Пылесос с циклонным фильтром для мастерской своими руками
В такой ситуации самым эффективным решением было бы пылесосить помещение.
Однако, использовать бытовой пылесос не получится. Во-первых, его придется чистить через каждые 10-15 минут работы (особенно если работать на фрезерном столе). Во-вторых, по мере заполнения пылесборника эффективность всасывания падает. В-третьих, количество пыли, сильно превышающее расчетные значения, сильно скажется на ресурсе пылесоса. Тут нужно что-то более специализированное.
Существует множество готовых решений для пылеудаления в мастерской, однако, их стоимость, особенно в свете Кризиса-2014, не делает их слишком доступными. На тематических форумах нашел интересное решение – использовать циклонный фильтр в совокупности с обычным бытовым пылесосом. Все перечисленные проблемы бытовых пылесосов решаются если удалять из воздуха грязь и пыль до штатного пылесосного пылесборника. Некоторые собирают циклонные фильтры из дорожных конусов, другие -из канализационных труб, третьи – из фанеры и всего того, на что хватает фантазии. Но я решил купить уже готовый фильтр с крепежом.
Принцип работы прост – воздушный поток закручивается в конусообразном корпусе фильтра и пыль удаляется из воздуха под действием центробежной силы. При этом пыль осыпается через нижнее отверстие в емкость под фильтром, а очищенный воздух выходит через верхнее отверстие в пылесос.
Одной из частых проблем в работе циклонов является так называемая “карусель”. Это ситуация, когда грязь и опилки не падают в емкость для сбора пыли, а бесконечно кружатся внутри фильтра. Такая ситуация возникает от слишком большой скорости потока воздуха, создаваемого турбиной пылесоса. Нужно уменьшить немного обороты и “карусель” пропадет. В принципе она не мешает – следующая порция мусора продавливает в емкость большую часть из “карусели” и встает на ее место. Да и во второй модели пластиковых циклонов этой карусели практически не бывает. Для устранения подсоса воздуха промазал термоклеем место соединения фильтра с крышкой.
Емкость для сбора пыли решил взять по-больше, чтобы реже нужно было выносить мусор. Купил бочку 127 литров, произведенную, кажется, в Самаре – размерчик что надо! Возить бочку до мусорки собираюсь как бабушка авоську – на другой тележке, чтобы не надрываться.
Дальше выбор компоновки. Некоторые устанавливают пылесборную установку стационарно и ведут каналы к станкам. Другие просто ставят рядом пылесос и бочку и перетаскивают их в нужное место. Мне же хотелось сделать мобильную установку на колесиках, чтобы перемещать все по мастерской одним блоком.
У меня довольно маленькая мастерская и вопрос экономии места весьма актуален. Поэтому решил выбрать компоновку, при которой бочка, фильтр и пылесос располагаются друг над другом, занимая минимальную площадь. Корпус установки решено варить из металла. Рамка из профильной трубы определяет габариты будущей установки.
При вертикальной компоновке возникает вероятность опрокидывания. Чтобы уменьшить такую вероятность нужно максимально утяжелить основание. Для этого материалом для основания выбран уголок 50х50х5, которого ушло почти 3,5 метра.
Ощутимый вес тележки компенсируется наличием поворотных колес. Были мысли, если конструкция будет не достаточно устойчивая, засыпать в полость рамки свинцовую дробь или песок. Но этого не потребовалось.
Для того, чтобы добиться вертикальности штанг пришлось применить смекалку. Пригодились недавно приобретенные тиски. Благодаря такой нехитрой оснастке удалось добиться точной установки углов.
Удобно перемещать тележку, держась за вертикальные штанги, поэтому усилил места их крепления. Кроме того, это дополнительное, пусть и не большое, утяжеление основания. Вообще, мне нравятся надежные вещи с запасом прочности.
Бочка будет фиксироваться в каркасе установки с помощью хомутов.
В верхней части штанг находится площадка для пылесоса. Далее в уголках в нижней части будут просверлены отверстия и закреплены деревянные дощечки с помощью саморезов.
Вот, собственно, и весь каркас. Вроде бы и ничего сложного, но почему-то на его сборку ушло четыре вечера. С одной стороны, я вроде не спешил, работал в своем темпе, стараясь выполнить каждый этап качественно. Но с другой стороны низкая производительность связана с отсутствием отопления в мастерской. Защитные очки и сварная маска быстро запотевают, ухудшая обзорность, громоздкая верхняя одежда сковывает движения. Но задача выполнена. Кроме того, до весны осталась всего пара-тройка недель.
Мне очень не хотелось оставлять каркас в таком виде. Хотелось его покрасить. Но на всех банках с краской, которые нашел в магазине написано, что использовать их можно при температуре не ниже +5, а на некоторых даже не ниже +15. Градусник в мастерской показывает -3. Как же быть?
Почитал тематические форумы. Народ пишет, что красить можно смело даже в мороз, лишь бы краска была не на водной основе и на детали не было конденсата. А если краска с отвердителем, так вообще не париться.
Нашел в загашниках старую, немного загустевшую банку Хаммерайта, которой еще летом красил на даче турник – Уличный турник своими руками. Краска довольно дорогая, поэтому решил испытать ее в экстремальных условиях. Вместо дорогого оригинального растворителя Хаммерайт долил в нее немного обычного обезжиривателя, чтобы сделать немного пожиже, размешал до нужной консистенции и начал красить.
Летом эта краска сохла за один час. Сложно сказать сколько она сохла зимой, но когда я вернулся в мастерскую к вечеру следующего дня краска высохла. Правда без обещанного молоткового эффекта. Наверное, виноват обезжириватель, а не отрицательная температура. В остальном других проблем не обнаружено. Покрытие и выглядит и на ощупь надежно. Пожалуй, не зря эта краска стоит в магазине почти 2500 рублей.
Корпус циклона сделан из хорошего пластика и имеет достаточно толстые стенки. Но крепление фильтра к крышке бочки довольно хлипкое – четыре саморезика, вкрученные в пластик. При этом на шланге, который крепится непосредственно к фильтру могут возникать значительные боковые нагрузки. Поэтому крепление фильтра к бочке нужно усиливать. Народ по-разному подходит к решению этой проблемы. В основном, собирают дополнительный каркас жесткости для фильтра. Конструкции самые разнообразные, но идея примерно такая:
Я подошел к этому несколько иначе. На одну из штанг наварил держатель для труб подходящего диаметра.
В этом держателе я зажимаю шланг, на который приходятся все скручивания и рывки. Таким образом, корпус фильтра защищен от каких-либо нагрузок. Теперь установку можно тянуть за собой прямо за шланг не боясь что-либо повредить.
Фиксировать бочку решил стяжными ремнями. Когда выбирал в хозяйственном магазине замки, сделал интересное наблюдение. Пятиметровый стяжной ремень с храповым замком иностранного производства обошелся мне в 180 рублей, а лежащий рядом голый замок типа “лягушка” российского производства обошелся бы мне в 250 рублей. Вот где торжество отечественной инженерной мысли и высоких технологий.
Опыт показал, что у такого способа крепления есть важное достоинство. Дело в том, что на форумах, посвященных этим фильтрам пишут, что бочки как у меня при подключении мощного пылесоса могут быть раздавлены из-за вакуума, возникающего при забивании входного шланга. Поэтому при испытаниях я намеренно перекрыл отверстие шланга и под действием вакуума бочка сжалась. Но благодаря очень плотному обхвату хомутами бочка сжалась не вся, а лишь в одном месте ниже обруча возникла вмятина. И когда я отключил пылесос вмятина сама выправилась со щелчком.
