкопать шурф на глубину промерзания и посмотреть на его структуру. Шурф даст общее представление о наличии водоносных слоёв на участке и уровне залегания подземных грунтовых вод.

    Величину промерзания грунта узнайте в любой строительной организации, ведущей строительные работы в вашем районе. Как рассчитать глубину промерзания смотрите в СНиП 23-01-99*.

    Если грунтовые воды подходят высоко к поверхности, внизу траншеи необходимо сделать дренажный слой из щебня или гравия толщиной 200 мм.

    Под какие заборы нужны сплошные фундаменты

    Сплошные ленточные фундаменты строят в том случае, если над землёй будет возвышаться некоторая часть фундамента. Верхнюю часть облицовывают:

    • декоративной плиткой;
    • камнем;
    • штукатуркой.

    На ленточных фундаментах могут устраивать сплошные заборы из профнастила, кирпича, бутового камня. Для этих типов заборов нужно сделать прочное бетонное основание. Особенно это касается заборов с кирпичными столбами. Для них в расчёт берутся геометрические размеры кирпича. Кладку кирпичных столбов делают в 1,5 кирпича или 380 мм. Этот размер и будет шириной для всего ленточного фундамента. С целью экономии материала промежуток между столбами уменьшают по ширине до 200 мм. На него укладывают тело забора шириной в 0,5 кирпича или 125 мм.

    Для того чтобы уменьшить ширину фундамента до 125 мм необходимо применять армирование бетона. Такие меры приводят к удорожанию строительства. Однако современная промышленность нашла выход из положения. Для армирования используйте стеклопластиковую арматуру. Она дешевле металлической арматуры в несколько раз.

    Забор с кирпичными столбами и профнастилом

    Какую марку бетона выбрать

    Для устройства ленточных фундаментов под заборы рекомендуется использовать марку бетона М200. Бетон с маркой ниже М200 используется для лёгких конструкций или подготовки под основание. Чтобы рассчитать марку бетона не надо изобретать велосипед. Этот вопрос давно изучен и надо придерживаться рекомендаций производителей цемента.

    Рецептура для бетона в килограммах и частях

    При самостоятельном приготовлении смеси необходимо обратить внимание на водоцементное отношение и строго придерживаться его. При желании в земле можно сделать бутобетонный ленточный фундамент с использованием речного или карьерного камня. Применение бутового камня существенно уменьшает расход цемента, и в целом удешевляет строительство при сохранении заданных прочностных характеристик. Бутобетонные фундаменты будут служить сотни лет.

    Старайтесь утопить камни в раствор так чтобы они не соприкасались между собой. Между камнями должен быть слой бетона минимум 20 мм.

    Правила приготовления бетонной смеси

    При самостоятельном изготовлении бетонной смеси необходимо чётко следовать установленным правилам:

    1. Сначала готовим воду в необходимом количестве.
    2. В воду засыпаем отмеренное количество цемента и перемешиваем.
    3. В воду с цементов добавляем песок.
    4. В последнюю очередь добавляем щебень, гравий, гальку.

    Во время приготовления раствор бывает или слишком густым, или слишком жидким. Добавьте к нему некоторое количество песка и цемента в необходимой пропорции.
    Очень часто производители цемента дают рекомендации для приготовления раствора в килограммах, как будто у каждого есть дома весы способные взвешивать материалы тоннами. Поэтому переведите весовые соотношения в объёмные. И засыпайте материалы в бетономешалку вёдрами. Это самый удобный способ вести учёт расхода ингредиентов.

    Строим ленточный фундамент шаг за шагом

    При возведении фундамента учтите некоторые нюансы. Если грунты глинистые и стенки траншеи хорошо держатся и не осыпаются, бетонировать в земле можно без опалубки. После заливки бетона в земле на нём сооружают опалубку под необходимые размеры. Но следует помнить, что свежевырытая траншея со временем или под действием осадков может осыпаться. Поэтому заливать бетонную смесь необходимо быстро, не ожидая разрушения стенок траншеи.

    Если грунты песчаные или супесчаные, тогда придётся делать опалубку и в земле и над землёй. Ширина траншеи должна быть такой чтобы рабочий мог стоять в ней свободно хотя бы с одной стороны. Для прочности и жёсткости опалубки в землю вбивают деревянные колья. Щиты стягиваются металлическими стяжками из проволоки. Для того чтобы фундамент был одной толщины между щитами устанавливают деревянные прокладки одного размера. Во время заливки смеси их вытаскивают.