В верхней части установки расположилась площадка для пылесоса
В качестве бытового пылесоса приобрел безмешкового почти двухкиловаттного монстра. Я уж было подумал, и дома мне такой пригодился бы.
Покупая пылесос по объявлению столкнулся с какой-то необъяснимой человеческой глупостью и жадностью. Народ продает бывшие в употреблении вещи без гарантии, с выработанной частью ресурса, недостатками во внешнем виде по ценам ниже магазинных на какие-то 15-20 процентов. И ладно это были бы какие-то ходовые вещи, но б/у-шные пылесосы! Судя по сроку размещения объявлений торговля эта тянется порой годами. И стоит только начать торговаться и называть адекватную цену, как натыкаешься на грубость и непонимание.
В итоге через пару дней все же нашел для себя отличный вариант за 800 рублей. Известный бренд, 1900 Ватт, встроенный циклонный фильтр (уже второй в моей системе) и еще один фильтр тонкой очистки.
Для его крепления не придумал ничего более элегантного, чем прижать стяжным ремнем. В принципе, держит надежно.
Пришлось немного помудрить с соединением шлангов. В итоге имеем такую установку. И она работает!
Обычно когда читаешь отзывы от первого использования таких штуковин народ захлебывается от восторга. Вот нечто подобное и я испытал при первом включении. Шутка ли – пылесосить в мастерской! Там, где все ходят в уличной обуви, где повсюду летит металлическая стружка и опилки!
Я никогда раньше не видел этот бетонный пол, который невозможно вымести из-за застрявшей в порах пыли, таким чистым. Настойчивые попытки подмести его приводят только к повышению плотности пыли в воздухе. И такая чистота далась мне за пару легких движений! Даже не пришлось надевать респиратор!
В бочку удалось собрать то, что осталось после предыдущей уборки веником. При работе устройства благодаря просвечиваемости фильтра можно наблюдать струйки пыли, закручивающиеся внутри. В пылесборнике пылесоса тоже оказалась пыль, но ее было незначительное количество и это были особо легкие и летучие фракции.
Очень доволен результатом. Больше в мастерской не будет пыльных бурь. Можно сказать, перехожу в новую эру.
Достоинства моей конструкции:
1. Занимает минимальную площадь, обусловленную лишь диаметром бочки.
2. Установку можно таскать и дергать за шланг не боясь вырвать фильтр.
3. Бочка защищена от раздавливания при забивании входного патрубка.
Через некоторое время использования установки все-таки столкнулся с проблемой нехватки жесткости бочки.
Приобрел более мощный пылесос. Бытовой, но сосет как зверь – засасывает камни, гайки, саморезы, отрывает штукатурку и вырывает кирпичи из кладки))
Этот пылесос схлопнул синюю бочку даже без засорения входного шланга! Плотный обхват бочки хомутами не помог. Камеры с собой небыло, очень жаль. Но выглядит это примерно так:
На тематических форумах предупреждают о такой возможности, но все равно такого я не ожидал. С большим трудом выправил бочку и отправил ее, изрядно помятую, на дачу – хранить воду. На большее она не способна.
Из этой ситуации было два выхода:
1. Купить вместо пластиковой бочки металлическую. Но нужно найти бочку совершенно конкретного размера, чтобы она точно встала в мою установку – диаметр 480, высота 800. Поверхностный поиск в интернете результата не дал.
2. Самостотельно собрать короб нужного размера из 15 мм фанеры. Вот это реальнее.
Короб собирал на саморезы. Стыки уплотнял с помощью двустороннего скотча на вспененной основе.
Тележку пришлось немного переделать – переварить задний хомут под квадратный бак.
Новый бак, кроме прочности и увеличенного за счет прямых углов объема, имеет еще одно важное приемущество – широкое горло. Это позволяет установить в бак мусорный мешок. Он значительно упрощает выгрузку и делает ее на порядок чище (завязал мешок прямо в баке и без пыли вынул и выбросил). Старая бочка этого не позволяла.
Крышку уплотнял вспененным утеплителем для окон
Крышку удерживают четыре замка-лягушки. Они создают необходимый натяг для уптолнения крышки на вспененной прокладке. Чуть выше я писал о ценовой политике на эти замки-лягушки. Но пришлось раскошелиться.
Бюджетный СУПЕР фильтр, получаем дома почти дистиллированную воду. Самодельная система обратного осмоса.
Многие из нас слышали про системы обратного осмоса. Данные фильтрующие системы позволяют получать практически дистиллированную воду, в домашних условиях, из нашей водопроводной водицы.
В данной статье мы не будем рассматривать все плюсы и минусы, правила употребления воды полученной обратным осмосом, вкратце мы получаем практически чистый H2O без иных полезных/вредных составляющих. Что конечно не достижимо при использовании обычный проточных многоступенчатых фильтров основанных на абсорбирующих материалах.
Многие из нас видят систему обратного осмоса как некий фильтр с очень медленной фильтрацией воду и большой накопительный бак, в который тоненьким ручейком стекается отфильтрованная вода для нашего потребления. При использовании такой классической схемы есть много минусов и нюансов потребления воды. От необходимости наличия свободного места под бак, до ограниченного количества воды, в размере 5-10 литров, которое мы получим быстро, а далее необходимо долго ждать наполнения бака. Данные особенности подходят не всем. Для тех кому необходимо что-то посерьезнее выпускаются готовые комплекты проточных систем обратного осмоса, их производительность и занимаемое место сопоставимо с обычными фильтрами из нескольких ступеней очистки, но стоят они немалых денег, от 20-30т рублей за довольно простую систему, скорость которой будет все еще значительно ниже скорости фильтрования классических многоступенчатых фильтров.
Для людей обладающих необходимыми навыками есть еще третий вариант, это вместо покупки готовой, собранной системы обратного осмоса, попытаться собрать систему самому, заказав все необходимые комплектующие у разных поставщиков. Тем более подобного рода статей и информации, по кастомным системам, очень мало.
Проектировка и сборка системы.
Прежде чем проектировать систему самому, вы должны иметь квалификацию, необходимые сантехнические навыки. Без навыков ваша система может не функционировать и нести различные риски, втч риск утечки, затопления, ранения, травмирования при монтаже итд. Те даем стандартную рекомендацию НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ДОМА.
Итак, далее мы рассмотрим проектировку такой системы и пример функционирующей системы. Система будет БЕЗ ПОВЫШАЮЩЕГО давления насоса.
Первый этап.
На первоначальном этапе нам необходимо проанализировать имеющиеся технические характеристики водопроводной сети, тк в некоторых случаях функционирование и монтаж обратного осмоса (обратноосмотической мембраны) будет затруднителен. По монтажу, необходимо учесть наличие доступа к канализации, тк данные системы сливают 2/3+- воды в канализацию, хотя этот показатель настраивается как угодно, но для оптимального срока службы мембраны должно быть примерно такое соотношение, на 1 литр чистой воды получается отходов 2 литра в канализацию.
Но ГЛАВНЫЙ параметр, на этом этапе, это – давление воды в водопроводе. Если давление значительно ниже рабочего давления мембраны, то фильтрация будет происходить ОЧЕНЬ медленно. Обычно бытовые/полу коммерческие мембраны начинают адекватно работать при давлении в районе 3.6-4 бар. НО у каждой мембраны свои параметры, уточняйте при выборе. Обычно имея в сети 3.5-4 бар вы можете получит вполне производительную проточную систему обратного осмоса. Часто манометр устанавливается перед счетчиком водопроводной воды.
Второй этап.
Убедившись что параметры сети подходят для установки мембраны, мы начинаем проектирование системы на бумаге. Чтобы ничего не забыть желательно нарисовать схему подключения.
Каждая система будет иметь уникальную конфигурацию, подходящую только вам, но основные составляющие, которые необходимы для функционирования это:
1) Мембрана обратного осмоса это сердце нашей системы, мембрана должна быть рассчитана на давление нашей сети.
Очень важный параметр, это производительность мембраны, обычно это число и GPD после него, оно обозначает расчетную производительность мембраны, при ОПТИМАЛЬНОМ РАСЧЕТНОМ ДАВЛЕНИИ И ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ указывается в галлонах за сутки. 600GPD означает что мембрана теоретически должна выдавать 600 галлонов осмолята за сутки, те 2271л в сутки, что примерно 1.6 литр воды в минуту, неплохой параметр, но это в идеальных условиях. В домашних условиях производительность будет значительно ниже, конкретно эта мембрана показывает 1л в минуту при 4бар и температуре воды 20С. Когда вода протечет и станет значительно холоднее производительность падает.
Для домашней системы проточного осмоса необходима мембрана производительностью не менее 600GPD
Также у мембран есть типоразмер, те для какого корпуса она подходит. Не покупайте мембрану заранее, не подобрав необходимый корпус. Данная мембрана типоразмера 3012 и корпус ей необходим для мембран этого же типоразмера. Она не влезет в корпус 3013!
2) Корпус мембнары.
Корпус должен соответствовать типоразмеру мембраны и быть рассчитан на наше давление, обычно все мембраны и корпуса без проблем выдерживают давление домашнего водопровода, и оптимальным для них является более высокое давление.
3) Предфильтра.
Хоть и мембрана пропускает практически только молекулы H2O она не рассчитана на воду с большим количеством различных взвесей и крупных загрязнений. Поэтому перед мембраной НЕОБХОДИМО установить предфильтр. Самым минимальным вариантом является установка 20 мкр нитяного полипропиленового картриджа, который задерживает взвеси и обычно всегда является первой ступенью большинства фильтров. Соответственно картридж устанавливается в необходимый для него корпус и подключается перед мембраной. Желательно после такого картриджа установить второй более тонкой фильтрации.
4) Постфильтр.
После мембраны необходимо установить угольный картридж для доочистки воды, некоторые мембраны могут частично пропускать газы, как хлор итд, его можно установить и до мембраны, но в таком случае он быстрее забьется.
Последней ступенью обычно ставят картридж реминерализатор, так как на выходе мембраны получается вода лишенная практически всех минералов.
5) 4х ходовой клапан
Важная составляющая системы это 4х ходовой клапан, он реализует перекрытие дренажа когда мы не используем фильтр, те когда не набираем чистую воду. Используется когда, в прямоточной системе, мы перекрываем краном воду уже после мембраны, те мембрана всегда под давлением. Без данного устройства, перекрыв набор чистой воды мы не перекроем дренаж и вода будет продолжать сливаться в канализацию. Если мы реализуем перекрытие воды краном до мембраны, то данный клапан не нужен.
6) Рестриктор
Это устройство ограничивающее поток воды дренажа. Без него слив воды в канализацию будет не ограничен, соответственно на мембране упадет давление и мембрана не будет работать эффективно. Нормальное соотношение воды дренажа с чистой водой это 1:2 , допустимо 1:1-1:3. На рестрикторах указан его GPD, те сколько галлонов в сутки он пропустит воды при расчетном давлении. При таком же значении как у мембраны, у нас будет соотношение чистой воды и воды слитой в канализацию 1к1. Конечно это если мембрана не новая и не забилась, не снизилась ее GPD
- Зачем нужен дренаж? Мембрана представляет собой решето, сито, пропускающее через себя только молекулы воды, которые мы дальше наливаем и используем. Соответственно в самом сите( в мембране) остается все остальное, и если не сливать эти остатки в канализацию наше сито (мембрана) очень быстро переполнится грязью и забьется. В этом и главная особенность мембраны с ее дренажем. В отличии от обычных сорбционных фильтров которые выборочно поглощают в себя некоторые элементы, мембрана не пропускает ничего, втч и соли кальция, те накипи абсолютно не будет.
7) Фурнитура и мелочи
Для системы будут нужны трубочки, того же диаметра что и на корпусе/выводе подключения, тут внимательно, корпуса могут быть и на 1/4 и на 3/8 итд. Таже необходим
Этап сборка и проверка системы
После получения всех комплектующих мы собираем систему, возможно придется что-то еще докупить, проверяем работоспособность системы, перекрывается ли дренаж при закрытом кране, нет ли подтеканий итд.
ВАЖНО! Если вы установили новый угольный картридж перед мембраной, то пропустите через него воду без установки мембраны обратного осмоса, тк угольная пыль способна частично забить мембрану что снизит ее производительность.
Также необходимо убедиться в качестве работы мембраны, вода после хорошей новой мембраны должна иметь TDS 1-10ppm. Перед замером хорошо прополоскайте емкость и пропустите воду. Кстати чем холоднее вода, тем она будет чище, меньше TDS, тк у более теплой мембраны поры немного расширяются и она больше пропускает различных веществ помимо воды, соответственно и поэтому скорость фильтрации теплой воды выше холодной.
Выводы
За 120-150$ можно собрать отличную проточную систему обратного осмоса на 600 мембране. Что сопоставимо по стоимости с готовыми комплектами самых простых систем с накопительным баком и мембраной 50GPD.
Картриджи предфильтров требуют замены в соответствии с их регламентом. Сама мембрана служит очень долго, при хорошем дренаже и предфильтрах не один год будет радовать вас низким TDS, по замене мембраны решайте сами, в зависимости от целей использования воды итд. Часто меняют при TDS 40-50.
Пишите вопросы, могу дополнить, расширить статью.
Тюнинг системы
Имея обычный многоступенчатый фильтр, можно интегрировать в него мембрану обратного осмоса, купить кран на два подвода, и получить супер систему 2в1, собственно так и сделал ваш автор X-BIT сайта. В такой системе, мы, по желанию, можем набирать воду как после обычного многоступенчатого фильтра, те жесткую с солями кальция и др, что не поглощается угольным картриджем, или набирать воду доочищенную мембраной до состояния пермеата.
Несколько вариантов изготовления самодельных фильтров для воды
Обзоры фильтров
Пить прохладную воду из природного источника — настоящее удовольствие. С этой целью обустраиваются колодцы, конструируются скважины, однако качественные характеристики получаемой в итоге H2O далеки от показателей нормы. Проходя сквозь водоупорные слои, известняки, жидкость растворяет соли, загрязняется песчинками, мелким сором. Если источник не оборудован очистительным сооружением, можно сделать фильтр для воды своими руками.
Как сделать самодельный фильтр для воды
Сконструированные своими руками системы очистки H2O эффективны при небольшом водопотреблении, отсутствии необходимости избавляться от бактериальных загрязнений. Чтобы изготовить проточный фильтр своими руками, потребуется запастись недорогостоящими комплектующими и изучить опыт «первопроходцев» в этой области.