    Опалубка под фундамент

    Если возникает необходимость армирования основание смесь обязательно утрамбовывают вибраторами. Если вибротора нет, замените их стальными пиками из арматуры. Бетонную смесь во время заливки «штыкуют» слоями приблизительно 200 мм.

    Опалубку разрешается снимать на третий день. А делать кладку не раньше чем через 2-3 недели. Бетонная смесь полностью затвердевает через 30 дней, а набирает максимальную прочность через 21 день.

    Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента за 14 шагов:

    1. Обозначьте колышками границы участка и протяните вдоль внешней границы фундамента верёвку или стальную проволоку. Это будет разметка.
    2. Выкопайте траншею на глубину промерзания грунта по рассчитанной ширине. При необходимости сделайте засыпку из щебня или гравия с трамбованием для дренажа. Это делается для отвода грунтовых вод.
    3. Сделайте разметку для столбов и установите их.
    4. Если грунты глинистые и возможен риск проседания тела фундамента, установите в самом низу несколько прутков арматуры диаметром от 8 мм.
    5. Подложите под арматуру небольшие камешки. Она должна быть полностью поглощена бетоном.
    6. Вбейте колья по сторонам выкопанной траншеи на ширину фундамента.
    7. Установите опалубку из досок толщиной минимум 25 мм. Выведите отметку верхней плоскости фундамента и натяните внутри опалубки проволоку. Это будет верхний уровень бетонирования.
    8. Для постоянной ширины бетонного фундамента сделайте прокладки одинаковой длины и установите между досками. Во время бетонирования их надо будет вытащить.
    9. Чтобы тело фундамента не распирало, стяните опалубку проволочными стяжками.
    10. Установите столбы вертикально и укрепите их на местности. Для того чтобы все столбы установить ровно натяните проволоку между крайними столбами.
    11. Залейте бетон в опалубку. Трамбуйте бетон послойно каждые 200 мм.
    12. Выровняйте верхний слой.
    13. Подождите хотя бы неделю и снимите опалубку.
    14. Через три недели разрешается делать кладку на бетонное основание.

    Видео: Фундамент для забора с кирпичными столбиками

    Видео: Технология строительства фундаментов для тяжелых заборов

    Четыре толковых совета:

    1. Не делайте перерывов в работе во время заливки бетонной смеси. Если такой перерыв нельзя устранить не поленитесь закрыть шов мокрыми тряпками и укутать его полиэтиленом, для уменьшения испарения воды.
    2. При угрозе ночных заморозка примените пластификаторы.
    3. Помните, что даже 2-3 см опилок защитят бетон от разрушительного действия отрицательных температур.
    4. Бывают случаи когда необходимо закончить работу раньше срока установленного для твердения бетона. В таком случае применяйте ускорители твердения бетона. Если ускорителей твердения нет возможности купить используйте для этой цели пищевую соду.

    Как правильно сделать своими руками ленточный фундамент под забор из профнастила с кирпичными столбами

    Ленточный фундамент отличается от всех альтернативных вариантов конструкции своей универсальностью.

    Он в равной степени годится для установки тяжелых и массивных зданий, сооружений сложной и самой простой конфигурации.

    Несущая способность ленты зависит от состава грунта, в котором она размещена, и параметров самого основания — ширины, глубины заложения, особенностей конструкции подошвы и т.д.

    Изменяя размеры ленты, можно добиться изменения несущей способности, устойчивости к внешним нагрузкам или прочим воздействиям.

    Рассмотрим особенности использования ленточного основания для сплошного забора из профнастила.

    Стоит ли делать ленточный фундамент под забор из профнастила?

    Забор из профнастила представляет собой сплошное герметичное ограждение. В отличие от конструкций из евроштакетника или иных штучных материалов, он испытывает максимальные ветровые нагрузки и требует повышенной прочности от опорных систем.

    Наличие сплошной бетонной ленты, поддерживающей полотно не только в местах крепления к столбам, но и в промежуточных точках, способствует большей устойчивости и прочности сооружения, способности противостоять ветровым или механическим нагрузкам.

    Альтернативный вариант — установка отдельных столбов, каждый в свою опору, с последующим монтажом горизонтальных прожилин и самого профнастила. В этом случае нижняя часть забора повисает над грунтом, становится уязвимой для прорастания сорняков, прохода домашней птицы, собак и т.д.