Фильтр с применением магнитов
Подобные системы предназначены для удаления солей жесткости. Они малогабаритны, чаще всего монтируются в трубу при ее входе в нагревающий прибор: бойлер, стиральную машину, газовую колонку.
При установке системы преследуется цель не допустить образование накипи на приборах, продлить их срок эксплуатации. Основные соли жесткости — с содержанием кальция, магния. Под воздействием мощных магнитов, вмонтированных внутрь установки, карбонат кальция преобразуется не в кальцит, который откладывается налетом, а в арагонит, не придающий жесткости.
Создать магнитный фильтр для смягчения воды можно своими руками. Для этого следуйте инструкции:
Способ 1
Подберите магниты. Их должно быть несколько (от 4-х шт.). Лучшими для этой цели считаются большие кольцевые магниты из феррит бария, которые можно надеть на трубу.
Подготовьте ограничители — приспособления равного размера, которые располагают между магнитными кольцами на равном расстоянии во избежание их смыкания.
Наденьте магниты и ограничители на трубу попеременно.
Способ 2
Потребуется пластмассовая линейка, суперклей или проволока, от 10 магнитов. Последние разместите сверху линейки на таком расстоянии друг от друга, чтобы ощущалось притяжение, но смыкание не происходило. Закрепите их на линейке с помощью суперклея или проволоки. Прикрепите изготовленную магнитную конструкцию, выложив все имеющиеся магниты.
После прохождения H2O через участок с прикрепленной установкой, ее свойства изменятся. Заметно уменьшится количество накипи, мылящиеся средства станут давать больше пены.
Угольный фильтр
На вопрос — из чего сделать фильтр в домашних условиях, специалисты отвечают: доступные, недорогие элементы конструкции находятся «под рукой». К ним относятся:
- ткань. Подойдет даже сложенная в несколько раз марлевка;
- вата;
- бумага, салфетки;
- песок;
- уголь;
- покрывной материал для грядок, огорода (лутрасил).
С такими компонентами фильтры, которые можно сделать самому, долго не прослужат, но для кратковременного использования, например, во время дачного сезона, пригодны.
Компоненты засыпаются в емкость последовательно: фильтрующая прослойка, древесный уголь, песок.
Идеальная емкость для простейшего устройства — пластиковая бутылка. Переверните ее горлышком вниз, проделайте в крышке небольшие отверстия, вырежьте дно и последовательно заложите материалы.
Вставьте конструкцию в принимающую емкость — пластиковое ведро с крышкой, имеющей прорезь по диаметру горлышка бутылки, или бак на 20 л или более. Для удобства последующего забора жидкости внизу резервуара можно врезать кран.
Перед началом использования агрегат необходимо промыть, пропустив через него 3-6 литров воды. С ней уйдут мелкие частицы угольной пыли.
Мутную жидкость заливайте сверху в отверстие бутылки, на выходе она становится чистой и прозрачной. Таки образом можно очистить около 300 л H2O, после чего наполнители нужно заменить.
Устройство подойдет для эксплуатации в качестве дачного фильтра, для очистки грунтовой воды.
Устройство из пластиковой трубы
Более удобен использовать очиститель, состоящий из кусков цилиндрической заготовки с прикрепленными водосборниками. Для его установки разрежьте участок трубы на 2 куска, чтобы один был меньше другого в 4 раза. Их придется преобразовать в 2 фильтра: меньший — для грубой очистки, больший — для очищения углем.
Для сборки конструкции понадобятся крышки от пластиковых бутылок. В них сделайте отверстия и вмонтируйте крышки с обеих сторон меньшей трубы так, чтобы они плотно прилегали к ее внутренней поверхности. Внутрь получившегося цилиндра поместите вату, синтепон. На крышки наденьте сеточку.
В большую трубу также вмонтируйте части от бутылок, но с одной стороны — крышку, а с другой — резьбу. Внутрь поместите уголь, поставьте сеточки и соедините оба отрезка между собой. По краям останутся вмонтированы крышки, на которые можно накрутить бутылки для последующей фильтрации.
Самодельный походный фильтр минимальных размеров
Фото: Самодельный походный фильтр для воды
Собираясь путешествовать по неизведанной местности необходимо запастись жизненно необходимыми вещами, одна из которых — миниатюрный фильтр. В качестве емкости для наполнения чистящих веществ используйте футляр из-под сигары, маркера. Закрытый конец просверлите, а в противоположный — поочередно затолкните:
- вату — слой 2 см;
- измельченный активированный уголь — до 8 см;
- повторно — слой ваты;
В футляре останется 2-3 см свободного места, после чего отверстие прикройте заглушкой.
Внимание! Для очистки 1л жидкости используют 1 таблетку угля активированного.
Прибор прост в использовании: воду набрать в футляр, закрыть крышкой и выпить жидкость через отверстие с обратной стороны.
Заводской походный фильтр для воды
Из бумаги
Даже имея в кармане листик бумаги можно смастерить простейший фильтр. Для этого необходимо сложить лист вдвое, а затем — еще вдвое. Один уголок отогнуть так, чтобы образовался «кулечек». Поместить его в стакан и медленно налить воду в бумагу. Жидкость будет проходить очень медленно, оставляя вредные примеси на листе.
Простейший фильтр из бумаги
Увы, качество такой очистки невысоко, поэтому рекомендуется взять несколько листов одновременно и сложить многослойный фильтр из бумаги. При неудовлетворительном качестве H2O на выходе — повторить процедуру.
Аэратор для удаления железа
Если вода приобрела рыжий оттенок, в ней много железа. Для его устранения необходимо окислить растворимые формы метала до нерастворимого Fe3+. Наиболее эффективным считается метод аэрации. Установить агрегат можно на даче, в загородном доме, для очистки воды из скважины, колодца. Для этого понадобиться бак, установленный на крыше, чердаке для последующего спуска H2O в систему; насос; распылитель.
Принцип действия таков: жидкость нагнетается в бак с помощью насоса. На входе в резервуар вмонтирован распылитель, из которого ниспадают капли, насыщаясь кислородом. Железо, преобразованное в 3-валентную форму, опадает в осадок.
Внизу бака на уровне 10-15 см от дна монтируется выводящая труба, из которой подается обезжелезенная H2O.
Аэратор не избавляет воду от избытка солей, органики, от ржавчины в виде отдельных неосевших частиц, поэтому важно использовать дополнительные методы грубой и антибактериальной очистки.
Песочный фильтр для бассейна своими руками
Сооружения, наполненные песком, используют для очищения от примесей H2O в пруду, бассейне. Если резервуар
Песочный фильтр для бассейна
используется круглый год, целесообразно приобрести стационарную установку фабричной сборки. При эксплуатации бассейна исключительно в летний период экономически выгоднее сделать песчаный фильтр самостоятельно.
Для монтажа понадобится:
- пластиковая бочка емкостью от 100 л с широким верхним входом;
- решетчатый цилиндр;
- насос;
- емкость для отсеивания крупных частиц;
- манометр;
- труба для подачи жидкости в резервуар и еще одна — выходящая обратно в бассейн;
- кварцевый песок (около 20 кг);
- активированный уголь, графит (не обязательно, но желательно для улучшения качества очистки);
- сопутствующие материалы: муфты, сгоны с прокладками, шланги, хомуты.
Внимание! При использовании стеклянного песка срок службы установки увеличится на 2-3 года и составит 5-6 лет.
Далее действуйте так:
- Подготовьте засыпку, просеяв ее для удаления частиц размером 1-5 мм. Проведите его промывку, пока вода не станет прозрачной. Желательно прокалить засыпку на костре в большом котле для устранения бактерий.
- Поместите на дно сборник. Вместо него подойдет самодельная конструкция в виде пластмассовой миски с проделанными в ней дырочками небольшого диаметра. Ее следует обернуть капроновыми колготками плотность 80-100 den, чтобы не просочился песок. Дополнительно в миске сделайте отверстие для крепления шланга герметиком.
- Установите манометр. Если давление возросло до 30%, потребуется очистка фильтрующих материалов.
- Сделайте в бочке 2 отверстия, соответствующие диаметру труб. Обработайте швы герметиком.
- Закрепите шланги.
- Установите на внутренней стороне бочки, где прикреплен подающий шланг, сетку для равномерного распределения жидкости.
- Насыпьте в бочку песок, одновременно наливая H2O. При желании можно засыпать угольную или графитную прослойку.
Самая грязная вода собирается на поверхности бассейна. Именно оттуда необходимо производить сбор жидкости. Место выведения чистой H2O значения не имеет.
Промывка содержимого осуществляется сменой шлангов. Так вода будет подаваться в место выхода, а после промывки содержимое выводится через подающее отверстие. При этом в бочке образуется высокое давление, поэтому рекомендуется либо укрепить крышку, либо установить дополнительный агрегат для высасывания эмульсии с грязью на выходе.
Недостатки самодельных установок
Производители фильтров гарантируют, что устройство будет работать определенный промежуток времени. В случае самостоятельной сборки трудно предугадать, насколько быстро произойдет засор.
В угольных фильтрах проточного типа рекомендуется регулярно менять засыпку. Смена угля производится примерно раз за месяц. Замена ткани, марли происходит по мере порчи, а помывка должна быть регулярной — 2-3 раза за 30 дней. Новый песок не нужен, но ранее засыпанный придется промывать раз в квартал, пустив H2O обратным потоком.
Очистить воду при помощи самодельного фильтра и использовать полученную на выходе жидкость в качестве питьевой можно только при полной уверенности, что в ней нет патогенных микроорганизмов. Предотвратить заражение можно посредством кипячения жидкости.
Не забывайте о необходимости замены компонентов, комплектующих, своевременной профилактике загрязнений системы, и тогда вода будет полезной, мягкой и приятной на вкус.
Циклон из бочки своими руками. Опыт FORUMHOUSE
Как сделать своими руками стружкоотсос для небольшой столярной мастерской, используя старый бытовой пылесос и бочку.
Древесина всегда считалась экологичным и безопасным материалом. Мелкая древесная пыль, образующаяся во время обработки деревянной заготовки, не так уж безобидна, как может показаться. Ее вдыхание отнюдь не способствует насыщению организма полезными микроэлементами. Накапливаясь в легких и верхних дыхательных путях (а древесная пыль не перерабатывается организмом), она медленно, но результативно уничтожает дыхательную систему. Крупная стружка постоянно скапливается возле станков и рабочих инструментов. Убирать ее лучше сразу, не дожидаясь появления непреодолимых завалов в пространстве столярной мастерской.
Для того чтобы поддерживать в домашней столярке необходимый уровень чистоты, можно купить дорогостоящую вытяжную систему, состоящую из мощного вентилятора, циклона, стружкоуловителей, емкости для стружки и вспомогательных элементов. Но пользователи нашего портала – не из тех, кто привык покупать то, что можно сделать своими руками. Используя их опыт, любой может собрать вытяжную систему, мощность которой будет соответствовать потребностям небольшой домашней мастерской.
Пылесос для сбора опилок
Стружкоотсос с использованием обычного бытового пылесоса – наиболее бюджетный вариант из всех существующих решений. И если вам удастся задействовать в работу своего старого помощника для уборки, который из жалости до сих пор не был выброшен на помойку, значит, присущая вам бережливость еще раз сослужила для вас добрую службу.
Моему пылесосу больше пятидесяти лет (марка – «Уралец»). Вполне справляется с ролью стружкососа. Тяжелый он только, как мои грехи, но умеет не только сосать, но и дуть. Иногда этой возможностью пользуюсь.
Сам по себе бытовой пылесос, установленный на почетное место в мастерской в качестве стружкоотсоса, будет бесполезен. И основная тому причина – слишком малый объем мешка (емкости) для сбора пыли. Именно поэтому между пылесосом и станком должен находиться дополнительный узел вытяжной системы, состоящий из циклона и объемного резервуара для сбора опилок.
Самая простая установка – пылесос и циклон. Причём, пылесос можно использовать самый домашний. Вместо циклона (цилиндрического конуса) можно использовать разделительную крышку.
Пылесос для опилок своими руками
Схема рассматриваемого нами стружкоотсоса предельно проста.
Устройство состоит из двух основных модулей: циклон (поз. 1) и емкость для стружки (поз. 2). Принцип его работы следующий: с помощью пылесоса в камере циклона создается разрежение. Из-за разницы давлений внутри и снаружи устройства опилки вместе с воздухом и пылью поступают во внутреннюю полость циклона. Здесь под действием сил инерции и тяжести механические взвеси отделяются от воздушного потока и падают в нижнюю емкость.
Рассмотрим конструкцию устройства более подробно.
Циклон
Циклон можно сделать в виде крышки, которая устанавливается поверх накопительной емкости, а можно просто совместить эти два модуля. Для начала рассмотрим второй вариант – циклон, выполненный в корпусе емкости для стружки.
Первым делом нам следует приобрести резервуар с подходящим объемом.
Емкость – 65 л. Брал по принципу – нужны объем и удобства во время переноски заполненной емкости. У этой бочки присутствуют ручки, что очень удобно для ее очистки.
Вот список дополнительных элементов и материалов, которые нам понадобятся для сбора устройства:
- Винты, шайбы и гайки – для крепления входного патрубка;
- Отрезок канализационной трубы с манжетами;
- Переходная муфта (с канализационной трубы на всасывающий патрубок пылесоса);
- Пистолет с монтажным клеем.
Пылесос из бочки своими руками: последовательность сборки
В первую очередь в боковине резервуара проделывается отверстие под входной патрубок, который будет расположен по касательной к корпусу. На рисунке изображен вид с наружной стороны резервуара.
Патрубок целесообразно устанавливать в верхней части пластикового бочонка. Это позволит добиться максимальной степени очистки.
Изнутри входной патрубок выглядит следующим образом.
Щели между трубой и стенками резервуара следует залить монтажным герметиком.
На следующем этапе проделываем отверстие в крышке, вставляем туда переходную муфту и тщательно герметизируем все щели вокруг патрубка. В конечном итоге конструкция стружкоотсоса будет иметь следующий вид.
Пылесос подсоединяется к верхнему выходу устройства, а патрубок, отводящий стружку от станка, вдевается в боковую трубу.
Как видим, представленная конструкция не оснащается дополнительными фильтрами, что не сильно отражается на качестве очистки воздуха.
Сделал стружкоотсос по мотивам темы. За основу взят пылесос “Ракета” мощностью 400 Вт и бочка объемом 100 л. После сборки агрегата успешно проведены испытания. Все работает, как надо: опилки – в бочке, мешок пылесоса пуст. Пока что пылесборник подведен только к фрезеру.