    Появляется возможность сделать подкоп, что заметно снижает работоспособность ограждения. Наличие сплошной ленты в основании забора увеличивает его рабочие способности и обеспечивает большую защиту от проникновения на закрытую территорию.

    Достоинства и недостатки

    К достоинствам ленточного основания под забор можно отнести:

    • Прочность, устойчивость ко всем вероятным нагрузкам.
    • Высокая несущая способность при относительно малом расходе стройматериалов.
    • Возможность строительства на складках местности или склонах (при относительно небольших углах наклона).
    • Солидный, привлекательный внешний вид забора.

    Недостатками ленточного фундамента под забор являются:

    • Необходимость рыть траншею на всю длину ограждения.
    • Чем больше длина, тем выше вероятность появления деформаций или разрушения фундамента из-за нагрузок пучения или сезонных подвижек почвы.
    • Приходится после заливки выжидать довольно длительное время, необходимое для застывания бетона.

    Все достоинства и недостатки конструкции в сумме позволяют назвать ленточное основание наиболее удачным выбором при создании сплошного забора из профнастила.

    Виды основ с кирпичными столбами

    Существует несколько разновидностей фундамента под забор из профнастила:

    Монолитная лента представляет собой наиболее прочный и устойчивый к нагрузкам вариант. Недостатком конструкции является необходимость длительной выдержки залитой ленты для затвердения материала, что значительно увеличивает срок строительства.

    Сборная конструкция позволяет заметно сократить время постройки забора, но результат получается менее прочным, устойчивость к ветровым нагрузкам существенно снижается.

    К тому же, для установки фундаментных блоков необходимо использование строительной техники, а применение штучных элементов (шлакоблоков и т.п.) еще больше уменьшает прочность ленты.

    Комбинированный ленточно-столбчатый вариант основания дает самый надежный тип фундамента, способный переносить самые сильные ветровые или механические нагрузки.

    При этом, необходимость выдержки в течение положенного времени для застывания бетона присутствует для этого типа, так же, как и для монолитной ленты.

    Глубина фундамента и его ширина в зависимости от веса забора

    Ленточные основания могут разделяться на:

    • Мелкозаглубленные. Траншея имеет относительно небольшую глубину (обычно 50-70 см), что уменьшает объемы земляных работ, но снижает устойчивость.
    • Заглубленныеварианты. Глубина траншеи немного превышает уровень зимнего промерзания почвы, что позволяет исключить влияние нагрузок морозного пучения.

    Мелкозаглубленный тип ленточного фундамента является преобладающим вариантом при строительстве забора. Причина этого состоит в небольшом весе полотна и отсутствии необходимости в большой несущей способности.

    Единственная серьезная и опасная нагрузка, воздействующая на забор из профнастила — воздействие ветра. Мелкозаглубленная лента, погруженная на 50 см, вполне способна выдерживать эти нагрузки, поэтому полноценный заглубленный ленточный фундамент для строительства заборов не используется.

    Ширина ленты, достаточная для полотна из профнастила, обычно не превышает 25-30 см (иногда еще меньше).

    Если используется комбинированный столбчато-ленточный вариант, устойчивости кирпичных опор вполне достаточно для компенсации ветровых нагрузок, поэтому ширину ленты можно ограничить до 20 см.

    Выбор марки бетона и диаметра арматуры

    Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

    Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

    Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

    Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

    Общая схема устройства

    Порядок действий при создании ленты:

    • Подготовка поверхности — разметка, удаление верхнего слоя почвы, при необходимости производится разбивка на участки для ступенчатого ленточного фундамента.
    • Рытье траншеи. Выкапывается ров глубиной около 70 см и шириной на 20-30 см большей ширины ленты.Вынутый грунт складируется рядом, он еще пригодится для обратной засыпки пазух.
    • На дне траншеи обустраивается слой песчаной подушки.
    • Поверхность песка застилается слоем геотекстиля и двойным слоем рубероида для гидроизоляции.
    • Собирается и устанавливается обрешетка для заливки бетона.
    • Создается арматурный каркас.
    • Производится заливка бетона, выполняются необходимые процедуры при выдержке материала.
    • Распалубка ленты осуществляется через 10 дней после заливки.
    • После окончания выдержки производятся дальнейшие действия — гидроизоляция, засыпка пазух и т.д.