Как бы там ни было, но определенный процент древесной пыли циклон задержать все-таки не может. И для того, чтобы довести степень очистки до максимума, некоторые пользователи нашего портала задумываются над необходимостью установки дополнительного фильтра тонкой очистки. Да, фильтр нужен, но не всякий фильтрующий элемент будет уместен.
Я думаю, что после циклона фильтр тонкой очистки ставить не совсем правильно. Вернее, нужно ставить, но замучаешься его чистить (очень часто придется). Там и просто фильтрующая ткань прокатит (типа мешка в пылесосе). У меня в Корвете верхний мешок задерживает основную массу мелкой пыли. Я это вижу, когда снимаю нижний мешок для удаления опилок.
Тканевый фильтр можно создать, прикрепив каркас к верхней крышке циклона и обтянув его плотным материалом (можно брезентом).
Основная задача циклона состоит в том, чтобы отводить опилки и пыль из рабочей зоны (от станка и т.п.). Поэтому качество очистки воздушного потока от мелкодисперсных взвесей играет в нашем случае второстепенную роль. А, учитывая, что стандартный пылеприемник, установленный в пылесос, обязательно задержит оставшийся мусор (неотфильтрованный циклоном), мы добьемся необходимой степени очистки.
Циклон-крышка
Как мы уже говорили, циклон можно сделать в виде крышки, которая будет одеваться на накопительный резервуар. Действующий пример подобного устройства представлен на фото.
Домашняя мастерская: стружкоотсос своими руками
В деревообрабатывающей промышленности система удаления пыли и стружки является неизменной составляющей общего технического оснащения мастерских и потому должна рассчитываться, проектироваться и монтироваться в соответствии с рядом установленных правил.
Почему так важна система пылеудаления
Столярная обработка всегда сопряжена с обильным образованием побочного материала. Не будет преувеличением назвать количество выделяемой пыли и стружки умопомрачительным, ведь пылевая взвесь в деревообрабатывающих мастерских — это настоящий бич, который как домашние, так и профессиональные мастера превозмогают с разной степенью успешности.
Но в чём в действительности заключены необходимость и сложность удаления отходов деревообработки? Они представлены сочетанием ряда факторов, каждый из которых требует решения довольно специфических задач:
- Проблема № 1: малый вес продуктов отхода. В отличие от металлообрабатывающей отрасли и даже работ с полимерными материалами древесные стружка и пыль очень легки, они медленно оседают под воздействием силы тяжести, к тому же частицы крайне плохо связываются между собой из-за статического электричества.
- Проблема № 2: сложность технологического процесса. Даже в скромной столярной мастерской присутствует внушительный перечень обрабатывающего оборудования: строгальные, рейсмусовые, распиловочные, фрезерные и шлифовальные станки — каждая технологическая единица служит источником стружки и пыли. При таком разнообразии организовать систему аспирации крайне сложно.
- Проблема № 3: высокое разнообразие фракций отходов. В процессе обработки могут образовываться щепа, крупная и мелкая стружка, опилки, пыль и пудра. Сложно представить единую систему фильтрации, на каждой ступени которой осуществляется задержка частиц определённого размера, в то время как создание универсального фильтра видится ещё менее вероятной перспективой.
- Проблема № 4: влияние на качество обработки. Как стружка, так и микроскопическая пыль могут образовывать наросты на режущих кромках или налипать на поверхность детали. Всё это негативно сказывается на чистоте поверхности, к тому же повышается вероятность загрязнения функциональных узлов оборудования.
- Проблема № 5: опасность побочных продуктов обработки. Речь идёт вовсе не о том, что колоссальное количество пыли оседает на инструментах и материалах или наносит вред органам дыхания. И даже не о том, что обилие легковоспламеняющихся частиц служит негативным фактором противопожарной безопасности. Взрывы в деревообрабатывающих мастерских носят поистине катастрофические масштабы, ведь взвесь мелкодисперсных горючих частиц в воздухе — не что иное, как взрывчатое вещество аэрозольного типа, аналогичное по разрушительности с газовоздушной смесью. Без шуток.
Вывод из вышеизложенного таков: любой объект деревообрабатывающей промышленности должен комплектоваться системой пыле- и стружкоудаления, причём желательно, чтобы исполнение такой системы было выполнено на профессиональном уровне.
Общая конфигурация
В целом можно выделить два типа систем аспирации. Первый — локальные фильтрующие комплексы, которыми комплектуется каждая из единиц установленного обрабатывающего оборудования. Преимущества локальных установок наиболее очевидны при значительной удалённости техники на просторных площадках. Отсутствует необходимость прокладки магистральных каналов, нет нужды в организации воздухонасосного узла повышенной мощности. При этом наблюдается очевидная выгода в энергосбережении, ведь локальный узел фильтрации работает только тогда, когда задействована определённая часть оборудования.
Централизованные системы удаления стружки и пыли также не лишены достоинств. Их наиболее выгодно использовать в тесных мастерских, где пространство ограничено, а компоновка оборудования выполнена максимально компактно. Каждая единица обрабатывающей техники подключена к магистральному вытяжному ставу, который функционирует практически всё время работы мастерской, по крайней мере, если задействован хотя бы один из станков. Преимущества централизованных систем аспирации наиболее очевидны при высокой загруженности производства, однако такой подход требует качественной организации технологического процесса. Стоит отметить, что общая система удаления побочных продуктов деревообработки требует меньше вложений при организации, но влечёт более значительные затраты в процессе использования.
При этом не возбраняется организация гибридных систем. Скажем, наиболее задействованные части комплекса, такие как циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок и иже с ними могут быть объединены общей системой пылеудаления. В то же время станки, используемые время от времени, например, гриндер или барабанная шлифовка, имеют собственные локальные узлы фильтрации. Ключевое правило таково: вопрос организации системы удаления стружки и пыли должен быть поставлен во главу угла при создании закрытой деревообрабатывающей мастерской и тщательно продуман перед окончательным решением о размещении оборудования и утверждении технологического цикла.
Какой выбрать воздушный насос
Сердцем всей системы аспирации служит воздушный насос. Вне зависимости от того, является ли система локальной или централизованной, эффективность её работы всецело зависит от производительности этого узла. Можно предложить несколько вариантов: промышленный пылесос, один или несколько канальных лопастных вентиляторов, либо один центробежный.
В домашних мастерских пылесосы используются наиболее часто в роли центрального узла системы аспирации. Объясняется это достаточно просто: во-первых, производительности такого оборудования зачастую оказывается вполне достаточно, ну а во-вторых, сам пылесос может использоваться для уборки мастерской, либо быстрой очистки рабочего места и инструмента. Для подобных целей могут успешно применяться как промышленные (строительные) пылесосы, так и бытовые электроприборы мощностью свыше 2–2,5 кВт. Нужно отметить, что есть большая разница между пылесосом и стружкоотсосом, но подробнее этой темы мы коснёмся несколько позже.
Другой тип систем аспирации подразумевает использование канальных вентиляторов высокой мощности. По сути, такой вариант представляет попытку адаптирования оборудования для нехарактерных целей, тем не менее, подобные проекты имеют право на жизнь и, более того, успешно используются в домашних и небольших производственных мастерских. Нужно помнить, что канальные лопастные вентиляторы крайне уязвимы к наличию в потоке перекачиваемого воздуха твёрдых частиц, поэтому их всегда устанавливают в конце цикла очистки, иными словами, такой воздушный насос перекачивает уже очищенный воздух, при том, что все элементы системы работают в режиме разрежения, но не нагнетания.
Говорить о ключевых параметрах насосного узла лучше в контексте сравнения современных пылесосов и стружкоотсосов. Всего таких параметра три: потребляемая мощность, объём перемещаемого воздуха, или попросту производительность, а также создаваемое разрежение. Если не вдаваться в технические детали, пылесос больше предназначен для отрыва частиц с поверхности, в то время как стружкоотсос ориентирован на захват взвешенных в воздухе частиц, вылетевших из-под рабочего органа, будь то фреза, пильный диск или шлифовальная лента. Среди прочих преимуществ стружкоотсоса необходимо выделить наличие сборного мешка внушительного объёма, а также нетребовательность к наличию в составе системы сепарационного узла, то есть циклонного отделителя. При этом центробежные вентиляторы, которые используются в абсолютном большинстве стружкоотсосов, сильно теряют в производительности, если в системе трубопроводов есть заужение сечения. Пылесосы же в составе общей системы аспирации требуют глушения выводов на оборудовании, которое в данный момент не используется. Поэтому системы на базе пылесосов лучше использовать в паре с ручным инструментом или, например, шлифовальными станками, где область захвата должна располагаться как можно ближе к зоне обработки для максимально эффективного удаления мелкодисперсной пыли, представляющей наибольшую опасность. В свою очередь, центробежные вентиляторы особенно полезны из-за возможности перекачивать воздух даже при высоком содержании частиц крупной фракции, ведь двигатель «улитки» расположен вне потока.
Трубопроводный став и гибкие каналы
Как централизованные, так и локальные системы аспирации нуждаются в соединительных трубопроводах, посредством которых производится перемещение отходов от зоны захвата к фильтрующему узлу. Перечень материалов, подходящих для устройства системы трубопроводов, весьма широк.
Изначально наибольший интерес вызывают гибкие вентиляционные каналы. Они состоят из полиэтиленовой или полиуретановой оболочки, усиленной спиральным армирующим шнуром. Столь высокое распространение гибкие трубопроводы получили благодаря простоте монтажа, дешевизне, отсутствию необходимости в использовании поворотных фитингов и возможности оперативно изменять конфигурацию системы. Одним из важнейших преимуществ гибких каналов служит плавность поворота става, что снижает общее аэродинамическое сопротивление.
Однако гибкие трубопроводы не лишены недостатков. Нельзя забывать, что внутри канала действует достаточно сильное разрежение, особенно если система подключена к мощному воздухонасосу. Если большая часть выводов аспирационной системы заглушена, трубопровод может попросту схлопнуться, такие случаи отнюдь не редки. Также из-за малой механической прочности каналы не рекомендуется прокладывать по полу или в зонах, где потенциально возможно их повреждение. Наиболее бюджетные представители гофрированных шлангов имеют внутреннюю ребристую поверхность, из-за чего при работе системы аспирации трубопровод начинает вполне ощутимо свистеть, при этом увеличивается сопротивление потоку воздуха. Также для них очень характерно налипание пыли на стенках из-за накопления статического заряда.
Преимущества и недостатки жёстких трубопроводов прямо противоположные. Да, в таком случае требуется надёжная система крепления, соединений будет больше, однако благодаря внутренней гладкой поверхности труб в них не происходит засоров, налипания влажной стружки и снижения скорости потока. Нужно, однако, помнить, что по стоимости жёсткий став обойдётся существенно дороже гибкого, к тому же оборудование, подключенное к системе аспирации, останется иммобилизованным. Ввиду последнего часто практикуется комбинирование жёстких и гибких трубопроводов: по потолку разводят магистраль системы пылеудаления из металлических или ПВХ-каналов круглого или квадратного сечения, а затем с помощью специальных ответвительных фасонных изделий выполняется переход на гофрированные рукава для подключения оборудования.
Системы фильтрации
Важнейший функциональный элемент системы аспирации после воздушного насоса — узел фильтрации, абсорбции и утилизации побочных продуктов обработки. В этом плане существует достаточно большое число вариаций, однако для домашних мастерских пригодны всего несколько.
Первый и наиболее важный элемент — сепарационный фильтр, иначе называемый циклоном. Его основное назначение — отделить наиболее крупные фрагменты, такие как стружка и щепа, чтобы в дальнейший цикл очистки поступала только взвесь мелких частиц. Устройство циклонного фильтра примитивно, из-за чего многие мастера изготавливают его самостоятельно, тем не менее покупной вариант обеспечивает дополнительные преимущества. Например, благодаря распределённой подаче достигается более эффективное осаждение частиц, к тому же в некоторых моделях предусмотрена возможность влажной абсорбции, что снижает количество мелкодисперсной пыли на выходе.
Иногда системы аспирации не имеют иного фильтрующего элемента, кроме циклонного фильтра. Например, если выброс воздуха выполняется на улицу, система тонкой фильтрации попросту не требуется. Такой подход не всегда разумен: в зимнее время при работе вытяжной системы с мощным воздухонасосом теплота из помещения выбрасывается практически мгновенно, что вынуждает устанавливать фильтры тонкой очистки. В простейшем случае это обычные сборные мешки, задерживающие основную часть мелкодисперсной пыли, такой вариант наиболее характерен для локальных установок. Наивысшим качеством очистки воздуха характеризуются системы пылеудаления, основным узлом в которых служит пылесос с двумя и более ступенями очистки. Магистральные пылесосы также могут комплектоваться широким набором очистных элементов, хотя наиболее часто используются бумажные мешки и гофрированные воздушные фильтры по типу автомобильных.
Уловители и прочие комплектующие
В заключение стоит рассказать о тех элементах, которым уделяется наименьшее значение, хотя их важность трудно переоценить. Речь идёт о всевозможных раструбах, приёмных воронках и кожухах, а также об уместности их использования с тем или иным видом оборудования.
Как уже говорилось, при работе на шлифовальных станках образуется внушительное количество микроскопической пыли. При подключении системы аспирации к такому оборудованию основная ставка делается на захват именно мельчайших частиц, в то время как крупная стружка может свободно падать на пол и затем собираться ручным способом или пылесосом. Если использовать в таких случаях приёмные воронки, воздушный поток от самого рабочего органа будет создавать завихрения и захват мелкой пыли станет возможным только при условии достаточно сильного всасывания. Наиболее разумным будет исключить приёмный раструб и разместить всасывающий патрубок в непосредственной близости к зоне обработки.
А вот где раструбы действительно необходимы, так это во фрезерных, токарных и распиловочных станках, а также на строгальном оборудовании. Здесь основной упор делается на втягивание крупной стружки и опилок, поэтому наилучшим вариантом будет оснастить рабочую зону приёмным кожухом, максимально точно повторяющим форму рабочего органа и прилегающим к стационарным поверхностям как можно более плотно. Обращаем внимание, что оптимальное суммарное сечение зазора по всем сторонам кожуха должно быть в 1,5–2 раза больше условного прохода канала, которым станок подключен к системе пылеудаления. При больших значениях рекомендуется использование уплотнительных щёток, особенно это важно для фрезерного оборудования.
Как сделать фильтр для воды своими руками?