    В соответствии с конструкцией и дизайном забора могут потребоваться и дополнительные процедуры — создание углублений для заливки столбов, установка промежуточных опор для полотна и т.д.

    Разметка поверхности и подготовка траншеи

    Разметку производят путем установки осевой линии при помощи кольев. По обе стороны от нее снимается слой плодородной почвы на ширину будущей траншеи.

    Затем производится разметка под калитку и ворота, отмечаются места установки столбов и прочих элементов, имеющих собственные опорные конструкции.

    Если требуется, выкапываются углубления под установку столбов для полотна, ворот и калитки. После этого выкапывают оставшиеся части траншеи под ленту.

    Подушка под основание

    Песчаная подушка обычно засыпается слоем, не превышающим 20 см. Это обусловлено малым весом сооружения и небольшой глубиной траншеи.

    Поверхность песка тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния. Для этого можно использовать ручные инструменты или строительную виброплиту.

    При этом песок увлажняют для большей плотности укладки. По окончании рекомендуется уложить поверх слоя песка геотекстиль, сохраняющий влагу внутри бетона при заливке.

    Монтаж опалубки

    Опалубку собирают из обрезных досок толщиной 25 мм. Щиты собирают рядом с траншеей, после чего опускают внутрь и устанавливают в нужном положении.

    Фиксацию щитов производят с помощью упоров и наклонных распорок, все соединения должны быть максимально плотными во избежание утечек бетона.

    Щели более 3 мм шириной не допускаются (в идеале их вообще не должно быть). При обнаружении все зазоры затыкают паклей или тонкими рейками.

    Армирование основания

    Для создания армпояса используется два вида арматуры:

    • Оребренная металлическая или композитная диаметром 10 мм.
    • Гладкая арматура толщиной 6 мм.

    Каркас представляет собой пространственную решетку из 4 рабочих стержней (2 вверху и 2 внизу) и ряда вертикальных хомутов, установленных с шагом 1-1,5 м друг от друга.

    Вертикальная арматура нужна только для поддержания в нужном положении рабочих стержней, после заливки бетона они просто остаются внутри ленты, не выполняя более никаких функций.

    Вязка арматуры

    Соединение элементов армпояса производится методом вязки. Для этого используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1 мм.

    Процесс вязки достаточно прост — проволока нарезается кусками по 25-30 см. Кусок складывается пополам, заводится снизу под соединяемые стержни, концы поднимаются вверх.

    Специальным крючком подхватывается петля, вращательным движением она 4-6 раз закручивается вокруг другого конца, плотно стягивая соединяемые стержни.

    Процесс простой, даже неопытный человек практически сразу приобретает нужный навык.

    Заливка бетона

    Заливка бетона производится с разных точек, равномерно удаленных друг от друга. Чем быстрее будет произведена заливка, тем равномернее произойдет застывание материала, и тем прочнее получится лента.

    Для того, чтобы исключить простои или перерывы в заливке, следует заранее организовать процесс изготовления или доставки готового бетона на площадку. При заливке необходимо производить штыкование материала или обработку строительной вибромашиной, чтобы удалить из массива пузыри воздуха.

    Уход за бетоном после заливки и сколько сохнет ленточный фундамент

    Залитую ленту следует накрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от лучей солнца и создания особого микроклимата, замедляющего высыхание. Первые 3 дня ленту поливают водой каждые 4 часа.

    Затем, в течение недели, полив делается трижды в сутки. После 10 дней выдержки производится распалубка, а полный срок составляет 28 дней, после чего бетон считается пригодным для выполнения дальнейших работ.

    Распалубка

    Распалубка — это процедура демонтажа опалубки.

    Процедура производится максимально аккуратно, так как прочность материала еще низка и можно повредить края или углы ленты. После снятия опалубки лента получает возможность высыхания по боковым сторонам, что способствует набору технологической прочности.

    Для того, чтобы демонтаж происходил аккуратно и без разрушений, рекомендуется использовать строганные доски (хотя бы изнутри формы).

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция позволяет исключить проникновение влаги в массив бетона.

    Процедура необходима потому, что практически вся поверхность ленты будет иметь контакт с дождевой или почвенной влагой, разрушающей материал и сокращающей срок службы основания.

    Для нанесения слоя гидроизоляции используются разные материалы и методы, наиболее распространенными из которых является нанесение горячего гудрона, битумной мастики или специальных пропиток.