Перед тем как попасть в жилые дома питьевая вода проходит длительную очистку.
Технологии, которые для этого применяются можно использовать и при самостоятельном изготовлении фильтров. Особенно это актуально если качество воды далеко от идеального, а средств на приобретение качественного заводского изделия нет.
Как смастерить систему очистки в домашних условиях
Справится с задачей просто, важно только следовать инструкции. Чаще всего самодельный фильтр делают из:
- из бутылки,
- бумаги,
- ПВХ-труб.
Из ведра и пластиковой бутылки
Фильтр можно изготовить самостоятельно с помощью пластиковой бутылки и ведра.
Для этого понадобится:
- пятилитровая бутыль от питьевой воды;
- пластиковое ведро с крышкой;
- активированный уголь, тканевые салфетки.
Последовательность действий:
- Вырезать дно у бутылки.
- Вырезать в крышке ведра подходящее отверстие.
- Вставить бутыль в крышку горлышком вниз.
- Насыпать наполнитель (лучше использовать активированный уголь) в бутыль.
Важно! Горлышко бутыли и отверстие в крышке ведра должны плотно прилегать друг к другу. Чтобы добиться этого можно воспользоваться резиновой прокладкой.
Перед тем, как начать пить очищенную воду, фильтр необходимо промыть. Для этого в него надо налить несколько литров воды и дать ей стечь. Мелкие частицы угля вымоются, и следующая партия будет уже пригодной для питья.
Из 2 бутылок
Отправляясь в длительный поход, не совсем удобно нести тяжелые бутыли с питьевой водой. Разумнее будет взять с собой некоторые приспособления и на привале смастерить фильтр. Из дома надо будет взять две пластиковые бутылки, марлю или синтетическую ткань.
Последовательность действий:
- Срезать у одной бутылки горлышко, у другой дно.
- В ближайшем водоеме набрать песка и прокалить его на костре.
- Сделать угли на костре.
- В бутылку без дна последовательно уложить: марлю, уголь, песок.
- Проделать дырки в крышке и прикрутить ее к горлышку.
- Поставить бутылки друг в другу.
Большое значение имеет качество наполнителя. Если активированным углем заранее не запастись, можно воспользоваться древесным. В качестве сырья лучше брать березу, или другие лиственные деревья. В хвойных породах присутствуют эфирные масла, которые в последствии попадут в воду.
После того как дрова превратятся в угли, их надо собрать в металлическую емкость и прокалить до красна. Только после этого они будут готовы к использованию в фильтре.
Из бумаги
Этот способ самый простой, но и наименее надежный. Большой объем воды через бумажный фильтр не очистишь. Его придется часто менять.
Для изготовления понадобится:
- небольшая емкость;
- воронка;
- бумажное полотенце.
Что делать:
- Воронку вставить в стакан.
- Бумажное полотенце сложить кульком.
- Вставить кулек в воронку.
Эффект будет лучше, если одновременно использовать несколько кульков вставив их друг в друга. Таким образом получится многослойный фильтр, который будет лучше задерживать грязь.
Большое значение имеет плотность бумаги. Самой оптимальной для этих целей считается газетная. Проверить качество легко. Достаточно сделать несколько кульков и налить в них воду. Чем дольше она будет просачиваться в емкость, тем плотнее бумага.
Можно ли изготовить самому из ПФХ-трубы?
Самодельное устройство для очистки воды из труб прекрасно справится со своей задачей. Оно подойдет для дома, дачи и сделает пригодной для питья даже воду из озера.
Что потребуется:
- пластиковая водопроводная труба;
- две пластиковые бутылки;
- марля, вата, пластиковая крышка;
- синтепон, уголь.
Ход работы:
- Разрезать трубу на две части. Одна больше, другая меньше.
- Внутрь большей трубы положить слой марли (ваты).
- Вклеить пластиковую крышку резьбой наружу, просверлить в ней несколько дырок.
- Заполнить трубу синтепоном.
- Закрыть еще одной крышкой резьбой наружу и просверлить дырки. На этот раз не приклеивать.
- Отрезать от бутылки горлышко, закрепить на трубе так, чтобы резьба осталась свободной. Соединение должно быть герметичным. Внешнюю сторону несколько раз обернуть изолентой.
- На резьбу надеть крышку с перфорацией. Предварительно на внутренней стороне закрепить несколько слоев марли.
- Засыпать в меньшую трубу активированный уголь.
- Соединить обе трубы при помощи резьбы. Угольный фильтр должен оказаться снизу.
- К концам конструкции прикрутить бутылки. В верхней вырезать дно и наполнить ее водой.
Наполнители для самодельной системы
Для очистки воды подходят пористые материалы. Их можно менять, комбинировать в зависимости от поставленных задач.
Основными элементами являются:
В качестве дополнительных идут:
- натуральные и синтетические ткани,
- марля,
- вата,
- камни.
Кварцевый или речной песок
Отлично подходит для механической очистки воды от загрязнений и примесей. Кварцевый песок считается самым подходящим. Его зерна имею оптимальную форму, а в составе нет вредных для здоровья минералов.
Мелкодисперсный песок с угловатыми частицами значительно усиливает качество фильтрации.
Уголь
Очищает воду от хлора, органики, озона, пестицидов путем адсорбции. Эффект достигается только в случае, если структура материала пористая. Подобным свойством обладает древесный уголь изготовленный на производстве.
Лучшую очистительную способность имеет продукт, полученный из:
- кокосовой скорлупы,
- косточек персиков,
- абрикосов,
- слив.
Лутрасил
Нетканый материал, подходит для самодельных фильтров как дополнительный элемент. Имеет в составе волокна полипропилена.
Благодаря этому обеспечивает очистку воды от опасных для здоровья человека примесей.
В отличие от хлопчатобумажных тканей, лутрасил не боится влаги и не требует частой замены.
Цеолит
Минерал обладает превосходным фильтрационным эффектом. Считается одним из лучших материалов, используемых для самодельных и профессиональных фильтров. Он задерживает соляные и металлические примеси. Используется как самостоятельно, так и в качестве дополнительного слоя вместе с песком и углем.
Внимание! Наполнитель укладывается слоями, от грубого к мелкому. Первым слоем идут мелкие камни, затем песок, уголь и ткань.
Недостатки самодельных устройств
Изготовленный своими руками фильтр достаточно эффективно справляется с поставленной задачей. Кроме того, затраты на его изготовление будут небольшими.
Вместе с тем, такие конструкции имеют свои недостатки:
- маленький ресурс у фильтрующих элементов;
- отсутствует возможность самоочищения;
- трудоемкий процесс изготовления;
- недолговечность.
Самая серьезная проблема самодельных фильтров – неспособность поглощать опасные для здоровья человека микроорганизмы. Очищенную таким способом воду перед использованием надо обязательно кипятить.
Советы
Чтобы самодельная система очистки получился с первого раза необходимо учесть некоторые важные моменты:
Полезное видео
Предлагаем вашему внимание практическое видео-руководство по изготовлению самодельного фильтра:
Заключение
Невозможно представить жизнь человека без воды. Сделать ее пригодной для питья и приготовления пищи можно с помощью фильтра. Лучшим вариантом будет заводское, профессиональное изделие.
Но если нет возможности его приобрести и установить, можно попробовать сделать все своими руками. Особое внимание необходимо уделить наполнителю. Все элементы должны быть качественные и располагаться в определенной последовательности.