    Наиболее эффективными их них являются специальные пропитки, полностью исключающие проникновение влаги в массив бетона, хотя строители пока имеют о них мало информации и предпочитают более испытанные методы — мастику или горячий гудрон.

    Полезное видео

    В данном разделе мы предоставим вам видеоматериал о том, как правильно сделать ленточный фундамент под забор своими руками:

    Подбираем оптимальный фундамент для различных конструкций заборов

    Принимая решение о строительстве ограждения, стоит заранее подумать о необходимости основания для него. Под массивные постоянные конструкции оно обязательно, а чтобы получить надежный фундамент для забора, важно учесть множество факторов.

    В этой статье мы разберем, какие основания подходят для разных оград, как они делаются и не только.

    Для чего нужен фундамент

    Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.

    Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

    1. Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора . За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
    2. Защита от размывания грунта, затопления . Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
    3. Поддержание сооружения . Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
    4. Придание эстетичности . Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

    Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

    Что учесть при выборе фундамента

    Есть несколько ключевых факторов:

    • особенности рельефа участка и вид грунта;
    • глубина, уровень залегания грунтовых вод;
    • наличие поблизости водоема, подземных источников;
    • вес будущего забора;
    • возможная ветровая нагрузка;
    • насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
    • предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.

    Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.

    Для каких ограждений основание не нужно

    В этом этапе работ нет необходимости, если изгородь устанавливается временно: для очертания границ строительных площадок, при ремонте или если в будущем на этом месте планируется обустройство массивного постоянного ограждения.

    Многие виды легких заборов возводят без фундамента, например, из сетки-рабицы, сварных изделий, деревянных досок, штакетника, профнастила. Столбы просто вбивают грунт, утрамбовывают или частично бетонируют.

    Бутование опор отлично показывает себя на пучинистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод. По весне, зимой их не выдавливает из земли.

    Статья: установка забора из сетки-рабицы

    Виды фундаментов, подходящие для заборов

    Рекомендуем ознакомиться с вариантами оснований для различных почв, конструкций оград. Многие из них можно сделать своими руками.

    Ленточный

    Подходит к обустройству на песчаных, болотистых, неустойчивых грунтах. Препятствует смещению, деформации сооружения.

    Следует применять под заборы из кирпича, дерева, камня, профлиста, с коваными конструкциями, из блоков.

    Фото: готовая опалубка с армированием и направляющими для кладки кирпича

    Толщина ленты подбирается исходя из заборного материала. Для деревянных, секций из профнастила хватит показателя в 50 см. Под кирпичную кладку, кованые или сварные пролеты толщину увеличивают до 80‒100 см.

    Делается по всей длине будущей конструкции.

    Среди плюсов отмечают:

    • высокую прочность, а значит, долговечность;
    • надежность;
    • возможность усиления арматурным каркасом, трубами, что придает опорам больше устойчивости;
    • всю работу можно сделать самому;
    • не нужно привлекать спецтехнику.

    Очевидный минус ‒ большой расход материалов, в частности, бетона, что приводит к увеличению стоимости строительства.

    Схема установки забора из металлопрофиля на ленточном фундаменте.

    Бывает несколько видов ленты:

    1. Из железобетона . Подходит для песчаных грунтов. По периметру подготовленной траншеи возводят опалубку. Собирают металлический каркас из проволоки, который выполняет функцию армирования. Укладывают его в траншею и заполняют доверху смесью из цемента, песка, щебня.
    2. Из бутобетона . Используется на каменистых почвах. Технология схожа с первым видом, за исключением применения крупных камней, булыжников.
    3. Из кирпича . Брать нужно полнотелый керамический или шамотный вид. Белый силикатный не подойдет, поскольку под действием влаги начнет быстро крошиться. В остальном процедура схожа с предыдущими типами.

    Армированная лента гораздо надежнее, долговечнее, чем просто бетонная. Прутки проволоки повышают сцепляемость материала, устойчивость к внешним воздействиям.

    Столбчатый

    Предназначен для легких ограждений из:

    • профлиста;
    • поликарбоната;
    • металлических сеток (рабицы, сварной);
    • деревянных досок, штакетника;
    • сайдинга.

    Это оптимальный вид фундамента на пучинистых грунтах.

    Отличается от ленточного тем, что не нужно рыть траншею. Каждая опора по отдельности закрепляется в почве.

    Важное условие ‒ заглубление должно быть ниже уровня промерзания земли.

    Преимущество ‒ минимальный расход материалов, что сокращает траты на строительство.

    Ямы под столбы удобно сделать садовым буром. Если такого нет, можно взять штыковую лопату. Глубина определяется особенностями рельефа участка и составляет от 1 до 1,5 м . Отверстие должно быть минимум на 20 см больше, чем диаметр столба. Шаг между опорами зависит от ширины пролета, но часто не превышает 2‒2,5 м.

    Дальнейшая процедура установки для столбов из разных материалов может немного отличаться.

    Для кирпичных она наиболее трудоемкая. В центр ямы помещают трубу из металла, которую обкладывают кирпичом. Внутреннюю полость заполняют бетоном. Ровность фиксации проверяют строительным уровнем.

    Популярная разновидность стоек ‒ профильные трубы. Есть разные способы их крепления в грунте:

    • бутование;
    • частичное или полное бетонирование;
    • бетонирование скважины ниже уровня промерзания почвы.

    Ленточно-столбчатый (комбинированный)

    Наиболее прочное основание для тяжеловесных заборов из кирпича, камня, кованых и габионов. Используется на участках, находящихся на склонах, грунтах с повышенной пучинистостью и в сложных климатических условиях.

    Получил название комбинированного, поскольку представляет собой ленту из бетона, в которой есть отдельные расширения под опоры.

    Перед строительством нужно особое внимание уделить столбам. Металлические обработать от коррозии, деревянные обмазать битумом.

    Независимо от материала опор перед установкой их лучше обернуть в рубероид, чтобы защитить от излишней влаги.

    В остальном порядок возведения следующий:

    1. Выкапывается траншея. Глубину заложения фундамента определяет тип грунта, но она должна быть не менее 50 см. Длина, ширина берется в соответствии с ранее разработанной схемой.
    2. Внутри траншеи делаются ямы под столбы шириной от 40 см, глубиной от 1,5 м. Шаг между ними ‒ от 2 до 3 м.
    3. В углублениях фиксируются столбы. При необходимости можно установить распорки.
    4. Для увеличения прочности вокруг опор и по периметру всей траншеи укладывается арматура. Ее лучше связать, чтоб сформировался непрерывный каркас.
    5. В углубления под столбы заливается бетон.
    6. По периметру траншеи сбивается опалубка из деревянных досок.
    7. Раствор заливается до начальной поверхности грунта.

  • К этапу армирования стоит подходить ответственно, поскольку правильно собранный металлический каркас надолго защитит забор от проседания.

    Винтовой

    Винтовые сваи рекомендуется устанавливать в регионах со сложными пучинистыми грунтами, которые расширяются и поднимаются при сильных морозах. Такая почва постепенно выталкивает столбы, что приводит к деформации ограждений. Подойдет свайный фундамент участкам, которые находятся под уклоном.

    На вид это металлические трубы, имеющие на одном конце лопасть. Этот элемент служит анкером, благодаря ему сваи надежно крепятся в грунте.

    3D модель кирпичного забора на винтовых сваях

    Монтаж выполняется ниже точки промерзания почвы. Построить такой фундамент самому не получится, поскольку потребуется специальное оборудование и знание всех нюансов монтажа. Размеры свай различны, но часто производители делают их на заказ.

    Каменный (бутовый)

    Обустраивается на устойчивых грунтах. Использовать его на глинистой почве не стоит, при сползании пластов земли начнет деформироваться.

    Отлично сочетается с красивым кованым или каменным забором. Стоит много. Создание не под силу новичкам. Для формирования фундаментной конструкции придется привлекать специалиста. В процессе кладки берут камни разных размеров и форм.

    При соблюдении технологии возведения ‒ это самое долговечное и надежное основание.

    Кладка проводится на сухой или жидкий раствор.

    Среди нюансов обустройства отмечают, что:

    1. Необходима точная стыковка камней. Они должны вплотную прилегать друг к другу, поэтому потребуется запастись большим количеством булыжников разных размеров, чтобы найти нужные.
    2. Фактура камней, которые находятся внутри основы не важна. Внимание уделяется наружной части конструкции.
    3. Пустоты вокруг больших камней заполняются мелкими.
    4. Вид раствора определяет мастер, но замечено, что сухая смесь служит дольше, чем жидкая.

    На гравийной подушке (монолитный)

    Укрепленный вариант бетонной ленты. Применяется для массивных конструкций из кирпича, бетона, кованых пролетов, ворот.

    Особенность ‒ послойная укладка в траншею гравия и песка. Для надежности допускается применение бута.

    1. Роется траншея как для стандартной ленты.
    2. Чтобы защитить фундамент от просадки, дно заполняется битым камнем или бутом, трамбуется.
    3. Собирается опалубка из деревянных досок.
    4. После нее идет слой песка, лучше речного, увлажняется и снова трамбуется.
    5. Засыпается слой гравия в 20 см, разравнивается по всей поверхности, трамбуется.
    6. Заполняется песком на 20 см, хорошо увлажняется, чтобы предыдущие слои осели.
    7. Далее идет армирование траншеи.
    8. Оставшееся пространство заливается бетоном.

    Гравийная подушка выполняет дренажную функцию, предотвращая воздействие грунтовых вод на конструкцию.

    Блочный (рваный камень, бессер)

    Разновидность ленточного фундамента. Для создания применяются железобетонные, бессерные блоки, из рваного камня.

    Использовать газобетон, шлакоблок не рекомендуется, поскольку материалы не имеют достаточной прочности и устойчивости от влаги.

    Бессер ‒ относительно новый тип блоков. Изготавливается путем прессования цемента и песка. Отлично имитирует натуральный камень. Поставляется во множестве оттенков.

    Хорошо смотрится с забором из кирпича, профнастила, натурального камня, с ковкой.

    Ширину траншеи следует брать равной ширине двух блоков.

    Дальнейший порядок работ таков:

    1. Роется траншея и ямы под столбы на 20 см глубже.
    2. Дно траншеи заполняется 10 см слоем щебня (альтернатива ‒ гравий средней фракции)и песка, тщательно трамбуется, увлажняется.
    3. Стенки, дно выстилаются рубероидом.
    4. Монтируется опалубка высотой до начала уровня грунта.
    5. Заливается первый слой бетона толщиной до 15 см.
    6. Проволока связывается в каркас, укладывается внутрь траншеи так, чтобы не было соприкосновения с опалубкой.
    7. В ямы устанавливаются металлические трубы, заранее обработанные антикоррозийным средством. На них сверху будут крепиться блоки опор. Для точности вертикальности установки к трубам привариваются распорки.
    8. Столбы привязываются к армирующему каркасу. Для этого нужно приварить и выпустить наверх по 15 см арматуры.
    9. Траншея доверху заполняется раствором.

    Фото: заполнение опалубки ленточного фундамента бетоном

  • Через неделю опалубку можно демонтировать.
  • Рубероид фиксируется к стенке основания битумной мастикой.
  • Определяем глубину залегания фундамента

    Ключевые факторы, влияющие на этот показатель, ‒ вид грунта, рельеф участка.

    Мягкой считается глинистая, песчаная, супесчаная почва, твердой – сланцевая, каменистая.

    Чтобы точно определить нужную глубину, важно учесть уклон усадьбы. Если в месте установки забора большие перепады высот, то и глубина залегания фундамента делается разной на отдельных участках.

    Здесь подойдет монолитная лента, для ровной укладки которой выставляются маяки. Участки с разной высотой лучше заливать по отдельности и сделать так, чтобы верхний уровень основания выступал минимум на 10 см выше грунта.

    На твердых почвах глубину траншеи можно уменьшать на 10‒20 см от обычного показателя.

    В случае сыпучей земли, высокого уровня грунтовых вод глубину увеличивают на 15‒30 см. Это станет хорошей защитой от просадки фундамента.

    Слева. Неправильный способ закладки . Фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту А . Справа. Правильный способ , основание заложено ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта. А — давление фундамента на грунта; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УГП — уровень промерзания грунта.

    На глинистой земле траншеи ямы делают ниже точки промерзания минимум на 15 см. За счет этого забор не будет поврежден пучинистости грунта.

    При большом уровне промерзания почвы (свыше 2 м) вокруг ограждения рекомендуется дополнительно возводить дренажную систему, что снижает уровень грунтовых вод.

    Опытные строители при планировке монтажа постоянного ограждения рекомендуют не отказываться от фундамента. Даже в варианте легковесного забора ‒ это отличная защита от деформации, воздействия среды и гарантия длительного срока службы.

    Ссылка на основную публикацию